commit 14bdd40cdbd21184fb5f47720f85008ec5de8242 Author: HugoPoi Date: Fri Apr 15 14:45:29 2022 +0200 feat: initial archive provided by archivarix.com diff --git a/.gitignore b/.gitignore new file mode 100644 index 0000000..3f39788 --- /dev/null +++ b/.gitignore @@ -0,0 +1 @@ +www/.content.*/binary/ diff --git a/README.txt b/README.txt new file mode 100644 index 0000000..62db0b9 --- /dev/null +++ b/README.txt @@ -0,0 +1,313 @@ + +This README.txt is provided in following languages: +Этот README.txt предоставлен на следующих языках: +Este README.txt está en los siguientes idiomas: + + * English + * Русский (смотрите ниже) + * Español (más abajo) + +============================================================================== + +INSTRUCTION (English version) +----------------------------- +This folder contains the files required for launching a copy of a recovered/downloaded website on the hosting server managed by Apache 2.x or NGINX. + +All the important files containing the website's content are in .content.xxxxxxxx directory. Its name starts with a period for security purposes, so that it is not displayed in the list of directories located on the server when the directory listing is opened. + +The most convenient way to upload a site to your hosting is to perform a simple installation through Archivarix CMS. + https://en.archivarix.com/cms/ +To do this, upload the script archivarix.cms.php to the root of your domain and open it in a browser. All you need is a unique serial number to your site, which is in each letter or on the page of your recovery. + +If you want to perform manual configuration, upload the directory .content.xxxxxxxx and the files .htaccess, index.php to the root of the site. + +ATTENTION!!! +In case you do not see the directory named .content.xxxxxxxx or the file named .htaccess, you are possibly using MacOS which hides directories and files whose names start with a period by default. To see them, press Cmd+Shift+. (period) on your keyboard. +In case you use a Unix terminal, you use the command `ls -a` (with the parameter -a), to see this directory and the files. + + +APACHE SERVER WITH PHP +---------------------- + * Make sure the server has PHP 5.6 or above installed on it. You also must have the PDO_SQLITE extension activated (it is named simply pdo for PHP 5, and pdo_sqlite for PHP 7) + * Please, avoid using PHP as Apache module. Use FastCGI mode instead. + * It is sufficient to upload the .content.xxxxxxxx directory and the index.php and the .htaccess files to the hosting server's root directory + + +NGINX SERVER WITH PHP +--------------------- +*Make sure the server has PHP 5.6 or above installed on it. You also must have the PDO_SQLITE extension activated (it is named simply pdo for PHP 5, and pdo_sqlite for PHP 7) + * It is sufficient to upload the .content.xxxxxxxx directory and the index.php file to the hosting server's root directory. + * You need to add the following rule to the NGINX configuration: + try_files $uri $uri/ /index.php; + Nginx configs can be very different. It's just important to direct all requests to /index.php, including *.php requests. + + +INTEGRATION WITH OTHER CMS +-------------------------- +To perform the integration, just upload the Archivarix CMS script (archivarix.cms.php) to the root of your site and perform the proposed installation using the serial number of your recovery. The system itself will determine Wordpress / Joomla and will suggest integration. + +Download the latest version of Archivarix CMS here: + https://en.archivarix.com/cms/ + +If you want to perform the integration manually, upload the .content.xxxxxxxxx folder with its contents to the root of the site. After that, upload the .htaccess, archivarix.php files from the archive to the root of the site using the link: + https://en.archivarix.com/download/archivarix.loader.integration.zip + +This solution will allow you to display the full working version of the old site on the site and at the same time add new pages to your CMS. You will not be able to see or edit the restored site from Wordpress. It is simply the work of two sites independently on the same domain. You can edit the restored site through Archivarix CMS. + +To disable integration, just delete the .htaccess and archivarix.php files. + +Attention, if you do not have Apache on the server, but only Nginx, then you need to add a rule that will direct ALL requests from nonexistent files and directories to the archivarix.php file in the root. To disable integration, be sure to remove this rule from the nginx configuration. + + +index.php PARAMETERS +-------------------- +ARCHIVARIX_LOADER_MODE + turns on the CMS mode, when the php-script coexists with your already installed CMS and does not do anything (passes the management to the CMS) if the requested address is not among the recovered ones. Upon the launch of this mode, the following five parameters are automatically turned off (*MISSING*). Read the instruction on integration above. By default, it is set to 0, i.e. turned off. Previously this parameter was called ARCHIVARIX_CMS_MODE. + +ARCHIVARIX_PROTOCOL + three values are available: "any" (default), "http" and "https". If the value is "any", the site will work on http and https at the same time. If the value is set to a specific protocol, then all requests will be redirected to this protocol. + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_IMAGES + display an empty, transparent .png picture in order to avoid possible 404 errors + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_CSS + display an empty text file in order to avoid possible 404 errors + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_JS + display an empty text file in order to avoid possible 404 errors + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_ICO + display an empty valid .ico file in order to avoid possible 404 errors + +ARCHIVARIX_REDIRECT_MISSING_HTML + the path where redirection should be carried out to in case of a missing .html page + +ARCHIVARIX_INCLUDE_CUSTOM + has parameters: + FILE - the name of the file that you place in .content.xxxxxxxx/includes/ directory + KEYPHRASE - a combination of symbols, tag ot comment that will be replaced to the content of the file, + LIMIT - of how many matches to replace, set -1 for unlimited + REGEX - set 1 to enable perl regular expressions, + POSITION - set -1 to place before KEYPHRASE, 0 to replace, 1 to place after KEYPHRASE + +ARCHIVARIX_CONTENT_PATH + if you have renamed the .content.xxxxxxxx directory specify the new name in this parameter. By default, the script automatically searches for a directory of the .content.xxxxxxxx type in its directory and uses the first found one. + +ARCHIVARIX_CACHE_CONTROL_MAX_AGE + for static files, the max-age parameter of the Cache-Control heading is set by default. You can change the time value in seconds or delete it by setting 0. + +ARCHIVARIX_CUSTOM_DOMAIN + restored website can run on another domain be default. Set this parameter only if $_SERVER['HTTP_HOST'] value is not recognized correctly. + +ARCHIVARIX_SITEMAP_PATH + specify the path for automatic generation of xml site maps. If the number of pages exceeds 50,000, a sitemap index will be created with links to xml sitemaps. + +ARCHIVARIX_CATCH_MISSING + experimental parameter. Tracks and saves the requested and not found URLs in a separate table. + + +CONTACTS +-------- +In case you have any other questions, need help or you've got great ideas about how our service can be improved - feel free to write an email to hello@archivarix.com or chat with our support on Telegram https://t.me/archivarixsupport + +============================================================================== + +ИНСТРУКЦИЯ (Русская версия) +--------------------------- +В данной папке содержатся файлы, необходимые для запуска копии восстановленного/скачанного сайта на хостинге под управлением Apache 2.x или NGINX. + +Все файлы с содержимым сайта находятся в папке .content.xxxxxxxx. Она начинается с точки по причинам безопасности, чтобы не отображаться в списке папок на сервере при открытом листинге директории. + +Самый удобный способ загрузить сайт на ваш хостинг, это выполнить простую установку через Archivarix CMS. + https://ru.archivarix.com/cms/ +Для этого загрузите скрипт archivarix.cms.php в корень вашего домена и откройте его в браузере. Вам понадобится только уникальный серийный номер вашего сайта, который есть в каждом письме или на странице вашего восстановления. + +Если вы хотите выполнить настройку вручную, то загрузите в корень сайта директорию.content.xxxxxxxx и файлы .htaccess, index.php. + +ВНИМАНИЕ!!! Если вы не видите папку с названием .content.xxxxxxxx или файла .htaccess, вероятнее всего вы используете операционную систему MacOS, которая по-умолчанию скрывает файлы и папки, начинающиеся с точки. Чтобы увидеть их, нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш Cmd+Shift+. (точка). +Если вы пользуетесь терминалом на Unix-системе, используйте команду `ls -a` (с параметром -a), чтобы увидеть эту папку и файлы. + + +СЕРВЕР APACHE С PHP +-------------------- + * Убедитесь, что на сервере установлен PHP версии 5.6 или выше и php расширение PDO_SQLITE (для PHP 5-ой версии он просто называется pdo, для PHP 7-ой версии pdo_sqlite) + * Желательно не использовать PHP в режиме модуля Apache. Используйте режим FastCGI. + * На хостинг в корень достаточно загрузить папку .content.xxxxxxxx, а так же файлы index.php и .htaccess + + +СЕРВЕР NGINX С PHP +------------------ + * Убедитесь, что на сервере установлен PHP версии 5.6 или выше и php расширение PDO_SQLITE (для PHP 5-ой версии он просто называется pdo, для PHP 7-ой версии pdo_sqlite) + * На хостинг в корень достаточно загрузить папку .content.xxxxxxxx, а так же файл index.php + * В конфигурации NGINX необходимо добавить правило: + try_files $uri $uri/ /index.php; + Правила конфигурации nginx могут бывают очень разными. Важно, чтобы все запросы, включая *.php были направлены на /index.php + + +ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ CMS +------------------------ +Чтобы выполнить интеграцию, достаточно загрузить скрипт Archivarix CMS (archivarix.cms.php) в корень вашего сайта и выполнить предлагаемую установку по серийному номеру вашего восстановления. Система сама определит Wordpress/Joomla и предложит выполнить интеграцию. + +Актуальную версию Archivarix CMS скачайте здесь: + https://ru.archivarix.com/cms/ + +Если вы хотите выполнить интеграцию вручную, то загрузите в корень сайта папку .content.xxxxxxxxx с её содержимым. После этого загрузите в корень сайта файлы .htaccess, archivarix.php из архива по ссылке: + https://ru.archivarix.com/download/archivarix.loader.integration.zip + +Данное решение позволит отображать на сайте полноценную рабочую версию старого сайта и одновременно добавлять новые страницы в вашу CMS. Вы не сможете видеть или редактировать восстановленный сайт из Wordpress. Это просто работа двух сайтов независимо друг от друга на одном домене. Редактировать восстановленный сайт вы можете через Archivarix CMS. + +Чтобы отключить интеграцию, достаточно удалить файлы .htaccess и archivarix.php. + +Внимание, если у вас на сервере нет Apache, а стоит только Nginx, то необходимо добавить правило, которое будет направлять ВСЕ запросы у несуществующих файлов и директорий на файл archivarix.php в корне. Для отключения интеграции не забудьте убрать это правило из конфигурации nginx. + + +ПАРАМЕТРЫ index.php +------------------- +ARCHIVARIX_LOADER_MODE + включает режим CMS, когда наш php скрипт живет совместно с вашей установленной CMS и ничего не делает (передает управление CMS) если запрашиваемого адреса нет среди восстановленных. При включении этого режима автоматически отключаются последующие 5 параметров (*MISSING*). Инструкцию по интеграции читайте выше. Ранее этот параметр назывался ARCHIVARIX_CMS_MODE. + +ARCHIVARIX_PROTOCOL + доступны три значения: "any" (по-умолчанию), "http" и "https". При значении "any" сайт будет работать на http и https одновременно. Если значение установить конкретный протокол, то все запросы будут перенаправляться на этот протокол. + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_IMAGES + показывать пустую прозрачную png картику, чтобы избежать лишних 404 ошибок + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_CSS + показывать пустой текстовой файл, чтобы избежать лишних 404 ошибок + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_JS + показывать пустой текстовой файл, чтобы избежать лишних 404 ошибок + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_ICO + показывать пустой валидный ico файл, чтобы избежать лишних 404 ошибок + +ARCHIVARIX_REDIRECT_MISSING_HTML + путь, куда следует делать перенаправление в случае отсутствующей html страницы + +ARCHIVARIX_INCLUDE_CUSTOM + имеет параметры: + FILE - название подгружаемого файла, который нужно расположить в папке .content.xxxxxxxx/includes/, + KEYPHRASE - комбинация символов, тег или комментарий, вхождение которого будет заменено на содержимое указанного файла, + LIMIT - количество найденных вхождений, которые будут заменены, уставновите -1 для замены всех вхождений, + REGEX - set 1 to enable perl regular expressions, + POSITION - установите значение -1, чтобы подгрузить файл до найденной KEYPHRASE, 0 чтобы заменить, 1 чтобы подгрузить после KEYPHRASE + +ARCHIVARIX_CONTENT_PATH + если вы сменили название папки .content.xxxxxxxx, тогда укажите его в этом параметре. По-умолчанию скрипт автоматически ищет папку вида .content.xxxxxxxx в своей директории и использует первую найденную + +ARCHIVARIX_CACHE_CONTROL_MAX_AGE + для статических файлов по-умолчанию задан параметр max-age заголовка Cache-Control. Вы можете изменить значение времени в секундах или убрать его выставив 0 + +ARCHIVARIX_CUSTOM_DOMAIN + восстановленные сайты могут работать на других доменах по-умолчанию. Используйте этот параметр только если $_SERVER['HTTP_HOST'] не распознается корректно. + +ARCHIVARIX_SITEMAP_PATH + укажите путь для автоматической генерации xml карты сайта. Если количество страниц превышает 50000, то создастся sitemap index с ссылками на xml sitemap'ы. + +ARCHIVARIX_CATCH_MISSING + экспериментальный параметр. Отслеживает и сохраняет в отдельную таблицу запрашиваемые и не найденные урлы. + +КОНТАКТЫ +-------- +Если у Вас есть другие вопросы, нужна помощь или появились хорошие идеи для улучешения нашего сервиса - пишите на наш имейл hello@archivarix.com или пообщайтесь с нашей поддержкой в Telegram https://t.me/archivarixsupport + +============================================================================== + +INSTRUCCIÓN (versión española) +------------------------------ +Esta carpeta contiene los archivos, necesarios para lanzar la copia del sitio restaurado/descargado en el alojamiento web bajo el control de Apache 2.x o NGINX. + +Todos los archivos con el contenido del sitio se encuentran en la carpeta .content.xxxxxxxx. Empieza por un punto por motivos de seguridad, para no reflejarse en la lista de carpetas en el servidor con el listado abierto del directorio. + +La forma más conveniente de cargar un sitio en su alojamiento es realizar una instalación simple a través de Archivarix CMS. + https://es.archivarix.com/cms/ +Para hacerlo, suba el script archivarix.cms.php a la raíz de su dominio y ábralo en un navegador. Solo necesitará el número de serie único de su sitio, que se encuentra en cada letra o en su página de recuperación. + +Si desea realizar la configuración manualmente, cargue el directorio .content.xxxxxxxx y los archivos .htaccess, index.php en la raíz del sitio. + +¡¡¡ATENCION!!! Si no ve la carpeta con el nombre .content.xxxxxxxx o el archivo .htaccess, lo más seguro es que esté usando el sistema operativo MacOS, el cual por defecto oculta los archivos y las carpetas que empiezan por un punto. Para verlos, pulse en el teclado la combinación de teclas Cmd+Shift+. (punto). +Si usa un terminal en un sistema Unix, use el comando `ls -a` (con el parámetro -a), para ver esta carpeta y archivos. + + +SERVIDOR APACHE CON PHP +----------------------- + * Asegúrese de que en el servidor esté instalado PHP versión 5.6 o superior y la extensión php PDO_SQLITE (para PHP versión 5 se llama simplemente pdo, para PHP versión 7 pdo_sqlite) + * Por favor, evite usar PHP como módulo Apache. Utilice el modo FastCGI en su lugar. + * En el alojamiento web, en la raíz, es suficiente con cargar la carpeta .content.xxxxxxxx, así como los archivos index.php y .htaccess + +SERVIDOR NGINX CON PHP +---------------------- + * Asegúrese de que en el servidor esté instalado PHP versión 5.6 o superior y la extensión php PDO_SQLITE (para PHP versión 5 se llama simplemente pdo, para PHP versión 7 pdo_sqlite) + * En el alojamiento web, en la raíz, es suficiente con cargar la carpeta .content.xxxxxxxx, así como el archivo index.php + * En la configuración NGINX hay que añadir la regla: + try_files $uri $uri/ /index.php; + Las configuraciones de Nginx pueden ser muy diferentes. Es importante dirigir todas las solicitudes a /index.php, incluidas las solicitudes * .php. + + +INTEGRACIÓN CON OTROS CMS +------------------------- +Para realizar la integración, simplemente cargue el script Archivarix CMS (archivarix.cms.php) en la raíz de su sitio y realice la instalación propuesta utilizando el número de serie de su recuperación. El sistema mismo determinará Wordpress / Joomla y sugerirá la integración. + +Descargue la última versión de Archivarix CMS aquí: + https://es.archivarix.com/cms/ + +Si desea realizar la integración manualmente, cargue la carpeta .content.xxxxxxxxx con su contenido en la raíz del sitio. Después de eso, cargue los archivos .htaccess, archivarix.php del archivo a la raíz del sitio usando el enlace: + https://es.archivarix.com/download/archivarix.loader.integration.zip + +Esta solución le permitirá mostrar la versión de trabajo completa del sitio anterior en el sitio y, al mismo tiempo, agregar nuevas páginas a su CMS. No podrá ver ni editar el sitio restaurado desde Wordpress. Es simplemente el trabajo de dos sitios independientemente en el mismo dominio. Puede editar el sitio restaurado a través de Archivarix CMS. + +Para deshabilitar la integración, simplemente elimine los archivos .htaccess y archivarix.php. + +Atención, si no tiene Apache en el servidor, sino solo Nginx, debe agregar una regla que dirija TODAS las solicitudes de archivos y directorios inexistentes al archivo archivarix.php en la raíz. Para deshabilitar la integración, asegúrese de eliminar esta regla de la configuración de nginx. + + +PARÁMETROS index.php +-------------------- +ARCHIVARIX_LOADER_MODE + activa el modo CMS, cuando nuestro script php convive conjuntamente con su CMS instalado y no hace nada (le pasa el control al CMS) si la dirección solicitada no está entre las restauradas. Al activar este modo, automáticamente se desactivan los siguientes 5 parámetros (*MISSING*). Lea más arriba la instrucción de integración. Anteriormente este parámetro se llamaba ARCHIVARIX_CMS_MODE. + +ARCHIVARIX_PROTOCOL + hay tres valores disponibles: "any" (predeterminado), "http" y "https". Si el valor es "any", el sitio se ejecutará en http y https al mismo tiempo. Si el valor se establece en un protocolo específico, todas las solicitudes se redirigirán a este protocolo. + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_IMAGES + mostrar una imagen png vacía transparente, para evitar excesivos errores 404 + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_CSS + mostrar un archivo de texto vacío, para evitar excesivos errores 404 + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_JS +mostrar un archivo de texto vacío, para evitar excesivos errores 404 + +ARCHIVARIX_FIX_MISSING_ICO +mostrar un archivo ico válido vacío, para evitar excesivos errores 404 + +ARCHIVARIX_INCLUDE_BODY + precisamente como el parámetro anterior. El nombre del archivo, cuyo contenido se añade delante del tag de cierre para las páginas html. + +ARCHIVARIX_INCLUDE_CUSTOM + tiene parámetros: + FILE - nombre del archivo que se carga, que hay que ubicar en la carpeta .content.xxxxxxxx/includes/, + KEYPHRASE - combinación de símbolos, tag o comentario, cuya entrada será reemplazada por el contenido del archivo indicado + LIMIT - cuántas coincidencias reemplazar, -1 para ilimitado + REGEX - establece 1 para habilitar las expresiones regulares en Perl, + POSITION - configure -1 para colocar antes de KEYPHRASE, 0 para reemplazar, 1 para colocar después de KEYPHRASE + +ARCHIVARIX_CONTENT_PATH + si ha cambiado el nombre de la carpeta .content.xxxxxxxx, entonces indíquelo en este parámetro. Por defecto el script busca automáticamente la carpeta de tipo .content.xxxxxxxx en su directorio y usa la primera encontrada + +ARCHIVARIX_CACHE_CONTROL_MAX_AGE + para los archivos estáticos por defecto está establecido el parámetro max-age del encabezado Cache-Control. Puede cambiar el valor en segundos o quitarlo poniendo 0 + +ARCHIVARIX_CUSTOM_DOMAIN + los sitios restaurados pueden funcionar en otros dominios por defecto. Use este parámetro sólo si $_SERVER['HTTP_HOST'] no se reconoce correctamente. + +ARCHIVARIX_SITEMAP_PATH + especifique la ruta para la generación automática de mapas de sitio xml. Si el número de páginas supera las 50,000, se creará un índice de mapa del sitio con enlaces a mapas de sitios xml. + +ARCHIVARIX_CATCH_MISSING + parámetro experimental. Hace un seguimiento y guarda las URL solicitadas y no encontradas en una tabla separada. + +CONTACTOS +--------- +Si tiene otras dudas, necesita ayuda o tiene buenas ideas para mejorar nuestro servicio - escríbanos a nuestro correo electrónico hello@archivarix.com o póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico en Telegram https://t.me/archivarixsupport + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/1px.png b/www/.content.EZtzwPjb/1px.png new file mode 100644 index 0000000..26b59e7 Binary files /dev/null and b/www/.content.EZtzwPjb/1px.png differ diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/empty.css b/www/.content.EZtzwPjb/empty.css new file mode 100644 index 0000000..e69de29 diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/empty.ico b/www/.content.EZtzwPjb/empty.ico new file mode 100644 index 0000000..9b3e545 Binary files /dev/null and b/www/.content.EZtzwPjb/empty.ico differ diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/empty.js b/www/.content.EZtzwPjb/empty.js new file mode 100644 index 0000000..e69de29 diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/002fd88c291fcde5805d4fccf42035c7e80c4c16.00000433.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/002fd88c291fcde5805d4fccf42035c7e80c4c16.00000433.html new file mode 100644 index 0000000..d076807 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/002fd88c291fcde5805d4fccf42035c7e80c4c16.00000433.html @@ -0,0 +1,382 @@ + + + + + + + Linux – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Linux

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Pourquoi je suis sous Linux bordel !

Début d’année 2017, 6 mois que j’ai pas écrit sur le blog ! Cette année j’ai pris une résolution un choix de merde je n’installerais plus Windaube que se soit pour moi ou pour la dépanne, les amis, la famille, mon chat … Bref pendant les fêtes j’avais de la maintenance à faire comme d’habitude fallait faire une réinstallation pour la famille « met moi Windows 7 ça me suffit et au moins il y tout qui marche dessus » ça faisait environ plus 1 an que j’avais pas installé de windaube. Je me dit que ça va me prendre une petite demi journée. J’ai mis plus d’une journée si on compte le temps de faire les mises à jour. (suite…)

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Par HugoPoi, il y a

Préparation Migration

Après réception de ma freebox revolution et son switch gigabit il est temps de s’occuper de mon home serveur :

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Windows est facile mais chiant pour certains trucs… Trop de contraintes pour un usage à la maison et oui je suis sûr que certain vont troller car chez moi j’ai un serveur avec comme OS Windows Server 2008 R2. Mais pourquoi Windows Server? Première raison, tous les postes à la maison sont sous windows 7 (pour jouer c’est mieux ;). Deuxième raison, j’avais envie de me faire la main sur 2008 avec son lot de nouveautés dont la gestion des machines virtuelles VM qui est très pratique. Mais c’est vraiment trop lourd comme OS, il faut 10 minutes pour installer un service style DNS et la majorité des services réseaux ont besoin de Active Directory pour fonctionner. Dès que j’ai installé AD, ça a foutu la merde partout sur les trucs déjà configurés donc je suis retourné en arrière. Aussi IIS c’est un peu la foire pour trouver un paramètre donc je préfère utiliser un Apache. (suite…)

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Par HugoPoi, il y a
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+ + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/005f6e9f06b67a9f5dc40b29fc005d912c44bc3f.00000418.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/005f6e9f06b67a9f5dc40b29fc005d912c44bc3f.00000418.html new file mode 100644 index 0000000..cc1e4a5 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/005f6e9f06b67a9f5dc40b29fc005d912c44bc3f.00000418.html @@ -0,0 +1,364 @@ + + + + + + + Grooveshark – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Grooveshark

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Pascal Negre tu m’emmerdes

Bon sérieux, Pascal Negre il commence à me les briser sec. Après Deezer qui est devenu une belle merde car il n’y a plus que les Black Eyed Peas, Justin et Britney, la plateforme est devenue complètement payante et cela reste cher au vu du catalogue proposé. Puis l’année dernière Lire la suite…

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Par HugoPoi, il y a
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+ + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/00b777416ac8a2daa632a990301872b7badb3b51.00000024.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/00b777416ac8a2daa632a990301872b7badb3b51.00000024.html new file mode 100644 index 0000000..83aa496 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/00b777416ac8a2daa632a990301872b7badb3b51.00000024.html @@ -0,0 +1,548 @@ + + + + + + + + Stop au terme pirate – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Stop au terme pirate

Publié par HugoPoi le

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Après la petite interview de Pascal Nègre réalisée par TF1 News, j’en ai eu marre de voir encore et toujours le terme « pirate » pour désigner les personnes qui téléchargent illégalement. Pour rappel, la définition du terme « pirate » : Le mot pirate provient à la fois du terme grec πειρατής (peiratês), lui même dérivé du verbe πειράω (peiraô) signifiant « s’efforcer de », « essayer de », « tenter sa chance à l’aventure » et du latin pirata : celui qui tente la fortune, qui entreprend. Ce n’est qu’au Moyen Âge que le pirate désigne un bandit qui parcourait les mers pour piller des navires de commerce.

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Alors Pascal, prenons comme point de départ que vous désignez « pirate » ceux qui pillent votre maison de disque. Cela voudrait donc dire que je viens avec ma bande de flibustier équipé de canon pour défoncer votre devanture et voler votre argent. Mais ceci n’est exact puisque je ne vais pas chez votre fabricant de disques voler les disques fabriqués pour les revendre au plus offrant et me faire plein de blé. Moi je ne suis qu’un pauvre étudiant qui n’a aucun moyen financier, et je ne pourrais jamais acheter sur iDaube (=iTunes) de quoi remplir l’iPaud que je n’aurais jamais (d’après mes calculs : en se basant sur un ipod 8 Go et un titre fait environ 10Mo donc sa fait 8000/10=800 que l’on multiplie par le prix d’un titre soit 0.99€, 800*0.99=792€ ). Pour revenir au téléchargement illégal, quand je télécharge un titre, je ne le vole pas car je n’aurais pas pu l’acheter donc je ne crée pas un manque à gagner pour votre entreprise. Et même au contraire, je contribue à la promotion de vos artistes en téléchargeant  car quand je trouve un truc bien, j’en fais la promotion en parlant à mes contacts de ce que j’ai trouvé. En attendant, vous dites que les artistes qui vendent 100000 disques touchent à peine 2000€. Mais vous, votre salaire c’est combien ? 8000€ ou plus dans les 20000€ (vous êtes plus Audi ou BMW ?). Je vous cite « moins de nouveaux talents émergent » …Ah bon !?!$$?? et la nouvelle star , stardaube, j’en passe et des meilleurs, ça ne vous fait pas des nouvelles daubes à sortir ?

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Pour revenir sur le coeur du sujet « pirate », je ne sais pas si j’ai réussi à tuer un artiste technicien sonore en sabordant téléchargeant rené la taupe. En tout cas Sarko pour vous c’est une bonne affaire, avec la carte musique jeune qui vous fait une belle prime de fin d’année donnée gracieusement par nos impôts. J’espère que vous offrirez des Ipods à vos enfants. Puis le coup hadopi aussi, pour faire peur au gens et les faire culpabiliser de vous faire gagner moins d’argent cette année. Je vous cite encore une fois pour finir : « j’ai simplement  dit que je ne croyais pas au modèle de la gratuité de la musique financée par la pub. Ni pour Deezer, ni surtout pas pour nous. » , bien joué le « je ne croyais pas » c’étais facile pour vous de mettre la pression à Deezer en augmentant votre dîme parce que si vous les aviez laissés continuer dans cette voie, il aurait fallu que vous baissiez votre salaire pour rémunérer vos artistes.

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C’est là que je m’aperçois que je n’ai pas tout à fait réussi à garder mon sang froid. Dans l’attente que tu me lises Pascal, je t’embrasse, Bisous @++.

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PS Pour Pascal :

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–http://bluetouff.com/2010/11/24/hadopi-pascal-negre-defend-son-bebe/

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–http://www.glazman.org/weblog/dotclear/index.php?post/2010/11/24/Reponse-a-Pascal-Negre-qui-commence-a-serieusement-m-echauffer-les-oreilles

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+ Xavier + · 26 novembre 2010 à 0 h 05 min +

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Ouah sa va tu t’est lâché . Lol . Il doit bien avoir un Twitter ou un Facebook pour lui transmettre l’info LOL. Néanmoins je pense qu ce qu’on télécharge est quelque chose que l’on achètera pas donc il y à perte d’argent quand même .mais avec la pub faite grâce au téléchargement ils ne perdent rien .fin voila jdit sa jdit rien moi ;)

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+ HugoPoi + · 26 novembre 2010 à 10 h 20 min +

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J’ai twitter l’article à Monsieur Pascal Nègre mais je pense que même si il m’a lu, il n’a pas le temps de répondre à toutes les critiques qu’on lui fait entre Numerama, Bluetouff, Glazman …
+Quand tu dis que si on télécharge quelque chose, on ne l’achètera pas, c’est faux parce que quand un truc me plait vraiment je vais l’acheter.

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+ saad + · 25 avril 2011 à 21 h 26 min +

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cool

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+ Tweets that mention Stop au terme pirate | HugoPoi -- Topsy.com + · 28 novembre 2010 à 3 h 08 min +

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[…] This post was mentioned on Twitter by HugoPoi, HugoPoi. HugoPoi said: Stop au terme pirate http://bit.ly/flDnyU @Pascal_Negre […]

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Répondre à Tweets that mention Stop au terme pirate | HugoPoi -- Topsy.com Annuler la réponse

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+

Très intéressant le lien merci.

+]]> + + + Par : ®om + http://blog.hugopoi.net/2011/01/06/coup-de-gueule/#comment-41 + + Thu, 06 Jan 2011 21:22:55 +0000 + http://blog.hugopoi.net/?p=155#comment-41 + + Tout à fait d’accord avec toi.

+

Cet article de rwwfr explique la situation avec Orange : Orange donne un aperçu de l’internet sans neutralité du net.

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Orange est vraiment le FAI à fuir : ils sont ouvertement contre la neutralité du net, et ne se privent pas de bloquer des ports y compris sur leur « Internet » fixe (le port 25 par exemple).

+

Côté mobile, Bouygues est également à fuir (ils bloquent également le port 25, il faut configurer le client mail pour passer par le port 587).

+

Chez SFR, au moins ils ne bloquent pas de ports (le SSH passe sur n’importe quel port). Je ne sais pas par contre s’ils priorisent (le réseau mobile est tellement lent que c’est difficile de s’en rendre compte). Mais ça reste du non-Internet (pas d’IP publique, usages interdits par contrat, etc.).

+]]> + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/0189f146ca378965fc51c8a59ff8f8a3ff9d5fd8.00000170.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/0189f146ca378965fc51c8a59ff8f8a3ff9d5fd8.00000170.html new file mode 100644 index 0000000..0291972 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/0189f146ca378965fc51c8a59ff8f8a3ff9d5fd8.00000170.html @@ -0,0 +1,869 @@ + + + + + + + + Réparer un Vidéoprojecteur Sony VPL-CX5 – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Réparer un Vidéoprojecteur Sony VPL-CX5

Publié par HugoPoi le

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Bon les cocos, j’ai récupéré un vidéo projecteur Sony VPL-CX5 en état décédé. Comme je sais que c’est encore et toujours ce problème d’obsolescence programmée j’ai donc décidé de le réparer.

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Sony VPL-CX5

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Première étape, identifier la panne

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Le vidéoprojecteur ne donnait aucun signe de vie, aucune led ne s’allume quand je l’ai branché rien du tout même pas un petit crépitement d’alimentation. Je pense a un problème d’alimentation mais rien est sur tant que je ne l’ai pas démonté. Mais avant le dévissage je vais quand même faire une recherche Google car le Internet il est grand et il est beau. J’ai trouvé un truc qui m’a mis la puce à l’oreille sans même avoir enlever la première visse, sur un forum quelconque que je n’arrive plus à retrouver, un mec dit qu’il a changé un composant (un certain MCZ3001) sur une des cartes d’alimentation, et le vidéoprojecteur remarchait.

+

Démontage

+

Sony VPL-CX5

+

J’ai donc commencé par enlever les quelques visses, puis démonter toutes les cartes une par une, une vrai galère. Pour m’aider j’ai trouvé le « manuel de service » (or Service Manual) que je mets a disposition ici même : sony_vpl-cx5_cs5_servicemanual. J’ai mis dans la suite les références des connecteurs pour les mesures.

+

1) Premier test vérifier le fusible sur la première carte d’alimentation GA, faire le test avec la carte débranché, j’ai utilisé un voltmètre sur la position test de résistance : test OK.

+

2) Deuxième test, vérifier la tension continu fournie par cette carte GA sur le connecteur de sortie CN2001 environ 380V DC, DONC FAIRE CECI AVEC PRÉCAUTION (je l’ai fait avec un voltmètre de merde à 5€) : test OK j’ai 380 Volt en sortie. Sur cette carte il y un gros condensateur de 400V donc faire TRÈS ATTENTION MÊME QUAND LA CARTE EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.(j’ai vérifier le condensateur se décharge assez vite j’ai mesuré 4V 10 secondes après avoir débranché)

+

3) Maintenant test de la carte GB qui transforme le 400V continu en basse tension continu ici du 24V d’après le SM. Donc j’ai le point de mesure parfait, c’est le connecteur CN3201.

+
N'oubliez d'ouvrir le manuel de service ça donne des infos précieuses pour le dépannage

N’oubliez d’ouvrir le manuel de service ça donne des infos précieuses pour le dépannage

+

Plusieurs points pour tester le plus pratique étant le petit connecteur blanc de 3 broches qui fournit la masse et VCC 24V. Après mesure sur ce connecteur j’ai une tension stable mais pas du 24VDC, les composants n’ont pas l’air endommagés donc je vérifie à l’entrée du fameux MCZ3001 il est bien alimenté correctement mais ne sort pas 24VDC. Pas de condensateurs chimiques endommagés.

+

Donc la panne est certainement dû à ce composant, achetons-le !

+

Trouver le composant de rechange

+

Au début j’ai cherché chez des e-commerçant d’électronique comme Farnell,Conrad, etc pas trouvé en france, puis j’ai fait les marchants Anglais et je l’ai trouvé mais à 30€ frais de port inclus. Et comme un con j’avais oublié de faire Ebay : encore un coup des chinois 4.27€ avec le support DIP et les frais de port inclus OMFG j’adore la mondialisation. J’en ai pris 2 pour mois de 10€ et comme les chinois ils sont trop fort j’ai tout reçu en moins de 2 semaines.

+

Capture-ebay-mcz3001

+

Dés-soudage

+

Bon j’avais des fer à souder de merde et du coup c’est le #FAIL, j’ai pas réussi à dés-souder proprement, j’ai donc été obligé d’investir dans une merde à 10€ :

+

Fer à souderEnsuite j’ai finalement réussi à dés-souder :

+

Carte GB MCZ3001 dés-soudéEt il me semble que sur cette photo j’avais nettoyer avec du dissolvant.

+

Remontage

+

Alors je suis désolé mais je n’ai pas de photos pour le MCZ soudé car j’avais déjà remonté le projecteur. Les étapes :

+
    +
  1. Souder un support fourni (au cas ou ce fameux MCZ rendrais encore l’âme)
    2. +
  2. Placer un MCZ neuf dans le support
    3. +
  3. Relier la carte GA et GB ensemble
    4. +
  4. Brancher sur le 220V
    5. +
  5. Tester le 24VDC sur le connecteur CN3201
    6. +
  6. #WIN
    7. +
  7. Remonter le projecteur
    8. +
  8. Tester en vrai
    9. +
  9. #WIN2
    10. +
+

Conclusion

+

Oui c’est un WIN d’une valeur 4€ mais je tiens à préciser que ça représente environ 10 heures de travail continu. Entre les recherches Google et la lecture de la documentation, les heures passés au démontage, les quelques fois ou je me suis arraché les cheveux et risquer ma vie avec un voltmètre à 5€.

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Mon banc de test

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Banc de test chez HugoLa table du salon 2Les Tofs

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+ Georg + · 30 janvier 2014 à 12 h 22 min +

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Hello,
+dear Hugo, at first: HAVE MANY THANKS FOR YOUR VERY INTERESTING BLOG!!!

+

I also have a cx5 and try to repair it.

+

It has the same problems like your projector…

+

I’ve measured the CN2001 but in my power supply there are only 320 V (stable).
+Are you sure, that there have to be 380V?
+In the service manual, I didn’t find a value (either 320V nor 380V)

+

Best Regards
+Your Georg

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+ Répondre
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    + HugoPoi + · 21 février 2014 à 17 h 36 min +

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    Sorry to be so long to answer,
    +320V seems to be OK, I have extrapolated the value from the schema ~ 220Vxrootsquare(2) but this depends of the quality of your current source. I think 320 will not impact the power for the next card.

    +

    Good repair !
    +Thanks for the comment :-D

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+ henri moine + · 2 février 2014 à 20 h 43 min +

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Bonsoir,
+Merci beaucoup pour l’explication détaillée et les photos.
+Je vais pas tarder de m’attaquer à mon SONY VPL CS7 bizarrement inerte depuis quelques semaines…
+Bonne continuation !

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    + florian + · 21 avril 2014 à 9 h 09 min +

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    Bonjour,
    +Je possède également un sony VPL CS7, et depuis plusieurs mois il a quelques signes de faiblesses.

    +

    1) lorsque je le débranche du secteur et que je le rebranche, il faut que j’attende 24 à 48 h pour que le voyant on/off se mette à éclairer, donc je ne peux pas l’allumer pendant ce temps.

    +

    2) aujourd’hui j’ai beau le laisser brancher, aucun signe de vie plus rien ne s’allume.

    +

    As tu attaqué ton VPL, As tu trouvé quelque chose ?

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    Merci

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      + HugoPoi + · 9 mai 2014 à 17 h 50 min +

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      Le VPL que j’avais était en panne je l’ai réparé jusqu’à il y a 2 mois ou il retombé en panne. Ton problème d’allumage ressemble à un problème de condensateur cramé. tu peux regarder si tu en vois des gonflés en démontant.

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+ Ghent + · 21 septembre 2014 à 12 h 48 min +

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Bonjour,

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Déjà, super tuto.
+Je rencontre un problème à priori similaire avec mon CX5: le bouton de mise sous tension n’est plus éclairé et il ne se passe rien quand j’appuie dessus.

+

Je me suis donc lancé, et j’ai démonté jusqu’à atteindre les cartes d’alimentation.
+J’ai mesuré donc au niveau du CN3201, et là j’ai 22V continu stable.
+D’où ma première question, ai-je le même problème que toi avec le MCZ3001, ou dois-je chercher autre part ?
+Faut-il 24V exactement ?

+

Ensuite, j’ai essayé de me rapprocher du composant lui-même, mais je ne sais pas où mesurer. Le diagramme indique le VC1 sur la patte 8, mais je ne sais pas où prendre la masse.
+Saurais-tu m’aider ?

+

J’ai enfin voulu tester la tension en sortie de la carte GB, le point 17V, mais même question, si je teste la patte 1 du connecteur, où prendre la masse pour vérifier qu’il y a bien 17V ?
+Cette partie est-elle alimentée malgré que l’appareil soit éteint ?

+

Dans tous les cas, j’ai commandé le MCZ3001D, mais je voudrais m’assurer qu’il est bien le responsable avant de le changer.

+

Merci d’avance pour tes réponses, et encore une fois, merci de partager ton travail !

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+ Répondre
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    + HugoPoi + · 26 septembre 2014 à 15 h 01 min +

    +

    Je penses que si tu as 22V sur CN3201 le problème est sûrement ailleurs. Même si cela ne coûte rien de changer le MCZ3001D si tu as de quoi dessouder proprement. Regarde sur le service manuel pour tester les autres tensions qui sortent de la carte après les partie d’isolement, de mémoire il y a 3,3 V et du 5V.

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    + Répondre
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      + Neckron + · 12 décembre 2014 à 21 h 32 min +

      +

      Bonsoir, je déterre un peu ce vpl-cx5 que je possède et que je vends !!!
      +Je voie qu’il y a encore des personnes qui s’y intéresse.
      +Je précise juste que le mien est en excellent état de marche, il y a la télécommande et qu’il n’a servi QUE 220 Heures. Lampe d’origine. Je cherchais pendant un temps un moyen de l’upgrader pour l’image, mais finalement…. je change…

      +
      + Répondre
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+ Jean-Marie + · 31 décembre 2014 à 14 h 43 min +

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Bonjour Hugo.
+Merci pour ton partage d’expérience.
+Moi aussi, j’ai un VPL-CS7 inerte comme tu dis. Pas la moindre led s’allume ou clignote quand je le branche.
+Je l’ai complètement démonté. Je soupçonne un composant sur le bloc d’alim.
+As-tu réparé le tien ?
+Merci.
+JM.

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+ Répondre
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    + HugoPoi + · 31 janvier 2015 à 15 h 13 min +

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    Moi j’ai bien réparé mon CX5 mais celui-ci est retombé en panne 6 mois plus tard. Cette fois-ci avec plus de composants endommagés :-(
    +Bon courage pour les réparations.

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    + Répondre
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+ Sorce + · 14 mars 2015 à 16 h 05 min +

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Bonjour ,j’ai un vpl cs6 ,qui ne s’allume pas rien du tous j’ai suivi tes étape et sur le connecteur con 2001 et la 325v bizarre bon je relie la carte gb pour tester au borne du con 3201 et la 15v et sa retombe et sa remonte a 15v peut tu m aider cdt richard (pense tu que je doi changer le mcz)

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+ Répondre
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    + HugoPoi + · 29 avril 2015 à 16 h 18 min +

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    Vérifiez les autres tensions en sortie de la carte GB, de mémoire il doit y avoir 3,3 V du 5 V et du 15V. Si tout est OK, la carte-mère principale est peut-être endommagé et pas moyen de réparer sans changement.

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    + Répondre
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    + Gilles + · 16 juin 2018 à 13 h 44 min +

    +

    Même chose que vous ?
    +Avez-vous trouvé une solution ?
    +Est-ce que c’est normal cette tension non stable ?

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    + Répondre
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+ Daoud Yacoub + · 20 octobre 2015 à 9 h 54 min +

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Je remercie beaucoup l’equipe

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+ Répondre
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+ Daoud Yacoub + · 20 octobre 2015 à 10 h 02 min +

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Aidez moi à depanner mon vidéo projecteur le tout ne s’allume pas ;jai démonté et nettoyer toutes les plaques alimentation et logique me rien ne se passe mais en toute sincérité si je peux avoir le document technique de réparation m’est indispensable

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+ Répondre
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    + HugoPoi + · 24 octobre 2015 à 13 h 39 min +

    +

    Les commentaires n’ont pas pour vocation d’être un forum :-)

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    + Répondre
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It fits creative business, small businesses (restaurants, wedding planners, sport/medical shops), startups, corporate businesses, online agencies and firms, portfolios, ecommerce (WooCommerce), and freelancers. It has a multipurpose one-page design, widgetized footer, blog/news page and a clean look, is compatible with: Flat Parallax Slider, Photo Gallery, Travel Map and Elementor Page Builder . The theme is responsive, WPML, Retina ready, SEO friendly, and uses Material Kit for design. +Version: 1.1.33 +License: GNU General Public License v2 or later +License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html +Text Domain: hestia +Tags: blog, custom-logo, portfolio, e-commerce, rtl-language-support, post-formats, grid-layout, one-column, two-columns, custom-background, custom-colors, custom-header, custom-menu, featured-image-header, featured-images, flexible-header, full-width-template, sticky-post, theme-options, threaded-comments, translation-ready + +This theme, like WordPress, is licensed under the GPL. +Use it to make something cool, have fun, and share what you've learned with others. + +Hestia is based on Underscores http://underscores.me/, (C) 2012-2015 Automattic, Inc. +Underscores is distributed under the terms of the GNU GPL v2 or later. +*/ + + +/*-------------------------------------------------------------- +>>> TABLE OF CONTENTS: +---------------------------------------------------------------- +# General + ## Generic styles + ## Buttons and links +# Navigation +# Forms +# Pagination and navbar +# Typography +# Cards styling +# Tables +# Sections Styling + ## About Section + ## Portfolio Section + ## Contact Section + ## Team Section + ## Subscribe Section +# Footer +# Blog + ## Content + ## Sidebar + ## Attachment Page +# Woocommerce Integration + ## My Account Page + ## Generic + ## YITH Magnifier +# Responsive +--------------------------------------------------------------*/ + +a, +.form-group.label-static label.control-label, +.form-group.label-placeholder label.control-label, +.form-group.label-floating label.control-label, +.pagination a, +.pagination span, +.card-background:after, +.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs.wc-tabs li a, +.woocommerce nav.woocommerce-pagination ul li a { + -webkit-transition: all 0.3s ease; 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    Screenshot_LinuxMint19-LXDE-x64-clone-secureboot-test_2018-11-18_19:06:48

    Publié par HugoPoi le

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    Taille : 150 × 150 | 300 × 225 | 750 × 563 | 360 × 240 | 800 × 600

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    Coup de gueule

    Publié par HugoPoi le

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    http://www.flickr.com/photos/wgyuri/

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    En ce jour, je passe mon coup de gueule  à tous les opérateurs de téléphonie mobile qui osent mettre la mention « internet illimité » dans leurs contrats alors qu’il n’en n’est rien. Premièrement, toutes les offres pour particuliers avec un tarif décent utilisent un système de quota de donnée avec le plus souvent deux issues possible une fois la limite atteinte : réduction de débit ou coupure complète. Après la deuxième limitation est la discrimination de contenu et de protocole effectué par les opérateurs. Pour résumer, le terme « Internet » pour les opérateur signifie accès HTTP et rien d’autre. Ensuite je ne parlerais pas du filtrage en temps réel effectué sur votre trafic avec usage certain du DPI…

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    Donc soit je suis abruti et j’ai une mauvaise définition du mot illimité, soit messieurs les opérateurs ont confondu illimité et limité. Même constat pour le mot « Internet » qui a du être confondu avec Réseau Opérateur Amélioré. Si un marqueteu ou quelconque responsable veut répondre à ma prose et défendre son offre R.O.A limité , je l’attends de clavier ferme.

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    Petite Offre Opérateur :

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    -Accès Internet Limité

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    -500Mo de quota par mois

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    -Protocoles Autorisés : HTTP, POP, IMAP, SMTP

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    -Usages Interdits : Peer to peer, Newsgroup, VOIP (autorisé en option)

    +

    -Filtrage plus ou moins violent des autres protocoles : SSH, …

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    Je caricature peut-être un peu mais c’est ce que les opérateurs nous proposent pour un peu plus de 30€/mois, ça fais cher vous ne trouvez pas ? En sachant que chez moi je vais payer 35€ pour avoir du « vrai » illimité en fixe.

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    Autre blague, il y a certains opérateurs qui veulent nous faire croire que leurs infrastructures ne vont pas supporter l’augmentation d’abonnés et de services, que leur réseau va saturer et que l’on va tous mourir. Alors la solution qu’ ils sont trouvée c’est de limiter la data de leurs abonnés au lieu de faire leur boulot d’opérateur et d’augmenter la taille de leur réseau. Mais d’un autre coté, ils nous mettent de la TV en illimité, c’est le monde à l’envers ?

    +

    Exemple concret, je suis actuellement client Orange et je viens de passer sur Origami Style à 30€/mois. Je dispose d’un quota de 500Mo/mois mais celui-ci exclu ma consommation effectué avec Deezer soit presque 100Mo/jour. Et en plus ce type data n’est pas du multicast comme la tv mais du unicast donc c’est du trafic perso. Par contre l’option tv de mon forfait n’est pas illimité et passe dans mon quota mensuel, allez comprendre …

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    Donc faudra que l’on m’explique la cohérence de tout ce merdier.

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    Catégories : InternetNews
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    + ®om + · 6 janvier 2011 à 22 h 22 min +

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    Tout à fait d’accord avec toi.

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    Cet article de rwwfr explique la situation avec Orange : Orange donne un aperçu de l’internet sans neutralité du net.

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    L’Internet mobile n’est pas Internet, car on n’a pas d’IP publique (on a qu’une IPv4 sur le réseau privé de l’opérateur). Au passage, je ne sais pas quand ils ont prévu de passer en IPv6…

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    Orange est vraiment le FAI à fuir : ils sont ouvertement contre la neutralité du net, et ne se privent pas de bloquer des ports y compris sur leur « Internet » fixe (le port 25 par exemple).

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    Côté mobile, Bouygues est également à fuir (ils bloquent également le port 25, il faut configurer le client mail pour passer par le port 587).

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    Chez SFR, au moins ils ne bloquent pas de ports (le SSH passe sur n’importe quel port). Je ne sais pas par contre s’ils priorisent (le réseau mobile est tellement lent que c’est difficile de s’en rendre compte). Mais ça reste du non-Internet (pas d’IP publique, usages interdits par contrat, etc.).

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      + HugoPoi + · 7 janvier 2011 à 0 h 31 min +

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      Pour le 25 j’ai pas testé, tous mes transferts de mail se font en SSL sur les ports par default.

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      Très intéressant le lien merci.

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    Screenshot_LinuxMint19-LXDE-x64-clone-secureboot-test_2018-11-18_19:04:43

    Publié par HugoPoi le

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    Taille : 150 × 150 | 300 × 225 | 750 × 563 | 360 × 240 | 800 × 600

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    + + + + + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/03560c9e01ca857fb54a7af85488881c27e560e4.00000262.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/03560c9e01ca857fb54a7af85488881c27e560e4.00000262.html new file mode 100644 index 0000000..120b447 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/03560c9e01ca857fb54a7af85488881c27e560e4.00000262.html @@ -0,0 +1,452 @@ + + + + + + + + Cookies beurre noisette chocolat caramel – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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    Cookies beurre noisette chocolat caramel

    Publié par HugoPoi le

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    Largement inspiré de Bon Appétit « Brown Butter and Toffee Chocolate Chip Cookies »
    +Shitload of cookies

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    Ingrédients

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    • 230g Beurre doux
      • +
    • 270g Farine ( 511ml )
      • +
    • 5g Levure chimique
      • +
    • 3g Sel
      • +
    • 280g cassonade ( 330ml )
      • +
    • 2 Oeufs
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    • 2 Cuillère à café d’extrait vanille ou 1 sachet de sucre vanillé
      • +
    • Environ 10 Mi-Cho-ko La pie qui chante, coupé en quatre
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    • 200g de Chocolat noir (1 tablette coupé en morceaux)
      • +
    • (Bonus) 2 cuillière à soupe de fécule de manioc (aka Tapioca Tipiak)
      • +
    • Crystaux de sel
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    Steps

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    1. Faire un beurre noisette
      2. +
    2. Laisser refroidir
      3. +
    3. Dans un saladier mélanger le sucre, la vanille, le beurre noisette, ajouté les 2 oeufs, bien mélanger pour obtenir un truc bien lisse.
      4. +
    4. Ajouter la farine, la levure, le sel et la fécule de manioc
      5. +
    5. Mélanger jusqu’a ce que la farine soit presque totalement incorporée ajouter le chocolat coupé en morceaux et les morceaux de Mi-Cho-Ko
      6. +
    6. Mélanger juste assez pour finir d’incorporer la farine (éviter de travailler le gluten)
      +Pate a cookie avant hydratation
      7. +
    7. Laisser reposer 30 minutes à température ambiante, la pate doit durcir et tenir
      8. +
    8. Faire des boules de pates d’environ 4cm de diamètre sur une plaque de cuisson
      9. +
    9. Ajouter des crystaux de sel au dessus avant d’enfourner
      10. +
    10. Enfourner 11 minutes à 190°C
      11. +
    +

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    Catégories : Cuisine
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    Étiquettes :
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    + + + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/03e5c0bd583cf869995bbfce61ef857a900b1012.00000622.css b/www/.content.EZtzwPjb/html/03e5c0bd583cf869995bbfce61ef857a900b1012.00000622.css new file mode 100644 index 0000000..fe440fe --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/03e5c0bd583cf869995bbfce61ef857a900b1012.00000622.css @@ -0,0 +1,27 @@ +@import url("/wp-content/themes/zbench/style.css");#header{margin:25px +auto}#header h1 +a{line-height:35px}div.wpcf7{margin:0;padding:0}div.wpcf7-response-output{margin:2em +0.5em 1em;padding:0.2em 1em}div.wpcf7-mail-sent-ok{border:2px +solid #398f14}div.wpcf7-mail-sent-ng{border:2px +solid #f00}div.wpcf7-spam-blocked{border:2px +solid #ffa500}div.wpcf7-validation-errors{border:2px +solid #f7e700}span.wpcf7-form-control-wrap{position:relative}span.wpcf7-not-valid-tip{position:absolute;top:20%;left:20%;z-index:100;background:#fff;border:1px +solid 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b/www/.content.EZtzwPjb/html/03fde81f1719e14dcffad84a85a93efe56e68808.00000742.js @@ -0,0 +1 @@ +if("undefined"==typeof jQuery)throw new Error("Bootstrap's JavaScript requires jQuery");!function(t){"use strict";var e=t.fn.jquery.split(" ")[0].split(".");if(e[0]<2&&e[1]<9||1==e[0]&&9==e[1]&&e[2]<1||e[0]>3)throw new Error("Bootstrap's JavaScript requires jQuery version 1.9.1 or higher, but lower than version 4")}(jQuery),function(t){"use strict";var e=function(e,i){this.$element=t(e),this.$indicators=this.$element.find(".carousel-indicators"),this.options=i,this.paused=null,this.sliding=null,this.interval=null,this.$active=null,this.$items=null,this.options.keyboard&&this.$element.on("keydown.bs.carousel",t.proxy(this.keydown,this)),"hover"==this.options.pause&&!("ontouchstart"in document.documentElement)&&this.$element.on("mouseenter.bs.carousel",t.proxy(this.pause,this)).on("mouseleave.bs.carousel",t.proxy(this.cycle,this))};function i(i){return this.each(function(){var 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    Démontage Asus U36

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    + + Posté par + le 30 juillet 2011 + Laisser un commentaire (17) + Aller vers les commentaires +
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    J’ai acheté un petit SSD pour mettre dans mon U36 acheté il y a quelques mois, je n’ai pas trouvé de procédure de démontage sur Internet donc voici les photos de mon démontage.

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    1) Commencer par enlever toutes les vis et la trappe pour accéder à la RAM, puis déconnecter les deux connecteurs clavier et touchpad qui se situent juste à coté de la carte wifi.

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    2) Retourner le pc et à l’aide d’un petit tournevis plat, dé-clipser les petits clips sur tout le tour du pc. Vous pouvez maintenant enlever toute la partie supérieur.

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    3) Démontage Terminé :D

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    4) Galerie

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    + Aventure PC, Dossiers, Hardware, , , , +
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      + John + 14 août 2011 at 23 h 48 min +
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      Salut Hugo,

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      Comment as tu fait pour déconnecter les deux connecteurs clavier et touchpad qui se situent juste à coté de la carte wifi ?

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      Merci d’avance,
      +John

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        + HugoPoi + 1 septembre 2011 at 15 h 12 min +
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        Désolé pour l’attente,

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        Il faut prendre un petit tournevis plat et relever les petites languettes au dessus des nappes de façon à la mettre à 90° par rapport à la carte mère.

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      + leboulanger + 12 janvier 2012 at 16 h 09 min +
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      bonjour,
      +super ton tuto ! j’ai la m idée que toi à savoir mettre un ssd mais est ce que tu sais si çest du SATA 1 ou 2 ? concernant les connecteurs je ne l’ai situe pas du tout. est ce que tu pourrais ajoutait une photo stp ?
      +merci en ts cas pour la contribution

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        + HugoPoi + 12 janvier 2012 at 19 h 49 min +
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        Salut,
        +Pour le mode SATA c’est du 2. Après j’ai pas d’autre photo mais le connecteur il est situé juste au bout du disque sur la gauche.

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      + Asus U36 et OCZ Vertex 3 la suite | HugoPoi - pingback on 15 mai 2012 at 3 h 39 min +
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      + Emiso + 27 mai 2012 at 22 h 41 min +
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      J’ai aussi démonté le mien pour mettre un ssd et il n’a plus jamais redémarré (même avec le disque dur initial) …
      +Un conseil, soyez très prudents !

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      + Alex + 25 août 2012 at 17 h 59 min +
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      Emiso tu es un boulet

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      + David + 4 septembre 2012 at 12 h 04 min +
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      Mon U36 avec un SSD Crucial M4 et une carte Intel Centrino n-6230 à la place de la n-100… que du bonheur.

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      Merci pour le tuto bien utile.

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      + stepmond + 20 septembre 2012 at 9 h 35 min +
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      merci pour ce tuto; a noter un truc pour ne pas perdre les vis et savoir où les replacer:

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      http://fr.slideshare.net/stepmond/remplacement-ecran-sony-vaio?ref=http://www.pcsoleil.fr/ecran-pc-portable-sony-vaio-casse/

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      3eme diapo

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      + Javen + 11 février 2013 at 5 h 13 min +
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      Can you send me a close up picture of both sides of the U36JC I/O board? It would be nice if you could give me also the resistor/capacitor values. I need to connect my SATA hard drive, but the board itself is very expensive. Do you think I can solder the SATA wires to a cable and plug that to the hard drive?

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        + HugoPoi + 12 février 2013 at 22 h 21 min +
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        I don’t want to reopen my laptop just for take picture. I don’t know if there are any out pins to solder a SATA connector but in Intel driver menu on Windows a port with no-connection appear.

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      + Mez + 18 février 2013 at 22 h 37 min +
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      Hello , j’ai également cet Asus et comme tout le monde je pense, bien tenté de remplacer le disque dur de base par un ssd ^^.
      + Sur la première image de ton petit tuto, tu sembles montrer des emplacements vis sous les antidérapants.. ca me semble étrange ;p. Je voulais savoir si ceux si ne risquaient pas de s’abîmer (et du coup s’ils se remettaient également facilement).
      + Si tu passe par là, merci de la réponse!

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        + HugoPoi + 13 mars 2013 at 14 h 19 min +
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        J’ai pu décoller et recoller sans problème les patins antidérapants. Mais à la rigueur prévoir du double-face pour remplacement.

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      + ramadan recipes + 3 août 2013 at 19 h 40 min +
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      Oh my goodness! Incredible article dude! Thank
      +you so much, However I am going through issues with your RSS.
      +I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

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    Le cloud maison

    Publié par HugoPoi le

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    Voilà un petit moment que je me devais de faire cet article pour vous en dire un peu plus sur comment je gère mes données numériques au quotidien.

    +

    Et après plusieurs essais et échecs, je peux enfin dire que j’ai trouvé des outils simples et maintenus pour cette quête. Même si ce n’est pas encore parfait ni à la porté de tous.

    +

    Ma philosophie

    +

    C’est celle de Framasoft Dégooglelisons l’Internet ! Dans un monde ou si c’est gratuit, c’est vous le produit. Je me devais d’éviter d’aller à la simplicité et utiliser les Gmail, Dropbox, Spotify, iCloud et autres merdes du genre. On peut se dire que c’est cool, c’est simple mais vous ne contrôlez plus rien, et au final les GAFAM se serviront de vos données pour vous faire devenir des moutons consommateurs au service des actionnaires. Et j’entends déjà dire que « oui mais moi je sais mais je m’en fout » !

    +

    Le matos

    +

    Oui c’est chiant mais pour faire du hors cloud, il faut le construire chez soi ou chez le voisin le nuage. L’avantage de le faire chez soi c’est qu’on dépend de personne et aussi plus c’est proche plus on a de débit donc la donnée locale devient la donnée accessible rapidement.

    +

    J’ai viré ma box

    +

    Pour ne plus dépendre de mon opérateur en terme de matos, j’ai remplacé le routeur (une NeufBox v6) par Netgear R8000 flashé sous DD-WRT mod Kong. Avantages :

    +
    • Meilleur wifi 30Mo/s sur la bande AC 5Ghz
    • Peu de changement de configuration si changement d’opérateur
    • Beaucoup paramétrage avancés possible
    • Si votre opérateur est en carafe, votre routeur marche toujours.
    +

    Par ici pour voir comment se passer de la neufbox v6 de SFR.

    +

    Le NAS

    +

    Là vous avez plein de solution pour stocker des données. Mais pour avoir un truc flexible surtout si vous avez de gros besoin, il faut faire du sur mesure. Vous pouvez faire avec du Synology ou concurrents mais c’est plutôt cher et en plus ils se font du blé sur des logiciels libres dont ils ne reversent jamais le code, bref des enculés hors la loi.

    +

    Donc il vous faut un PC x86 de préférence, moi je suis parti sur une configuration maison avec dans l’idée de faire un truc très compacte.

    +
    • Intel Pentium G4400
    • 24 Go de RAM ( je vous explique après )
    • 4 x Disque de 3 To
    • 1 Disque de merde pour l’OS de base
    • Boîtier compacte In Win IW-MS04 ( Vous pouvez jeter un œil sur le SilverStone CS01-HS )
    +

    Et tous ça tient dans mon meuble de salon.

    +
    NAS dans le meuble TV
    +

    Donc si on fait les compte ça fait :

    +
    • 200€ de routeur
    • Grosso modo 900€ de NAS
    +

    Ouai ça fait un budget après faut mettre en parallèle avec le coût du service rendu, pour avoir l’équivalent chez Dropbox c’est l’offre pro à 18€ par mois sauf qu’il faut prendre minimum 3 licences. Cela donne en annuel avec les remises si vous payez comptant 540€. Chez Google on est à 100€ par mois pour 10To soit 1200€ l’année. Après il y a en plus moyen de faire du recyclage de vieux composants ou acheter des trucs d’occasion ce que j’ai fait en partie. Pour ce qui est des solutions clé en main comme les Synology, on est au double du prix pour la même configuration.

    +

    Les logiciels

    +

    Dans l’idée d’avoir un truc souple et plutôt performant la première étape est de savoir comment vous allez exploiter vos disques-durs :

    +
    • Es que l’on va faire du RAID 1/5/6/10 ?
    • Si du RAID logiciel ou matériel ?
    • Quel système d’exploitation ?
    +

    J’ai utilisé pendant longtemps des NAS maison sous Debian avec du raid 5 logiciel, les performances sont correctes (>100Mo/s en écriture) mais il y a pas mal d’inconvénients à cette solution. Comme devoir souvent recourir à la ligne de commande pour installer ou configurer des logiciels, pas de gestion simplifier se rapprochant d’une solution Synology. Au niveau du stockage vous ne pouvez pas augmenter facilement la taille ou le nombre de disque sans devoir recourir à des opérations complexe. Et une simple monté de version de l’OS se transforme rapidement en cauchemar.

    +

    Donc pour la base de mon NAS je me suis dit que j’allais devoir choisir une solution d’OS plus proche de l’objectif que juste une simple distribution Linux ou il faut tout configurer de 0. Inventaire du possible :

    +

    FreeNAS

    +

    Basé sur FreeBSD, solution pour NAS avec interface web avec gestion du stockage via ZFS.

    +

    OpenMediaVault

    +

    Basé sur Debian, solution pour NAS avec interface web avec gestion du RAID logiciel via mdadm.

    +

    Syncloud

    +

    Basé sur Raspian/Debian, distribution minimaliste pour Raspberry Pi et autres joyeusetés.

    +

    Yunohost

    +

    Petit nouveau dans le game, basé sur Debian, solution pour NAS avec interface web sans solution de gestion du stockage.

    +

    Proxmox

    +

    Basé sur Debian distribution commercial, environnement complet de stockage et de virtualisation avec interface web.

    +

    UnRaid
    Distribution Linux commercial proposant un solution de RAID propriétaire. Interface Web et virtualisation.

    +

    En faisant cet article je suis tombé sur snapraid qui fournit un comparatif des différentes solutions de RAID logiciel au niveau du système de fichier.

    +

    J’ai opté pour FreeNAS comme OS de base. Pour les raisons suivantes :

    +
    • Support natif de ZFS qui permet de faire du RAIDZ2 avec tolérance de panne de 2 disques, et gère les checksum sur fichier ainsi qu’une correction d’erreur. Gestion des snapshot comme LVM et permet de faire du stockage block pour d’autre système de fichier.
    • Gère le chiffrement sur disque en natif.
    • Robustesse et maintenue pour du commercial.
    • Possibilité de faire de la virtualisation ainsi qu’un système de JAIL.
    • L’interface WEB qui marche et est complète.
    • Mise à jour hyper simple via l’interface Web
    • Backup de la configuration via un simple fichier
    +

    FreeNAS

    +

    Déjà la mauvaise nouvelle c’est que pour avoir de bonne performance de stockage avec ZFS c’est qu’il vous faut de la RAM beaucoup de RAM car elle utilisé pour faire du cache et gérer les opérations interne de ZFS. J’en ai un peu plus que nécessaire car je prévois de faire de la virtualisation et ajouter d’autres fonctions sur mon NAS. Pour l’installation je vous recommande d’utiliser un device de merde pour le système car j’ai utilisé un SSD mais cela ne sert à rien, votre SSD sera beaucoup plus utile pour faire du cache pour ZFS. Vous pouvez utiliser une clé USB ou une carte SD.

    +

    NDLR: je vous laisse lire la doc de FreeNAS pour savoir comment installer le merdier. #RTFM

    +

    Ci-dessous un petit benchmark des performances disques sur du RAIDZ2 avec 4 disques de 3To, environ 400Mo/s de moyenne en écriture très correcte sans cache.

    +
    % fio --name TEST --eta-newline=5s --filename=fio-tempfile.dat --rw=write --size=500m --io_size=10g --blocksize=64k --fsync=10000 --iodepth=32 --direct=1 --numjobs=1 --runtime=60 --group_reporting
+ TEST: (g=0): rw=write, bs=(R) 64.0KiB-64.0KiB, (W) 64.0KiB-64.0KiB, (T) 64.0KiB-64.0KiB, ioengine=psync, iodepth=32
+ fio-3.0
+ Starting 1 process
+ Jobs: 1 (f=1): [W(1)][31.8%][r=0KiB/s,w=626MiB/s][r=0,w=10.0k IOPS][eta 00m:15s]
+ Jobs: 1 (f=1): [W(1)][58.3%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 00m:10s]
+ Jobs: 1 (f=1): [W(1)][83.3%][r=0KiB/s,w=625MiB/s][r=0,w=10.0k IOPS][eta 00m:04s]
+ Jobs: 1 (f=1): [W(1)][100.0%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 00m:00s]
+ TEST: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=20290: Sun Mar 17 17:01:13 2019
+   write: IOPS=6702, BW=419MiB/s (439MB/s)(10.0GiB/24445msec)
+     clat (usec): min=5, max=17384, avg=10.20, stdev=96.40
+      lat (usec): min=6, max=17440, avg=10.76, stdev=105.67
+     clat percentiles (usec):
+      |  1.00th=[    8],  5.00th=[    8], 10.00th=[    8], 20.00th=[    9],
+      | 30.00th=[    9], 40.00th=[    9], 50.00th=[    9], 60.00th=[   10],
+      | 70.00th=[   10], 80.00th=[   10], 90.00th=[   11], 95.00th=[   11],
+      | 99.00th=[   21], 99.50th=[   30], 99.90th=[   75], 99.95th=[  165],
+      | 99.99th=[ 2999]
+    bw (  MiB/s): min=  105, max= 1250, per=100.00%, avg=1104.55, stdev=362.70, samples=18
+    iops        : min= 1688, max=20000, avg=17672.50, stdev=5803.29, samples=18
+   lat (usec)   : 10=90.15%, 20=8.83%, 50=0.87%, 100=0.07%, 250=0.04%
+   lat (usec)   : 500=0.01%, 750=0.01%, 1000=0.01%
+   lat (msec)   : 2=0.01%, 4=0.01%, 10=0.01%, 20=0.01%
+   cpu          : usr=0.68%, sys=7.26%, ctx=3362, majf=0, minf=1
+   IO depths    : 1=100.0%, 2=0.0%, 4=0.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
+      submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
+      complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
+      issued rwt: total=0,163840,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
+      latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=32
+Run status group 0 (all jobs):
+ WRITE: bw=419MiB/s (439MB/s), 419MiB/s-419MiB/s (439MB/s-439MB/s), io=10.0GiB (10.7GB), run=24445-24445msec
    +
    Capture FreeNAS écran des disques
    +

    Donc à partir de cette étape vous avez du stockage utilisable en 3 cliques vous pouvez l’utiliser en réseau.

    +
    • Partage NFS
    • Partage SMB pour Windaube
    • Partage MacOS avec AFP
    • Et bien-sur aussi via SFTP
    • Et aussi iSCSI
    +

    Vous allez me dire ouai c’est cool mais comment je fais pour utiliser mes données en dehors de chez moi comme dans le nuage. Vous pouvez mettre en place un VPN mais ça solutionne pas vraiment le problème de la mobilité

    +

    Les JAILs et la virtu

    +

    FreeNAS fournit des plugins basés sur les JAIL ancestre des containers Docker. Le truc assez cool vous pouvez installer Nextcloud, Owncloud et une dizaines d’autres donc si vos besoins sont limités et que vous voulez pas vous faire chier les plugins FreeNAS c’est la vie.

    +
    FreeNAS liste des plugins
    +

    Moi j’avais besoin de plus de souplesse et surtout de plus d’outils que ceux disponibles, et certains outils que je voulais avoir que j’utilisais déjà auparavant. C’est pour ça que mon usage des plugins est limité. J’utilise uniquement les plugins Transmission, SickRage et CouchPotato. Si vous voulez vous amusez le tuto ici est très bien fait pour configurer les différents plugins. J’utilise aussi une jail pour faire tourner Unbound comme résolveur DNS pour mon réseau local très pratique.

    +

    Yunohost

    +

    Comme FreeNAS ne fait pas tout, il me fallait une solution pour exploiter pleinement mon NAS et lui ajouter des features digne d’un cloud maison. Et Yunohost est vraiment super cool pour ça !

    +
    Page d’accueil utilisateur de Yunohost
    +

    Yunohost c’est faire plein de trucs !

    +
    • Les courriels en natif oui oui ! Multi-domaines multi-utilisateurs avec une interface web du bonheur !
    • Baikal pour gérer la synchronisation Agenda / Contact sur tout mes devices en CardDav/CalDav
    • Roundcube pour l’accès webmail
    • Ampache pour gérer ma bibliothèque musical
    • Wallabag pour gérer mes liens favoris à lire plus tard
    • Tiny Tiny RSS pour gérer mes flux RSS
    • Gitea pour gérer mes dépôts git
    • Lufi pour uploader simplement des fichiers de manière temporaire et sécurisé
    • Seafile pour faire comme Dropbox, ce soft est TRÈS PERFORMANT surtout quand vous devez synchroniser de gros volume de fichier aussi bien en taille que en nombre !
    • Piwigo pour partager des albums photos pour la famille
    • Riot pour tchater !
    • Mastodon ( Je déconseille fortement car bouffe à mort de RAM ) pour remplacer Twitter
    +

    Pour installer Yunohost il vous faut une VM dans Freenas et vous installez Debian dedans, une fois Debian installé vous pouvez suivre la procédure pour installer Yunohost.

    +

    Je vous recommande de faire comme ça pour le partitionnement de votre VM Debian. Vous créez 2 disques virtuels un pour / et swap. Et le deuxième pour toutes les données donc /home /var.

    +
    FreeNAS volume pour yunohost
    +

    Pour le deuxième disque vous allez faire un truc un peu particulier, vous allez l’utiliser comme LVM mais sans table de partition si qui permettra de faire grossir le volume à chaud sans éditer la table de partition comme il y en aura pas ! Je suis pas sur que se soit supporté par Bhyve de FreeBSD donc faudra à minima que votre VM reboot une fois après le changement de taille.

    +
    Partitionnement VM Debian
    +

    Donc on a vda partitionné normalement avec une partition de boot EFI et le système dans un LVM mais pas indispensable. Le deuxième disque vdb n’a pas de table des partitions et a directement un LVM avec /var et /home Yunohost utilise principalement ces points de montages pour stocker les donnée des applications installées. Cette solution n’est pas parfaite car vous n’avez pas de moyen simple pour accéder au fichier de la machine Yunohost depuis FreeNas. Par contre l’inverse est possible rendre disponible vos fichiers et partages FreeNas dans Yunohost en utilisant un point de montage NFS. Ci-dessous mon fichier /etc/fstab.

    +
    # /etc/fstab: static file system information.
+#
+# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
+# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
+# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
+#
+# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
+/dev/mapper/osvg-root /               ext4    errors=remount-ro 0       1
+# /boot/efi was on /dev/vda1 during installation
+UUID=4CFA-31EB  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
+/dev/mapper/datasvg-home /home           ext4    defaults        0       2
+/dev/mapper/datasvg-var /var            xfs     defaults        0       0
+/dev/mapper/osvg-swap none            swap    sw              0       0
+192.168.1.35:/mnt/Mainraidz2/medias	/home/yunohost.multimedia/share	nfs	auto,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=10,timeo=14,x-systemd.idle-timeout=1min	0	0
    +

    Pour revenir aux avantages de cette solution en machine virtuelle, cela permet une grande facilite de maintenance grâce a la possibilité de snapshot de la VM quand on le souhaite. Promis je vous fais un script de déploiement de Yunohost pour FreeNas, je ne sais si c’est possible que j’en fasse un plugin car Yunohost s’appuie beaucoup sur Debian, et on ne pas faire de plugin de VM dans FreeNas pour l’instant. J’ai aussi commencé à investiguer une autre solution plus élégante qui serait d’utiliser le sous-système d’émulation linux dans une Jail BSD pour monter Debian+Yunohost sauf que cette méthode ne permet que d’installer Wheezy comme version de Debian donc pas possible. La solution la plus probable serait d’utiliser Docker pour FreeBSD c’est encore en expérimental.

    +

    Schéma du merdier

    +
    Schéma de mon réseau à la maison
    +

    Améliorations et travaux en cours

    +

    Tout se merdier je le fais sur mon temps libre et tout est loin d’être parfait donc voici la liste des travaux à faire ou en cours :

    +
    • Secondary SMTP entry point has fail safe
    • External offsite backup via ZFS Sync or S3 protocol
    • Monitoring stuff (Premetheus, Grafana, snmp)
    • Upgrade Router firmware
    • Torrent stuff available on network trought SMB and other protocol
    • Add a reverse proxy over transmission web and other freenas apps
    • Use SSD for ZFS caching
    • Add 4G fallback connection on the router
    • Mastodon to Pleroma (save lot of ressource)
    • Configure HDD hidle for saving some juice
    • DNS-over-TLS
    • VPN ? already have ssh … usefull only for UDP
    • Have a haproxy in front of yunohost and the other stuff for manage ressource easily for sharing port like 443
    • IPv6 !
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    Catégories : Aventure ServeurHardwareInternetLogiciels
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    + 4 commentaires

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    + clement + · 11 juillet 2019 à 22 h 15 min +

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    Merci pour le retour d’expérience (et l’humour sur le blog!) ^^. Chez moi, c’est Synology avec l’OS d’origine et Yunohost sur RASPI! #fun

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    + emilien mougeat + · 27 janvier 2020 à 22 h 42 min +

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    Salut !
    +Merci pour ce retour d’experience.
    +J’ai également passé le pas ! freenas + yunohost en iohyve ( debian9+yunohost). plutot cool.
    +Par contre j’ai une petite galere que je n’arrive pas à resoudre, et je voulais savoir si tu avais rencontré la meme problematique.
    +En effet quand j’essaye de monter le NFS entre le yuno et le freenas, impossible.
    +Ma conf « semble » bonne maiiiiiiis je n’y arrive pas.
    +Qu niveau de la conf nfs du freenas, quels paramètres as tu ?
    +++

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    + emilien mougeat + · 27 janvier 2020 à 23 h 44 min +

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    Bon Je viens de comprendre le probleme NFS, les droits configurés sur le volume etaient des droits windaube ….. SERIEUX Oo

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    + T'es pas sérieux + · 19 septembre 2020 à 15 h 46 min +

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    Comment peut-on confondre « sait » et « c’est » ? Ce et se? Mon dieu…

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    + + How to backup FreeNas zvol to S3 storage +

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    Context I have a FreeNAS setup I want a cheap offsite backup solution Backblaze only offer S3 storage solution I have virtual machines on zvol to backup (not just files) ZFS send/receive is very convenient Lire la suite…

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    Démontage Asus U36

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    + + Posté par + le 30 juillet 2011 + Laisser un commentaire (17) + Aller vers les commentaires +
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    J’ai acheté un petit SSD pour mettre dans mon U36 acheté il y a quelques mois, je n’ai pas trouvé de procédure de démontage sur Internet donc voici les photos de mon démontage.

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    1) Commencer par enlever toutes les vis et la trappe pour accéder à la RAM, puis déconnecter les deux connecteurs clavier et touchpad qui se situent juste à coté de la carte wifi.

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    2) Retourner le pc et à l’aide d’un petit tournevis plat, dé-clipser les petits clips sur tout le tour du pc. Vous pouvez maintenant enlever toute la partie supérieur.

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    3) Démontage Terminé :D

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    4) Galerie

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    + Aventure PC, Dossiers, Hardware, , , , +
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      + John + 14 août 2011 at 23 h 48 min +
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      Salut Hugo,

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      Comment as tu fait pour déconnecter les deux connecteurs clavier et touchpad qui se situent juste à coté de la carte wifi ?

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      Merci d’avance,
      +John

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        + HugoPoi + 1 septembre 2011 at 15 h 12 min +
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        Désolé pour l’attente,

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        Il faut prendre un petit tournevis plat et relever les petites languettes au dessus des nappes de façon à la mettre à 90° par rapport à la carte mère.

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      + leboulanger + 12 janvier 2012 at 16 h 09 min +
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      bonjour,
      +super ton tuto ! j’ai la m idée que toi à savoir mettre un ssd mais est ce que tu sais si çest du SATA 1 ou 2 ? concernant les connecteurs je ne l’ai situe pas du tout. est ce que tu pourrais ajoutait une photo stp ?
      +merci en ts cas pour la contribution

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        + HugoPoi + 12 janvier 2012 at 19 h 49 min +
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        Salut,
        +Pour le mode SATA c’est du 2. Après j’ai pas d’autre photo mais le connecteur il est situé juste au bout du disque sur la gauche.

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        + Répondre
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      + Asus U36 et OCZ Vertex 3 la suite | HugoPoi - pingback on 15 mai 2012 at 3 h 39 min +
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      + Emiso + 27 mai 2012 at 22 h 41 min +
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      J’ai aussi démonté le mien pour mettre un ssd et il n’a plus jamais redémarré (même avec le disque dur initial) …
      +Un conseil, soyez très prudents !

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      + Alex + 25 août 2012 at 17 h 59 min +
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      Emiso tu es un boulet

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      + David + 4 septembre 2012 at 12 h 04 min +
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      Mon U36 avec un SSD Crucial M4 et une carte Intel Centrino n-6230 à la place de la n-100… que du bonheur.

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      Merci pour le tuto bien utile.

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      + stepmond + 20 septembre 2012 at 9 h 35 min +
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      merci pour ce tuto; a noter un truc pour ne pas perdre les vis et savoir où les replacer:

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      http://fr.slideshare.net/stepmond/remplacement-ecran-sony-vaio?ref=http://www.pcsoleil.fr/ecran-pc-portable-sony-vaio-casse/

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      3eme diapo

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      + Javen + 11 février 2013 at 5 h 13 min +
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      Can you send me a close up picture of both sides of the U36JC I/O board? It would be nice if you could give me also the resistor/capacitor values. I need to connect my SATA hard drive, but the board itself is very expensive. Do you think I can solder the SATA wires to a cable and plug that to the hard drive?

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        + HugoPoi + 12 février 2013 at 22 h 21 min +
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        I don’t want to reopen my laptop just for take picture. I don’t know if there are any out pins to solder a SATA connector but in Intel driver menu on Windows a port with no-connection appear.

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      + Mez + 18 février 2013 at 22 h 37 min +
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      Hello , j’ai également cet Asus et comme tout le monde je pense, bien tenté de remplacer le disque dur de base par un ssd ^^.
      + Sur la première image de ton petit tuto, tu sembles montrer des emplacements vis sous les antidérapants.. ca me semble étrange ;p. Je voulais savoir si ceux si ne risquaient pas de s’abîmer (et du coup s’ils se remettaient également facilement).
      + Si tu passe par là, merci de la réponse!

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        + HugoPoi + 13 mars 2013 at 14 h 19 min +
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        J’ai pu décoller et recoller sans problème les patins antidérapants. Mais à la rigueur prévoir du double-face pour remplacement.

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        + Répondre
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      + ramadan recipes + 3 août 2013 at 19 h 40 min +
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      Oh my goodness! Incredible article dude! Thank
      +you so much, However I am going through issues with your RSS.
      +I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

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      + Répondre
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    Répondre à Alex ¬
    Annuler la réponse

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    NOTE - Vous pouvez utiliser les éléments et attributs HTML tags and attributes:
    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

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    + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/04f66b21626f39737b34480a2ea48f9476a1cf63.00000526.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/04f66b21626f39737b34480a2ea48f9476a1cf63.00000526.html new file mode 100644 index 0000000..6889582 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/04f66b21626f39737b34480a2ea48f9476a1cf63.00000526.html @@ -0,0 +1,373 @@ + + + + + + + SyncMaster 2232BW – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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    SyncMaster 2232BW

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    Réparations Samsung SyncMaster 2232BW

    Allô docteur on a un problème,

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    En ce dimanche calme avant la fin de mes partiels, mon écran Samsung SyncMaster 2232BW commençait à faire des siennes. Celui-ci depuis un mois ou deux clignotait de façon systématique au démarrage, au début pendant seulement quelques secondes, puis au fur et à mesure, de plus en plus jusqu’à devoir attendre 10 minutes pour que je puisse l’utiliser. Après 3 ans et 4 mois de bons et loyaux services, il voulait me quitter. J’ai tenté le support Samsung par email avec peu d’espoir car l’écran a dépassé sa garantie de 4 mois (oui oui les bâtards -> obsolescence programmée). Et donc j’ai eu le droit à un joli mail automatique me disant de contacter un numéro non surtaxé (mais avec combien de temps d’attente ?), ce que je n’ai pas fait car je n’avais pas envie de passer 30min au téléphone pour au final avoir un « On est désolé mais on ne peut rien faire pour vous car la garantie est dépassée, mais on peut envoyer votre écran en SAV pour faire un devis pour seulement 50 boules ». Concernant le support email de Samsung France, je leur donne une note de 0/20 puisque ce n’est pas un support mais une redirection vers le téléphone.

    +

    (suite…)

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    Par HugoPoi, il y a
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    + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/050544ff2e21e6889846ab7e04842996609e82d5.00000255.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/050544ff2e21e6889846ab7e04842996609e82d5.00000255.html new file mode 100644 index 0000000..82f0d07 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/050544ff2e21e6889846ab7e04842996609e82d5.00000255.html @@ -0,0 +1,817 @@ + + + + + + + + Install RancherOs on FreeNas 11.3 – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    +
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    Install RancherOs on FreeNas 11.3

    Publié par HugoPoi le

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    +

    Install RancherOs on FreeNas 11.3

    +
      +
    • The automated RancherOs installation aka Docker VM has been removed in
      +11.3
      • +
    • RancherOs doesn’t support EFI boot out of the box
      • +
    • Thanks to MKinney howto
      • +
    • This howto is provided without warranty
      • +
    • TODO the proper way of doing it is somewhere here
      • +
    • Some stuff about losetup
      • +
    +

    1. Make a EFI bootable RancherOs image

    + +
      +
    1. wget https://releases.rancher.com/os/v1.5.5/rancheros.iso
      2. +
    2. wget http://releases.ubuntu.com/18.04/ubuntu-18.04.4-live-server-amd64.iso
      3. +
    3. mkdir tmpubuntu tmprancheros tmprancheros_dest
      4. +
    4. sudo mount ubuntuserverlive.iso tmpubuntu
      5. +
    5. sudo mount rancheros.iso tmprancheros
      6. +
    6. fallocate -l 150M rancheros.img
      7. +
    7. gdisk rancheros.img o,y,n,enter,enter,ef00,w,Y
      8. +
    8. sudo losetup --partscan --show --find rancheros.img
      9. +
    9. sudo mkfs.fat /dev/loop2p1
      10. +
    10. sudo mount /dev/loop2p1 rancheros_dest
      11. +
    11. sudo cp -r tmprancheros/* tmprancheros_dest/
      12. +
    12. sudo cp -r tmpubuntu/EFI tmprancheros_dest/
      13. +
    13. Replace the content of tmprancheros_dest/boot/grub/grub.cfg with:
      14. +
    +
    set timeout=5
+menuentry "Install Rancher" {
+    linux   /boot/vmlinuz-4.14.138-rancher rancher.autologin=tty1 rancher.autologin=ttyS0 rancher.autologin=ttyS1 console=tty1 console=ttyS0 console=ttyS1 printk.devkmsg=on panic=10 ---
+    initrd  /boot/initrd-v1.5.5
+}
+
    +
      +
    1. sudo umount tmprancheros_dest
      2. +
    2. sudo losetup -d /dev/loop2
      3. +
    3. sudo umount tmpubuntu tmprancheros
      4. +
    +

    2. Installation in FreeNas as Vm

    +
      +
    1. Create a VM with EFI boot 2GB RAM choose virtio for all the driver
      +better performance with linux
      2. +
    2. Add a RAW device and select your rancheros.img
      3. +
    3. Start the VM
      4. +
    4. Go to serial and in the shell cu -l /dev/nmdmXX at this point you should
      +have a rancher shell
      5. +
    5. sudo fdisk /dev/vda then g,n,1,+200M,t,1,n,enter,enter,w you
      +should something like at the end
      6. +
    +
    Disk /dev/vda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
+Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
+Sector size (logical/physical): 512 bytes / 16384 bytes
+I/O size (minimum/optimal): 16384 bytes / 16384 bytes
+Disklabel type: gpt
+Disk identifier: 2B56EE14-44BF-6443-A197-EF73723B715F
+Device      Start      End  Sectors  Size Type
+/dev/vda1    2048   411647   409600  200M EFI System
+/dev/vda2  411648 20971486 20559839  9.8G Linux filesystem
+
    +
      +
    1. Format the boot partition sudo mkdosfs -n RANCHER -F 32 /dev/vda1
      2. +
    2. Format the main filesystem sudo mkfs.ext4 -L RANCHER_STATE /dev/vda2
      3. +
    3. Create a cloud-config.yml see https://rancher.com/docs/os/v1.x/en/installation/running-rancheros/server/install-to-disk/ for minimum content
      4. +
    4. sudo mkdir /dev/sr0 for installer checking about iso mounted before
      +install
      5. +
    5. Install ros with sudo ros install -t gptsyslinux -c cloud-config.yml -d /dev/vda -p /dev/vda2
      6. +
    6. mkdir /mnt/efipart && sudo mount /dev/vda1 /mnt/efipart
      7. +
    7. mkdir /mnt/installer && sudo mount /dev/vdb1 /mnt/installer
      8. +
    8. sudo cp -r /mnt/installer/EFI /mnt/efipart
      9. +
    9. Add a grub.cfg in /mnt/efipart/EFI/BOOT/grub.cfg with in it:
      +You might want to add/remove autologin as you wish below

      +
        +
      • tty0 I think is VNC but I havent tested it
        • +
      • ttyS0 is serial (I have autologin enable in serial see below)
        • +
      +
      10. +
    +
    set timeout=1
+menuentry "Rancher from GPT" {
+    search --no-floppy --set=root --label RANCHER_STATE
+    linux    /boot/vmlinuz-4.14.138-rancher printk.devkmsg=on rancher.state.dev=LABEL=RANCHER_STATE rancher.state.wait panic=10 console=tty0 console=ttyS0 rancher.autologin=ttyS0
+    initrd    /boot/initrd-v1.5.5
+}
+
    +
      +
    1. sudo umount /mnt/*
      2. +
    2. sudo reboot
      3. +
    3. You are good to go
      4. +
    4. You can remove the RAW device in the VM config in FreeNas
      5. +
    +
    +
    +
    +
    +
    Catégories : Aventure ServeurDéveloppementLogiciels
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    + 12 commentaires

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    + Rudi Pittman + · 18 mars 2020 à 17 h 46 min +

    +

    Can I or can I not use my existing rancher img that was previously being used by freenas? ie

    +

    -rw-r–r– 1 root wheel 21474836480 Mar 18 02:13 rancher.img_docker1

    +

    I have around 10 different docker containers defined inside and I really don’t want to have to redo all of them.

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      + HugoPoi + · 11 avril 2020 à 16 h 32 min +

      +

      If the image is a VM image like a zvol, I think it will work, but I’m not sure, it will only work if the 11.2 behavior is EFI compatible.
      +You may patch your existing image/snapshot by justing installing the efi bootloader aka grub in it.

      +
      + + Répondre
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    + Rob RD + · 4 avril 2020 à 19 h 36 min +

    +

    Parfait – Merci Beaucoup! :)

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    + dario + · 12 avril 2020 à 14 h 07 min +

    +

    Thanks for this guide. I am stuck at Step 12:
    +> sudo mount /dev/vdb1 /mnt/installer
    +ther is no /dev/vdb1, regardingless if I choose to boot at step 10 or not

    +
    + + Répondre
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      + HugoPoi + · 22 avril 2020 à 23 h 34 min +

      +

      Your installer may be on a different disk if you choose SCSI in place of virtio when you add the raw image device in Freenas, you can identified with

      +

      cat /proc/partitions

      +

      and

      +

      mount

      +

      it should be /dev/sda1 maybe

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    + somebody + · 19 avril 2020 à 13 h 07 min +

    +

    Thank you so much for the step by step guide, it was very helpful. With this I can finally transition from my old Docker VM inherited from FreeNAS 11.1.

    +

    Going to state the obvious (for some) and mention that when new version gets released and you run

    +

    sudo ros os upgrade

    +

    to upgrade you’ll also need to update initrd command in your grub.cfg file on EFI partition, otherwise you’re just going to boot into the same version.

    +
    + + Répondre
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      + Rudi Pittman + · 1 juin 2020 à 1 h 58 min +

      +

      The problem I have is even though grub is specifying 4.14.138 and initird-v1.5.5 on reboot it tells me those don’t exist. Doing a grub edit and using autocomplete the files it ACTUALLY find are /boot/vmlinuz-4.14.73-rancher and /boot/initrd-v1.4.2. Where the heck are those coming from? When I look on /dev/vda2/boot I see the 4.14.138 and initrd-v1.5.5 as the grub reflects. /mnt/efipart/EFI/BOOT has:

      +

      -rwxr-xr-x 1 root root 1334816 May 30 15:13 BOOTx64.EFI
      +-rwxr-xr-x 1 root root 316 May 30 15:15 grub.cfg
      +-rwxr-xr-x 1 root root 1146744 May 30 15:13 grubx64.efi

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    + Max + · 3 mai 2020 à 16 h 40 min +

    +

    The image i downloaded does not start. Stuck at step4 in the bhyve shell. Any idea how to proceed from there?

    +
    + + Répondre
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      +       +
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      + HugoPoi + · 10 mai 2020 à 14 h 53 min +

      +

      Try to change the device order to a lower or higher number to be sure it try to load the good bootloader.

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    + Rudi Pittman + · 1 juin 2020 à 18 h 28 min +

    +

    If you do a « ros os version » on your efi image it’s NOT v1.5.5. It’s v1.4.2 and running the command although it MAY download the files does nothing to actually make the grub.cfg FIND those new files. It’s still looking for vmlinuz-4.14.73 and initrd-v1.4.2.

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    + + Répondre
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      + Johnny Z + · 25 juin 2020 à 8 h 49 min +

      +

      I found them. The guide doesn’t necessarily state where or when to get the files. You should be able to do this to find and copy the files

      +

      cd /mnt/installer/boot/
      +ls -asl
      +(here you will find the two files)
      +cp vmlinuz-4.14.138-rancher ../../efipart/efi/boot/
      +cp initrd-v1.5.5.5 ../../efipart/efi/boot

      +

      Double check my paths here but that should basically get you the files so the kernel can load proper

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    + Toohai + · 16 septembre 2020 à 8 h 18 min +

    +

    Missing step after 12 in part 1?

    +

    sudo cp -r tmpubuntu/boot/grub tmprancheros_dest/boot/

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    + + Répondre
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    +

    My shitty Nvidia DisplayPort Problems who no ones care about

    Publié par HugoPoi le

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    +
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    +

    Recently I have done the acquisition of a new ULTRAWIDE screen, precisily a Philips 439PH9 with a DisplayPort v1.4, this information is very important for what’s coming next.

    +

    The problem

    +

    The morning I receive it, I already have my computer running, so I hot swap my DisplayPort cable to the new monitor and all going well, the screen work perfectly fine. Couple days later I need to do an upgrade of my linux kernel, so I restart my computer and a black screen appear with nothing, no signal, not even the UEFI logo. So I know by heart how to start without screen :

    +
      +
    1. Hit 10 times backward key to make sure my very old wireless keyboard connect
      2. +
    2. Enter my LUKS passphrase to start decrypt my disk
      3. +
    3. Wait 2 seconds for the login screen
      4. +
    4. Hit 10 times backward key to ensure the keyboard is connected
      5. +
    5. Enter my Login and password
      6. +
    6. Then X server will start
      7. +
    +

    Because yes I don’t have a Display/Login manager, I don’t need one, so my computer stay in console mode until I sign up on TTY1.

    +

    After some digging on The Internet, very interesting reading about a display port issue concerning some Nvidia GTX9xx serie GPU.
    +Of course Nvidia provide a fix but only on Windows for doing the patching. Then I checked on MSI website for a miracle Linux compatible VGABios upgrade tool, there is none.

    +

    The Linux community have done a lot lately, and new standard/tool exists for upgrading firmware on Linux, fwupd is the response. But only too few manufacturer play the game, big ones like Dell, Lenovo and Logitech, that’s all.

    +

    Diagnosis

    +
      +
    • Always black screen in text mode and UEFI at boot
      • +
    • The display work perfectly in graphic mode
      • +
    • My old screen work without problem on Display Port
      • +
    • I test with HDMI => the problem disapear
      • +
    +

    Fix attempt 1

    +

    WARNING DON4T DO THIS
    +1. Get a Windows 10 PE weird image on The Pirate Bay
    +2. Flash it on a USB stick with woeusb --device GandalfsWindows10PE.iso /dex/sdx
    +3. Boot => success
    +4. Try MSI Live Updater 6 => instantly crash with no message
    +5. Try Nvidia tool get

    +

    Conclusion

    +

    Windows 10 PE is a no go.

    +

    Fix attempt 2

    +
      +
    1. Get a Windows iso
      2. +
    2. Flash on a usb stick woeusb --device windows10.iso /dex/sdx
      3. +
    3. Installing Windows (I do this through a virtual machine, and a raw device to /dev/sdx)
      4. +
    4. Try MSI Live Updater 6 => USELESS
      5. +
    5. Try the Nvidia DisplayPort fixer tool
      +
      +
      6. +
    6. FUCKING SOLVED MY ISSUE
      7. +
    +

    Conclusion 2

    +

    Nvidia can you provide Linux tools for fixing your mistakes ?
    +MSI, your tools are useless, can you provide vga bios update ?
    +More than the half of earth computers now running Linux based system this days, too much to ask that hardware manufacturers have the desency to provide a support for Linux.

    +

    ## Other notes
    + * There is nvflash which working on Linux
    + * No clue how to find the patched version of my gpu bios, not here anymore
    + * I’m in touch with MSI French support …
    +

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    Catégories : #FAILHardware
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    + Rudi Pittman + · 1 juin 2020 à 1 h 56 min +

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    The problem I have is even though grub is specifying 4.14.138 and initird-v1.5.5 on reboot it tells me those don’t exist. Doing a grub edit and using autocomplete the files it ACTUALLY find are /boot/vmlinuz-4.14.73-rancher and /boot/initrd-v1.4.2. Where the heck are those coming from? When I look on /dev/vda2/boot I see the 4.14.138 and initrd-v1.5.5 as the grub reflects. /mnt/efipart/EFI/BOOT has:

    +

    -rwxr-xr-x 1 root root 1334816 May 30 15:13 BOOTx64.EFI
    +-rwxr-xr-x 1 root root 316 May 30 15:15 grub.cfg
    +-rwxr-xr-x 1 root root 1146744 May 30 15:13 grubx64.efi

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    v6

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    IPv6 – Intro

    Etant donné la proche pénurie d’adresse IP v4, plus que 5% seraient disponible sur le réseau public qu’est Internet, je vais faire un dossier qui parlera d’IP v6. Dans ce dossier, je vais vous faire des tutoriels, des RFC et des découvertes. (suite…)

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    Par HugoPoi, il y a
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    + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/063a1afb8f8af6de8c402f0a288d268c84977ae8.00000672.css b/www/.content.EZtzwPjb/html/063a1afb8f8af6de8c402f0a288d268c84977ae8.00000672.css new file mode 100644 index 0000000..20df2bb --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/063a1afb8f8af6de8c402f0a288d268c84977ae8.00000672.css @@ -0,0 +1,27 @@ +@import url("/wp-content/themes/zbench/style.css");#header{margin:25px +auto}#header h1 +a{line-height:35px}div.wpcf7{margin:0;padding:0}div.wpcf7-response-output{margin:2em +0.5em 1em;padding:0.2em 1em}div.wpcf7 .screen-reader-response{position:absolute;overflow:hidden;clip:rect(1px,1px,1px,1px);height:1px;width:1px;margin:0;padding:0;border:0}div.wpcf7-mail-sent-ok{border:2px +solid #398f14}div.wpcf7-mail-sent-ng{border:2px +solid #f00}div.wpcf7-spam-blocked{border:2px +solid #ffa500}div.wpcf7-validation-errors{border:2px +solid #f7e700}span.wpcf7-form-control-wrap{position:relative}span.wpcf7-not-valid-tip{color:#f00;font-size:1em;display:block}.use-floating-validation-tip span.wpcf7-not-valid-tip{position:absolute;top:20%;left:20%;z-index:100;border:1px +solid #f00;background:#fff;padding: .2em .8em}span.wpcf7-list-item{margin-left:0.5em}.wpcf7-display-none{display:none}div.wpcf7 img.ajax-loader{border:none;vertical-align:middle;margin-left:4px}div.wpcf7 div.ajax-error{display:none}div.wpcf7 +.placeheld{color:#888}.wp_syntax{color:#100;background-color:#f9f9f9;border:1px +solid silver;margin:0 +0 1.5em 0;overflow:auto}.wp_syntax{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding-bottom:expression(this.scrollWidth > this.offsetWidth ? 15 : 0);width:99%}.wp_syntax +table{border:none !important;border-collapse:collapse !important;margin:0 +!important;padding:0 +!important;width:100% !important}.wp_syntax +caption{margin:0 +!important;padding:2px +!important;width:100% !important;background-color:#def !important;text-align:left !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:1.2em !important}.wp_syntax caption +a{color:#1982d1 !important;text-align:left !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:16px !important;text-decoration:none !important}.wp_syntax caption a:hover{color:#1982d1 !important;text-decoration:underline !important}.wp_syntax div, .wp_syntax +td{border:none !important;text-align:left !important;padding:0 +!important;vertical-align:top !important}.wp_syntax +td.code{background-color:#EEE;background-image: -webkit-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -moz-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -ms-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -o-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image:linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-size:1px 32px;line-height:normal !important;white-space:normal !important;width:100% !important}.wp_syntax +pre{background:transparent !important;border:none !important;margin:0 +!important;padding:0 +!important;width:auto !important;float:none !important;clear:none !important;overflow:visible !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:16px !important;padding:0 +4px !important;white-space:pre !important;-moz-box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;-webkit-box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;-webkit-border-radius:0 !important;-moz-border-radius:0 !important;border-radius:0 !important}.wp_syntax td.line_numbers +pre{background-color:#def !important;color:gray !important;text-align:right !important;width:16px !important} \ No newline at end of file diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/063fb9d4ceebd5d74d4b291470f85c7f2999b5d3.00000534.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/063fb9d4ceebd5d74d4b291470f85c7f2999b5d3.00000534.html new file mode 100644 index 0000000..ed0d68d --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/063fb9d4ceebd5d74d4b291470f85c7f2999b5d3.00000534.html @@ -0,0 +1,373 @@ + + + + + + + Tor – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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    Tor

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    SSH Port forwarding par l’exemple

    Publié par HugoPoi le

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    Accéder à un port distant via SSH

    +

    ssh -L $LOCAL_PORT:$TARGET_IP:$TARGET_PORT user@serverssh

    +
      +
    • $LOCAL_PORT est le port qui sera ouvert localement qui pointera vers le port cible $TARGET_PORT
      • +
    • $TARGET_IP ip de la cible doit être joingnable depuis le serveur ssh
      • +
    +

    Exemple

    +

    Accéder à un serveur MongoDB sur un serveur distant non exposé ou derrière un firewall
    +ssh -L 27018:serveurmongo:27017 user@serverssh
    +En local le serveur mongodb sera accessible via mongo localhost:27018

    +

    Accéder à un réseau distant via SSH (socks proxy)

    +

    ssh -D $SOCKS_LISTEN_PORT user@serverssh
    +* ouvre un server socks4 en local qui requètera depuis le serveur ssh

    +

    Exemple

    +
      +
    1. ssh user@serverssh -f -D 9051 -- sleep 10 (va attendre 10 secondes qu’une connexion arrive, -f met la commande en background)
      2. +
    2. curl --proxy socks4://localhost:9051 https://ipinfo.io
      3. +
    3. chromium --proxy-server=socks4://localhost:9051
      4. +
    +

    Vous pouvez aussi installer proxychains et ajouter le port 9051 dans sa config /etc/proxychains.conf puis utiliser comme ceci proxychains curl https://ipinfo.io.

    +

    Rendre disponible un port local sur le serveur SSH

    +

    ssh -R $LISTEN_PORT:$TARGET_IP:$TARGET_PORT user@serverssh
    +* $LISTEN_PORT port ouvert côté serveur pour l’écoute
    +* $TARGET_IP cible relative au client ssh
    +* $TARGET_PORT port cible a exposé

    +

    Exemple

    +

    Rendre disponible sont serveur web local sur un serveur disposant d’une ip public.
    +ssh -R 8080:localhost:80 user@serverssh
    +* serverssh écoutera sur le port 8080 et acheminera le traffic vers le port 80 de votre machine

    +

    Astuce pour exposer un port local sur un router dd-wrt

    +

    ssh -f -R $PUBLIC_IP:6666:localhost:80 myddwrtrouter 'iptables -I INPUT -p tcp -i $(nvram get wan_iface) --dport 6666 -j ACCEPT && sleep 20'

    +
      +
    • J’ajoute $PUBLIC_IP pour que le port soit exposé directement sur l’interface public et pas avoir besoin de se faire chier avec la chain de PREROUTING et le NAT en v4
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    Catégories : News
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    + michel marcon (aka cmic) + · 2 janvier 2021 à 10 h 04 min +

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    Cool ton article.
    +Ce qui me rappelle cette excellente image qui explique (mieux ?). Trouvée sur stackexchange :
    +https://unix.stackexchange.com/questions/115897/whats-ssh-port-forwarding-and-whats-the-difference-between-ssh-local-and-remot

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      + HugoPoi + · 2 janvier 2021 à 11 h 35 min +

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      Putain trop bien l’explication

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    Honte T\u00e9l\u00e9visuelle<\/a><\/blockquote>\n + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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    Réparations Samsung SyncMaster 2232BW

    Publié par HugoPoi le

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    Allô docteur on a un problème,

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    En ce dimanche calme avant la fin de mes partiels, mon écran Samsung SyncMaster 2232BW commençait à faire des siennes. Celui-ci depuis un mois ou deux clignotait de façon systématique au démarrage, au début pendant seulement quelques secondes, puis au fur et à mesure, de plus en plus jusqu’à devoir attendre 10 minutes pour que je puisse l’utiliser. Après 3 ans et 4 mois de bons et loyaux services, il voulait me quitter. J’ai tenté le support Samsung par email avec peu d’espoir car l’écran a dépassé sa garantie de 4 mois (oui oui les bâtards -> obsolescence programmée). Et donc j’ai eu le droit à un joli mail automatique me disant de contacter un numéro non surtaxé (mais avec combien de temps d’attente ?), ce que je n’ai pas fait car je n’avais pas envie de passer 30min au téléphone pour au final avoir un « On est désolé mais on ne peut rien faire pour vous car la garantie est dépassée, mais on peut envoyer votre écran en SAV pour faire un devis pour seulement 50 boules ». Concernant le support email de Samsung France, je leur donne une note de 0/20 puisque ce n’est pas un support mais une redirection vers le téléphone.

    +

    +

    Symptômes

    +

    Clignotements de l’écran et de la LED power systématiques à chaque démarrage de l’écran. Je me suis tout de suite douté d’un problème d’alimentation et après quelques recherches sur google, confirmation du problème sur beaucoup d’écrans et téléviseurs. Dans 99% des cas ce clignotement est dû à des condensateurs défectueux qu’il faut simplement changer :-D

    +

    Démontage

    +

    Donc après avoir cerné le problème, j’ai ouvert l’écran pour chercher les condos défectueux. J’ai trouvé une petite vidéo pour mon écran :

    +

    +

    Voici quelques photos en plus pour vous aider :

    +

    Les outils que j’ai utilisé pour le démontage

    +

    Position des clips

    +

    Carte d’alimentation dans son emplacement

    +

    Et voici les condensateurs qui posent problèmes. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont très facilement identifiable car ils sont bombés sur le dessus.

    +

    Condensateurs défectueux

    +

    Vous devez donc acheter des condensateurs de remplacement, par exemple sur Conrad.

    +

    Mes condensateurs suivant étaient endommagés:

    +
      +
    • 1 de 330uF 25V remplacé par un 470uF 25V
      • +
    • 3 de 820uF 25V remplacé par des 1000uF 50V
      • +
    +

    Pour la réparation, il vous faut un fer à souder avec une panne pas trop grosse mais d’une grosse puissance car les soudures sont très solides (j’ai galéré avec un fer pro qui monte jusqu’à 400°).

    +

    Tout remarche nickel après remontage, plus de clignotement pour seulement quelques euros.

    +

    edit du 19 aout 2014 : j’ai trouvé le service manuel de l’écran si besoin samsung_2232bw_chassis_lpe22bs_sm

    + + +
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    Catégories : Aventure PCDossiers
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    + c'est_moi + · 30 janvier 2012 à 18 h 57 min +

    +

    Mille mercis et mille félicitations pour cette fiche technique si pédagogue.

    +

    J’espère que le partiels se passent plus que parfait !!

    +

    J’ai gardé l’url de la page pour réparer mon écran dans un petit mois : j’espère que la page soit toujours là ;-)

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    Merci encore.

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    + Maxime + · 5 mai 2012 à 12 h 31 min +

    +

    Bonjour HugoPoi!

    +

    Merci pour toutes vos infos et votre topic, je voulais avoir quelques précisions sur les condos à changer pour samsung 2232bw, je veux passer commande mais j’ai un problème avec les dimensions des condos, si vous pouvez m’informer de ce que je pourrais acheter car il y a trop de références. En vous remerciant A+ Maxime

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      +       +
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      + HugoPoi + · 14 juin 2012 à 22 h 56 min +

      +

      N’importe quel condensateur polarisé avec des caractéristiques proches devrait marché.

      +
      + + Répondre
      +
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      + +
    + +
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    +

    + gaubjezj + · 14 juin 2012 à 22 h 32 min +

    +

    Merci pour le tuto qui m’a bien aidé.
    +J’ai utilisé un fer de 40 W avec une panne fine et
    +une pompe à dessouder et j’ai retiré les condensateurs sans problème.
    +Merci encore (3€40 pour le dépannage).

    +
    + + Répondre
    +
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    +

    + DragonTribal + · 2 juillet 2012 à 12 h 02 min +

    +

    super merci pour manifique tuto.
    +Est-il possible de changer les 5 condensateurs 820uF 25V par des 1000uF 50V? car moi mes 5 condensateurs sont presque HS ;-)

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    Cordialement

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      + HugoPoi + · 2 juillet 2012 à 12 h 25 min +

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      Oui je penses que ça marchera étant donné que c’est des valeurs plus grandes.

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    + FRED + · 11 juillet 2012 à 19 h 11 min +

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    Bravo, MERCI.
    +Je n’ai encore rien fait…mais j’ai le même problème, et tu me donnes la solution.
    +Super.

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    + daninpet + · 31 août 2012 à 10 h 10 min +

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    Merci mille fois!

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    J’avais ce problème, et j’ai emmener la photo des trucs a remplacer chez le réparateur du coin et voila!! Ça m’a coûté 7 Euros (mais j’habite en Thaïlande)

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    + moi + · 15 novembre 2012 à 15 h 25 min +

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    super mon 2232bw vient de lâcher, les 3 + 1 condos sont gonflés j ai trouvé un 330 en 35v qui traîné sur un écran mort et j’ai commander 5 1000uf 35v sur ebay pour moins de 3 dollars, ca devrait le faire j’espere j’attend d’être livré merci! par contre j’ai qu’un gros pistolet a soudure et un gros fil d’étain, c’est pas évident mais bon ca le fait quand même =)

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      + moi + · 7 décembre 2012 à 9 h 33 min +

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      parfait je vient de recevoir les condos; j ai meuler la panne du fer a souder pour la tailler en mine de crayon et j ai reussi a les souder facilement ils étaient un peu plus gros mais ca passe tout juste, mais attention ne pas prendre des plus gros! l écran fonctionne nickel maintenant.

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      + + Répondre
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    + Croco + · 19 janvier 2013 à 18 h 39 min +

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    Je souhaiterai savoir si tu as utilisé un fer à souder bien précis étant donné que la carte est une multi couche.
    +Merci

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    + momo + · 10 juin 2013 à 13 h 15 min +

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    slut je voudrai savoir ou trouvé les condansateur a changer sur mon ecran qui clignote

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    + lokmane + · 5 juillet 2013 à 16 h 08 min +

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    merci j’avais un ecran rouge ! et c’etais la tresse qui relie mon ecran votre page m’a aider a l’ouvrir et a le reparer merci bien

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    + ML + · 21 août 2013 à 19 h 11 min +

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    Merci ! Ecran réparé. Halte à l’obsolescence programmée.

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    + raymond + · 31 octobre 2013 à 13 h 20 min +

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    ai vu votre vidéo et les explications pour la reparation de mon écran , apparemment le méme probléme l écran passe au noir apres quelque seconde , j ai vu un le condensateur en bas a gauche gonflé , je l ai fait changé (10€) les autre condensateur étant toujour bon d après la personne qui me l a changé , mais j ai toujour le méme probléme cela peut il venir de la carte video a gauche ?

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      + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 27 min +

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      Si la led bleu du bouton power s’éteint aussi c’est un problème d’alimentation sinon c’est plus compliqué et ça peut provenir de condensateurs sur la partie vidéo. Changé tous les plus gros condensateurs sur la partie alimentation pourrait être un bon début même si ils ne paraissent pas endommagé.

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    + damien + · 4 novembre 2013 à 0 h 29 min +

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    bonjour,

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    j’ai des crasses coincées entres l’écran et le truc juste derrière, est ce qu’on sais les enlever en démontant la dalle ?

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      + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 28 min +

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      Je ne sais si cette partie de la dalle est démontable, je penses que c’est collé mais vous pouvez essayer.

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    + mac + · 1 décembre 2013 à 17 h 30 min +

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    Merci HugoPoi, avec ces excellents conseils et tuto vidéo, mon écran est reparti pour une nouvelle vie.
    +Pour les composants, si vous êtes sur Paris ou proche. La boutique RAM électroniques est une bonne adresse, 138 bd Diderot 75012 Paris (Place de la Nation).

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    + Bouddhid + · 16 janvier 2014 à 19 h 21 min +

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    Merci beaucoup pour ces conseils ! J’étais à 2 doigts de jeter mon écran, le voilà comme neuf pour moins de 5€ ! Vive la bricole !

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    + Vincent + · 17 mai 2014 à 16 h 45 min +

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    Alors là merci.

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    Pour ce post, les photos, la vidéo, tout y est.

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    J’ai démonté l’écran assez vite, enlevé la carte, regarder quel condensateurs étaient gonflés,(il y en avaient 4), un magasin d’électronique sur lyon et une heure de démontage, soudure, remontage plus tard, voilà, c’est tout beau.
    +Ca ne clignote plus, ça s’allume comme avant, comme neuf.

    +

    Et dire que j’allais jeter cet écran et claquer 350 euros pour un neuf…

    +

    Coût de l’opération pour 4 condensateurs, du fil d’étain 7 euros.

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    Je précise que je n’avais jamais fais de soudure sur composant électronique auparavant.
    +Comme quoi cette opération de réparation est à la portée de tous.

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    + Julot + · 6 juillet 2014 à 13 h 49 min +

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    Site vraiment détaillé et très claire. J’ai pu dépanner mon écran avec succès. Merci beaucoup pour ces précieuses explications.

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    + PaniK31 + · 29 juillet 2014 à 9 h 21 min +

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    Pas besoin d’une grosse puissance pour le fer, il faut au préalable gratter le vernis sur l’étain afin de pouvoir le faire fondre plus facilement

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    + R211_IP-45130B + · 20 août 2014 à 14 h 04 min +

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    Bonjour à tous,

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    Une âme charitable peut-elle me communiquer ce qui est gravé sur la résistance CMS R211 de la carte d’alimentation/inverter IP-45130B qui équipe le SAMSUNG 2232BW ? Cette résistance a pris un coup de tournevis et je n’arrive pas à déterminer sa valeur de résistance car son marquage est effacé et comme le composant est abimé la mesure à l’ohmmètre indique l’infinie.

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    Merci par avance.

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    + roger + · 24 octobre 2014 à 17 h 21 min +

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    Ca refonctionne après échange de 4 condensateurs :
    +-un 330uf25v remplacé à l’identique.
    +-trois 820uf25v remplacés par 1000uf25v.
    +Le tout pour quelques €. Le plus dur était le dessoudage, la tresse n’était pas très efficace contrairement à la pompe.
    +Grand merci à HugoPoi.

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    + Max + · 26 février 2015 à 16 h 28 min +

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    ENORME MERCI!! J’ai réparé mon écran en 20mn pour 3,50€, il était à 2 doigts de partir à la déchetterie. Ca faisait des mois qu’il clignotait, et l’allumage mettait parfois plus d’une demi heure. J’ai changé 5 condos 820uf25v et 1 330uf25v, par exactement les mêmes en neuf, et là il démarre au quart de tour! Ca fait plaisir! :)

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      + rocco michelle + · 7 octobre 2015 à 10 h 16 min +

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      Bonjour je ne sais si vous verrez mon message mais je tente…je cherche quelqu’un qui accepterait de changer mes condensateurs sur mon samsung, les réparateurs me demandent 70 à 80 euros et encore ils n’ont pss envie de le faire et me disent d’acheter un nouvel écran. j’aurais bien tenter mais je n’ai pas de matériel et j’ai lu que les condo pouvaient être très dangereux s’ils avaient de la charge alors j’ai la trouille de bidouiller pq je n’y connais rien. si vous êtes de lyon acccepteriez vous de changer mes condensateurs pour 45 euros? merci de votre réponse.

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    + lecakeseb + · 27 juillet 2015 à 15 h 26 min +

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    Bonjour,

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    J’ai utilisé la vidéo pour démonter mon écran afin de le nettoyer de 4 bêtes d’orage infiltrés entre le premier écran (noir) et la dalle (blanche) de mon samsung SyncMaster 2232W

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    Petits conseils afin de modérer ce que j’ai pu voir dans cette vidéo :

    +

    0 : aspirez, nettoyez l’extérieur de l’écran avant de l’ouvrir et nettoyez la table qui vous servira d’atelier, pour éviter les poussières qui s’infiltreront forcément plus tard si vous ne le faites pas…
    +1 : pour ouvrir, utilisez plutôt un couteau à enduire pour la première partie (le cadre). Vous n’abîmerez ainsi pas du tout l’écran. Soyez patients, ne forcez pas ! ça viendra doucement, mais ça viendra. Il m’a fallu à peine 10 minutes, sans détériorer l’écran, sans le griffer… Il est encore nickel !
    +2 : attention à ne pas déconnecter les fils reliant le cadre à la carte. Inutile pour simplement nettoyer l’écran.
    +3 : pour séparer les deux éléments de la dalle entre lesquels les bêtes se sont infiltrées, les doigts suffisent, pas besoin d’outils qui viendraient les endommager. La dalle blanche reste à l’horizontale, l’écran noir sera tenu à la verticale.
    +4 : utiliser un chiffon doux ne peluchant pas pour enlever les bêtes (faites-vous aider de quelqu’un qui les enlèvera pendant que vous tenez l’écran extérieur en position verticale).
    +5 : repositionnez la colle d’étanchéité qui aurait pu se déplacer, avant de repositionner les deux écrans.
    +6 : commencer par refermer par le bas de l’écran (sinon les éléments de réglage situés au bas de l’écran – luminosité, contraste,…- ne se replaceront pas correctement).
    +7 : Une fois l’écran refermé, j’ai appliqué un peu de « barrage aux insectes », avec un chiffon à l’arrière de mon écran en insistant surtout sur les bouches d’aération par lesquelles les maudites bestioles ont du s’infiltrer. En espérant ne pas avoir à ouvrir !

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    Bon courage à vous !

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    + Michel Jousserandot + · 20 janvier 2017 à 20 h 41 min +

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    Merci pour les conseils au démontage.
    +J’avais un problème un peu différent :l’écran ne s’allumait plus du tout. Avec un copain beaucoup plus malin que moi, on a détecté 2 fusibles dont l’un était fichu. On l’a remplacé par un petit fil de cuivre. Et tout a remarché comme avant.
    +Il faut surtout faire attention quand on teste la partie haute tension
    +Michel.

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    + Crec + · 14 juillet 2017 à 10 h 20 min +

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    Bonjour. Très bons conseils avertis. Merci beaucoup.
    +Peut-on avoir les mêmes conseils pour un écran BX2250.
    +Merci par avance.
    +Crec

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      + HugoPoi + · 6 août 2017 à 14 h 03 min +

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      J’ai pas de BX2250 donc dans le détails non mais si c’est les même symptômes ça doit la même procédure.

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    + Ferronnier + · 10 août 2017 à 17 h 42 min +

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    Un grand merci !
    +J’ai changé tous les condensateurs de la partie alimentation de la carte, en déportant certains qui n’avaient pas le même format qu’à l’origine, et ça tourne nickel !

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    + Nours + · 1 décembre 2017 à 15 h 17 min +

    +

    Ca fait des années que j’ai cet article enregistré dans un coin, en nourrissant l’espoir d’avoir un jour le courage de réparer ce foutu écran… Après plus de cinq ans c’est chose faite \o/
    +Un giga, hypra, immense merci pour ce tutoriel tellement bien expliqué et facile d’accès (je n’avais pas touché à un fer à souder depuis… Oh boy 15 ans déjà).
    +Après une longue pause, l’écran reprend du service… Jusqu’à la prochaine panne /o/

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    + Alex + · 11 août 2018 à 13 h 28 min +

    +

    Quelqu’un sait qui pourrait me le faire svp j ai le même problème mais aucun matériel

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    + + Répondre
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    + David + · 5 février 2019 à 21 h 06 min +

    +

    Merci Hugo pour ce tuto qui m’a déjà servi en 2013 et qui va me resservir aujourd’hui car mon 2ème 2232bw commence à avoir les mêmes symptômes.

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    + + Répondre
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    + yvan + · 23 novembre 2019 à 17 h 14 min +

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    Bonjour
    +j’ai tenté de changer le condensateur qui avait l’air naze mais ça n’a pas marché … toujours le bouton bleu allumé, l’écran est reconnu par Windows 10 même si l’écran est éteint
    +grâce au service manuel de l’écran fourni plus haut, j’ai vérifié les tensions jusque sur la carte de la dalle et elles sont correctes, ainsi que sur la carte elle-même, tout est ok, donc je pense que ce n’est plus un problème de condensateur
    +pour les fusibles, ils ressemblent plutôt à des composants qu’à de simple fusibles, mais comme j’ai les bonnes tension, je ne pense pas que ça vienne de là
    +j’ai bien peur que ce soit la dalle qui soit naze ? quelqu’un a t il des idées supplémentaires avant que je le jette avec grand regret (c’est un 2032bw, mais c’est la même chose, même si ma carte électronique est un peu différente car plus récente
    +merci d’avance pour vos conseils

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    + + Répondre
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    + yvan + · 24 novembre 2019 à 17 h 26 min +

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    finalement j’ai trouvé, c’est un petit fusible vert qui ressemble à une résistance mais tout vert avec écrit 4A LF qui assure l’alimentation de la dalle.
    +En le shuntant, mon écran a retrouvé l’image.
    +après enquête il s’agit d’un fusible pico de 4ampères de chez little fuse, pas du tout évident à trouver
    +Résolu !

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    + Reflow Dell 1546 | HugoPoi + · 22 août 2016 à 16 h 09 min +

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    […] « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable de marque Dell un 1546 pour être précis. Encore […]

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    + + Répondre
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    + Reflow Dell Inspiron 1546 – HugoPoi + · 23 juin 2017 à 23 h 18 min +

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    […] d’obsolescence « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable Dell Inspiron 1546 pour être précis. Encore un […]

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    Installer Mac OS X Mavericks avec VirtualBox

    Publié par HugoPoi le

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    Capture Installation Mac OS X MavericksComme Apple c’est des blaireaux et que j’avais besoin d’un environnement de développement pour iDaube. J’ai du me résoudre à installer un Mac OS X dans une machine virtuel.

    +

    Ce dont vous avez besoin :

    + +

    Moi je travail sous Linux Mint mais vous devriez réussir à faire les manipulations sous Windaube.

    +

    1) Préparer la clé pour pouvoir booter dans la VM

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    Au début j’ai essayer de convertir le .dmg en ISO avec un outil de conversion mais cela ne marche pas car l’opération doit endommager le système de boot mis en place par Niresh. Donc la seul solution que j’ai trouvé c’est de faire une clé USB comme indiqué par Niresh avec dd.

    +

    Sous Mint/ubuntu/debian :

    +

    Une façon simple sous Linux d’identifier votre clé usb c’est avec la commande « mount », cela va lister toutes les partitions monter avec les périphériques correspondants.

    +
    hugo@hugo-NB ~ $ mount
+/dev/sda2 on /boot type ext3 (rw)
+/dev/mapper/lmvg-home on /home type ext4 (rw)
+/dev/mapper/lmvg-var on /var type ext4 (rw,errors=remount-ro)
+/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw)
+binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
+gvfsd-fuse on /run/user/hugo/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=hugo)
+/dev/mapper/lmvg-games on /media/hugo/90d3426d-d8b2-4ba4-a7df-98363b9b40d9 type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
+/dev/sdb1 on /media/hugo/HugoKey type ext4
    +

    Moi ma clé usb c’est /dev/sdb. Donc après la commande pour balancer le dmg sur la clé :

    +

    ATTENTION LA COMMANDE DD ci-dessous peut casser votre système si vous le faites sur le mauvais périphérique.

    +
    hugo@hugo-NB ~ $ sudo umount /media/hugo/HugoKey
+hugo@hugo-NB ~ $ sudo dd if=mavericks.dmg of=/dev/sdb bs=1M
    +

    Sous Windaube

    +

    Je ne vais pas détailler la procédure mais vous avez 2 solutions, soit vous utilisez la commande dd disponible avec MinGW dans les outils Msys. Ou vous utilisez Win32DiskImager (je vous recommande cette solution qui est la plus simple).

    +

    2) Configurer votre VM dans VirtualBox

    +

    Voilà les paramètres que j’ai utilisé pour installer:

    +
      +
    • OSType : Mac OSX 10.9 64bits
      • +
    • RAM : 2048Mo
      • +
    • Activer l’accélération Graphique 3D
      • +
    • Mémoire Vidéo : 128Mo
      • +
    • Désactiver l’EFI
      • +
    • VT activé
      • +
    • Pagination Imbriqué activé
      • +
    • IO-APIC activé
      • +
    • Horloge UTC désactivé
      • +
    • Son désactivé (uniquement pendant l’installation)
      • +
    • Réseau désactivé (uniquement pendant l’installation)
      • +
    • Un disque virtuel de 20 Go
      • +
    +

    3) Booter sur la clé USB dans VirtualBox

    +

    Je n’ai pas réussi à booter sur la clé avec l’ajout d’un filtre USB dans la VM, donc la solution que j’ai trouvé sur le net est de créer un fichier lien de disque physique. Pour le créer c’est relativement simple :

    +
    hugo@hugo-NB ~ $ vboxmanage internalcommands createrawvmdk -filename usb.vmdk -rawdisk /dev/sdb
    +

    Une fois votre fichier vmdk créé vous pouvez l’ajouter dans votre VM comme un disque virtuel existant, prenez soins de mettre ce disque sur le port SATA 0 car VirtualBox ce base sur l’ordre des disques pour le boot. Moi j’ai eu des problèmes de droits avec mes périphériques USB donc j’ai exécuté la commande vboxmanage avec sudo puis j’ai aussi lancé virtualbox avec sudo.

    +

    Pour Windows la procédure plus en détaille est disponible sur ce blog.

    +

    4) Lancer l’installation dans VirtualBox

    +

    Vous lancez la vm et ça boot. Si vous avez une erreur du type Fatal impossible de trouver de quoi booter, vérifiez que vous avez bien mis la clé USB en disque SATA sur le port 0 et le disque virtuel sur le 1 ou plus. Moi ça été un peu long avant d’afficher le choix de la langue environ 60 secondes, cela doit être dû à la vérification de l’image d’installation. Au moment de choisir la partition d’installation, vous devez lancer l’outil de disque pour créer une partition sur le disque virtuel (dans le menu en haut), ensuite vous le fermez et l’installateur continu.

    +

    Pour information ma vm ne s’arrête pas correctement au niveau de l’affichage, je penses qu’il y a un problème de driver mais j’y connais que dalle en iDaube OSX. Une fois l’installation finit vous pouvez passer la connexion iCloud et laisser le script finir l’installation. Ensuite vous devez créer un utilisateur administrateur pour ne pas utiliser le compte root. Et je n’ai pas encore réussi à avoir du son peut-être en laissant activé pendant l’installation mais je sais que ça peut poser problème.

    +

    Les identifiants de connexion sont :

    +
      +
    • login : root
      • +
    • mot de passe : niresh
      • +
    +

    5) Configurer pour avoir une résolution correcte

    +

    Pour cela il faut éditer le fichier /Extra/com.chameleon.Boot.plist dans votre OS X fraichement installé et rajouter/éditer les balises suivantes :

    +
    <key>GraphicsEnabler</key>
+<string>y</string>
+<key>Graphics Mode</key>
+<string>1366x768x32</string>
+<key>Kernel Flags</key>
+<string>"Graphics Mode"="1366x768x32"</string>
    +

    Dans la balise string Kernel Flags, des flags sont surement déjà présent donc moi je les ai laissé, j’ai rajouter « Graphics Mode »= »1366x768x32 » à la fin.

    +

    Ensuite vous devez éditer votre fichier de configuration vbox avec les commandes suivantes :

    +
    hugo@hugo-NB ~ $ vboxmanage setextradata "MAC OS X" "CustomVideoMode1" "1366x768x32"
+hugo@hugo-NB ~ $ vboxmanage setextradata "MAC OS X" "GUI/CustomVideoMode1" "1366x768x32"
    +

    Voilà après c’est sans garantie de fonctionnement …

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    + sc + · 2 mars 2014 à 23 h 44 min +

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    Merci, excellent tuto ! En suivant les étapes ça passe tout seul.

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    + Djow + · 5 mars 2014 à 16 h 50 min +

    +

    Salut et merci pour le tuto , je suis bloqué a l instal « missing bluetooth controller transport » tester différente manip mais rien y fais . Une idée?

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    + LeKingduWar + · 7 mars 2014 à 10 h 22 min +

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    Hugo stp il me demande un controlleur bluetooth.

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    + mac + · 7 mars 2014 à 14 h 03 min +

    +

    Thanks, I’m installing it right now. The usb key step wasnt necessary however, you can convert it directly from dmg to vdi with: « VBoxManage convertdd yourdmgfile.dmg yournewvdiimage.vdi ». Then boot from the converted .vdi file. Worked for me on Ubuntu 12.04 with Virtualbox 4.3.6.

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    + Niamor + · 16 avril 2014 à 10 h 30 min +

    +

    Bonjour à tous,
    +Effectivement, l’étape avec la clé USB n’est pas nécessaire.
    +Il est tout à fait possible d’installer l’OS directement en bootant sur l’iso qui sera préalablement monté via le lecteur virtuel.
    +En tout cas, merci pour le tuto et les sources.
    +Bonne continuation

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    Le destin de Linux

    Publié par HugoPoi le

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    J’écris cet article en réponse à cette trouvaille sur les Interwebs.

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    « Linux, le meilleur système d’exploitation n’ayant jamais été créé selon eux »

    +

    Linux n’est pas un système d’exploitation, c’est un noyau pour faire des systèmes d’exploitations.

    +

    Alors déjà « Windows is awesome« , sans définir le « eux » car je ne sais pas vraiment qui sont ces gens qui sont assez fou pour utiliser un système d’exploitation basé sur Linux, les OS Linux sont loin d’être parfait surtout au niveau de l’ergonomie et des finitions.

    +

    « Très sécurisé, très performant et surtout très peu utilisé au final Windows Mobile n’est pas si loin que ça de son ennemi »

    +
      +
    • Linux très performant oui => super computer
      • +
    • Linux très sécurisé je dirais plutôt sécurisé mais pas plus qu’un autre OS.
      • +
    +

    Bon à ma connaissance Windows Mobile ou Windows tout court sont très très rarement utilisés dans les super computer donc je dirais que sur le critère de la performance, Windows est loin loin derrière. Sur la sécurité déjà Linux n’est pas très sécurisé mais compte tenu de ça maturité et du fait qu’il soit opensource permet de garantir que ça va dans le bon sens. Windows Mobile est jeune, le code est fermé donc la sécurité on ne peut pas vraiment vérifier non ?

    +

    « Au final la guerre est certainement encore très longue et comme sur les ordinateurs où on pense qu’il y a de la place pour 3 (MacOS, Windows et Linux), sur smartphones il y a aussi de la place pour 3 avec iOS, Windows Mobile et Android. »

    +

    Alors oui la guerre risque d’être longue si il y en a une, car je le disais Linux n’est pas un OS en tant que tel mais il y a plus 1000 distributions Linux à ce jour, donc votre guerre fictive ( ce mot a le swag en ce moment ) à trois OS elle est vachement drôle. Et vous avez oubliez BSD. Ensuite la grosse différence entre les deux premiers et les OS basés sur Linux c’est que les deux premiers sont des OS commerciaux conçus dans le but de faire de l’argent. Alors que la major partie des distributions Linux sont LIBRE et sont développées par et pour ses utilisateurs. Elles sont maintenus comme des outils et non comme des produits et là c’est une sacré différence. Donc Windows Mobile est aussi un produit à ma connaissance qui a pour but de prendre de la part de marché pour rapporter de l’argent. La guerre des parts de marché des OS, désolé mais Linux n’est pas dans la course, il est libre. ( Cette phrase vend du rêve )

    +

    « un Android trop populaire qui aspire la vie de ses utilisateurs afin d’en tirer profit »

    +

    Alors là je vous arrête directement, pour la simple et bonne raison c’est que c’est le travail des services Google installé par sur une majorité de téléphone en France ( en Chine ce n’est pas cas par exemple). J’utilise Android Open Source Project et non il n’aspire pas la vie de ses utilisateurs.

    +

    « Tout naturellement les défenseurs de Linux vont crier au scandale en rétorquant que Linux est le meilleur et que la position d’Android en est la preuve ! »

    +

    Tant qu’on parle d’Android, juste pour rappel c’est une distribution Linux comme vous le dites. Donc si on poursuit votre résonnement jusqu’au bout Linux est l’OS le plus utilisé dans le monde devant Windows bref.

    +

    Donc pour conclure le seul point commun que je peux trouvé entre Windows Mobile et les distributions Linux sur les ordinateurs de bureaux se sont les parts de marché.

    +

    Mais comment Linux va pouvoir survivre sur ordinateurs de bureau ? Ses utilisateurs et future utilisateurs pourront choisir.

    +

    Les utilisateurs Windows Mobile ne choisiront pas mais subiront le vœu commercial de Microsoft.

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    Réparations Samsung SyncMaster 2232BW

    Publié par HugoPoi le

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    Allô docteur on a un problème,

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    En ce dimanche calme avant la fin de mes partiels, mon écran Samsung SyncMaster 2232BW commençait à faire des siennes. Celui-ci depuis un mois ou deux clignotait de façon systématique au démarrage, au début pendant seulement quelques secondes, puis au fur et à mesure, de plus en plus jusqu’à devoir attendre 10 minutes pour que je puisse l’utiliser. Après 3 ans et 4 mois de bons et loyaux services, il voulait me quitter. J’ai tenté le support Samsung par email avec peu d’espoir car l’écran a dépassé sa garantie de 4 mois (oui oui les bâtards -> obsolescence programmée). Et donc j’ai eu le droit à un joli mail automatique me disant de contacter un numéro non surtaxé (mais avec combien de temps d’attente ?), ce que je n’ai pas fait car je n’avais pas envie de passer 30min au téléphone pour au final avoir un « On est désolé mais on ne peut rien faire pour vous car la garantie est dépassée, mais on peut envoyer votre écran en SAV pour faire un devis pour seulement 50 boules ». Concernant le support email de Samsung France, je leur donne une note de 0/20 puisque ce n’est pas un support mais une redirection vers le téléphone.

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    Symptômes

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    Clignotements de l’écran et de la LED power systématiques à chaque démarrage de l’écran. Je me suis tout de suite douté d’un problème d’alimentation et après quelques recherches sur google, confirmation du problème sur beaucoup d’écrans et téléviseurs. Dans 99% des cas ce clignotement est dû à des condensateurs défectueux qu’il faut simplement changer :-D

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    Démontage

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    Donc après avoir cerné le problème, j’ai ouvert l’écran pour chercher les condos défectueux. J’ai trouvé une petite vidéo pour mon écran :

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    Voici quelques photos en plus pour vous aider :

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    Les outils que j’ai utilisé pour le démontage

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    Position des clips

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    Carte d’alimentation dans son emplacement

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    Et voici les condensateurs qui posent problèmes. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont très facilement identifiable car ils sont bombés sur le dessus.

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    Condensateurs défectueux

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    Vous devez donc acheter des condensateurs de remplacement, par exemple sur Conrad.

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    Mes condensateurs suivant étaient endommagés:

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    • 1 de 330uF 25V remplacé par un 470uF 25V
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    • 3 de 820uF 25V remplacé par des 1000uF 50V
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    Pour la réparation, il vous faut un fer à souder avec une panne pas trop grosse mais d’une grosse puissance car les soudures sont très solides (j’ai galéré avec un fer pro qui monte jusqu’à 400°).

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    Tout remarche nickel après remontage, plus de clignotement pour seulement quelques euros.

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    edit du 19 aout 2014 : j’ai trouvé le service manuel de l’écran si besoin samsung_2232bw_chassis_lpe22bs_sm

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    Catégories : Aventure PCDossiers
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    + c'est_moi + · 30 janvier 2012 à 18 h 57 min +

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    Mille mercis et mille félicitations pour cette fiche technique si pédagogue.

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    J’espère que le partiels se passent plus que parfait !!

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    J’ai gardé l’url de la page pour réparer mon écran dans un petit mois : j’espère que la page soit toujours là ;-)

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    Merci encore.

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    + Maxime + · 5 mai 2012 à 12 h 31 min +

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    Bonjour HugoPoi!

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    Merci pour toutes vos infos et votre topic, je voulais avoir quelques précisions sur les condos à changer pour samsung 2232bw, je veux passer commande mais j’ai un problème avec les dimensions des condos, si vous pouvez m’informer de ce que je pourrais acheter car il y a trop de références. En vous remerciant A+ Maxime

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      + HugoPoi + · 14 juin 2012 à 22 h 56 min +

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      N’importe quel condensateur polarisé avec des caractéristiques proches devrait marché.

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    + gaubjezj + · 14 juin 2012 à 22 h 32 min +

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    Merci pour le tuto qui m’a bien aidé.
    +J’ai utilisé un fer de 40 W avec une panne fine et
    +une pompe à dessouder et j’ai retiré les condensateurs sans problème.
    +Merci encore (3€40 pour le dépannage).

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    + DragonTribal + · 2 juillet 2012 à 12 h 02 min +

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    super merci pour manifique tuto.
    +Est-il possible de changer les 5 condensateurs 820uF 25V par des 1000uF 50V? car moi mes 5 condensateurs sont presque HS ;-)

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    Cordialement

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      + HugoPoi + · 2 juillet 2012 à 12 h 25 min +

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      Oui je penses que ça marchera étant donné que c’est des valeurs plus grandes.

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    + FRED + · 11 juillet 2012 à 19 h 11 min +

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    Bravo, MERCI.
    +Je n’ai encore rien fait…mais j’ai le même problème, et tu me donnes la solution.
    +Super.

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    + daninpet + · 31 août 2012 à 10 h 10 min +

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    Merci mille fois!

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    J’avais ce problème, et j’ai emmener la photo des trucs a remplacer chez le réparateur du coin et voila!! Ça m’a coûté 7 Euros (mais j’habite en Thaïlande)

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    + moi + · 15 novembre 2012 à 15 h 25 min +

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    super mon 2232bw vient de lâcher, les 3 + 1 condos sont gonflés j ai trouvé un 330 en 35v qui traîné sur un écran mort et j’ai commander 5 1000uf 35v sur ebay pour moins de 3 dollars, ca devrait le faire j’espere j’attend d’être livré merci! par contre j’ai qu’un gros pistolet a soudure et un gros fil d’étain, c’est pas évident mais bon ca le fait quand même =)

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      + moi + · 7 décembre 2012 à 9 h 33 min +

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      parfait je vient de recevoir les condos; j ai meuler la panne du fer a souder pour la tailler en mine de crayon et j ai reussi a les souder facilement ils étaient un peu plus gros mais ca passe tout juste, mais attention ne pas prendre des plus gros! l écran fonctionne nickel maintenant.

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    + Croco + · 19 janvier 2013 à 18 h 39 min +

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    Je souhaiterai savoir si tu as utilisé un fer à souder bien précis étant donné que la carte est une multi couche.
    +Merci

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    + momo + · 10 juin 2013 à 13 h 15 min +

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    slut je voudrai savoir ou trouvé les condansateur a changer sur mon ecran qui clignote

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    + lokmane + · 5 juillet 2013 à 16 h 08 min +

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    merci j’avais un ecran rouge ! et c’etais la tresse qui relie mon ecran votre page m’a aider a l’ouvrir et a le reparer merci bien

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    + ML + · 21 août 2013 à 19 h 11 min +

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    Merci ! Ecran réparé. Halte à l’obsolescence programmée.

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    + raymond + · 31 octobre 2013 à 13 h 20 min +

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    ai vu votre vidéo et les explications pour la reparation de mon écran , apparemment le méme probléme l écran passe au noir apres quelque seconde , j ai vu un le condensateur en bas a gauche gonflé , je l ai fait changé (10€) les autre condensateur étant toujour bon d après la personne qui me l a changé , mais j ai toujour le méme probléme cela peut il venir de la carte video a gauche ?

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      + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 27 min +

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      Si la led bleu du bouton power s’éteint aussi c’est un problème d’alimentation sinon c’est plus compliqué et ça peut provenir de condensateurs sur la partie vidéo. Changé tous les plus gros condensateurs sur la partie alimentation pourrait être un bon début même si ils ne paraissent pas endommagé.

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    + damien + · 4 novembre 2013 à 0 h 29 min +

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    bonjour,

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    j’ai des crasses coincées entres l’écran et le truc juste derrière, est ce qu’on sais les enlever en démontant la dalle ?

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      + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 28 min +

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      Je ne sais si cette partie de la dalle est démontable, je penses que c’est collé mais vous pouvez essayer.

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    + mac + · 1 décembre 2013 à 17 h 30 min +

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    Merci HugoPoi, avec ces excellents conseils et tuto vidéo, mon écran est reparti pour une nouvelle vie.
    +Pour les composants, si vous êtes sur Paris ou proche. La boutique RAM électroniques est une bonne adresse, 138 bd Diderot 75012 Paris (Place de la Nation).

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    + Bouddhid + · 16 janvier 2014 à 19 h 21 min +

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    Merci beaucoup pour ces conseils ! J’étais à 2 doigts de jeter mon écran, le voilà comme neuf pour moins de 5€ ! Vive la bricole !

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    + Vincent + · 17 mai 2014 à 16 h 45 min +

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    Alors là merci.

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    Pour ce post, les photos, la vidéo, tout y est.

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    J’ai démonté l’écran assez vite, enlevé la carte, regarder quel condensateurs étaient gonflés,(il y en avaient 4), un magasin d’électronique sur lyon et une heure de démontage, soudure, remontage plus tard, voilà, c’est tout beau.
    +Ca ne clignote plus, ça s’allume comme avant, comme neuf.

    +

    Et dire que j’allais jeter cet écran et claquer 350 euros pour un neuf…

    +

    Coût de l’opération pour 4 condensateurs, du fil d’étain 7 euros.

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    Je précise que je n’avais jamais fais de soudure sur composant électronique auparavant.
    +Comme quoi cette opération de réparation est à la portée de tous.

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    + Julot + · 6 juillet 2014 à 13 h 49 min +

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    Site vraiment détaillé et très claire. J’ai pu dépanner mon écran avec succès. Merci beaucoup pour ces précieuses explications.

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    + PaniK31 + · 29 juillet 2014 à 9 h 21 min +

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    Pas besoin d’une grosse puissance pour le fer, il faut au préalable gratter le vernis sur l’étain afin de pouvoir le faire fondre plus facilement

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    + R211_IP-45130B + · 20 août 2014 à 14 h 04 min +

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    Bonjour à tous,

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    Une âme charitable peut-elle me communiquer ce qui est gravé sur la résistance CMS R211 de la carte d’alimentation/inverter IP-45130B qui équipe le SAMSUNG 2232BW ? Cette résistance a pris un coup de tournevis et je n’arrive pas à déterminer sa valeur de résistance car son marquage est effacé et comme le composant est abimé la mesure à l’ohmmètre indique l’infinie.

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    Merci par avance.

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    + roger + · 24 octobre 2014 à 17 h 21 min +

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    Ca refonctionne après échange de 4 condensateurs :
    +-un 330uf25v remplacé à l’identique.
    +-trois 820uf25v remplacés par 1000uf25v.
    +Le tout pour quelques €. Le plus dur était le dessoudage, la tresse n’était pas très efficace contrairement à la pompe.
    +Grand merci à HugoPoi.

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    + Max + · 26 février 2015 à 16 h 28 min +

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    ENORME MERCI!! J’ai réparé mon écran en 20mn pour 3,50€, il était à 2 doigts de partir à la déchetterie. Ca faisait des mois qu’il clignotait, et l’allumage mettait parfois plus d’une demi heure. J’ai changé 5 condos 820uf25v et 1 330uf25v, par exactement les mêmes en neuf, et là il démarre au quart de tour! Ca fait plaisir! :)

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      + rocco michelle + · 7 octobre 2015 à 10 h 16 min +

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      Bonjour je ne sais si vous verrez mon message mais je tente…je cherche quelqu’un qui accepterait de changer mes condensateurs sur mon samsung, les réparateurs me demandent 70 à 80 euros et encore ils n’ont pss envie de le faire et me disent d’acheter un nouvel écran. j’aurais bien tenter mais je n’ai pas de matériel et j’ai lu que les condo pouvaient être très dangereux s’ils avaient de la charge alors j’ai la trouille de bidouiller pq je n’y connais rien. si vous êtes de lyon acccepteriez vous de changer mes condensateurs pour 45 euros? merci de votre réponse.

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    + lecakeseb + · 27 juillet 2015 à 15 h 26 min +

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    Bonjour,

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    J’ai utilisé la vidéo pour démonter mon écran afin de le nettoyer de 4 bêtes d’orage infiltrés entre le premier écran (noir) et la dalle (blanche) de mon samsung SyncMaster 2232W

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    Petits conseils afin de modérer ce que j’ai pu voir dans cette vidéo :

    +

    0 : aspirez, nettoyez l’extérieur de l’écran avant de l’ouvrir et nettoyez la table qui vous servira d’atelier, pour éviter les poussières qui s’infiltreront forcément plus tard si vous ne le faites pas…
    +1 : pour ouvrir, utilisez plutôt un couteau à enduire pour la première partie (le cadre). Vous n’abîmerez ainsi pas du tout l’écran. Soyez patients, ne forcez pas ! ça viendra doucement, mais ça viendra. Il m’a fallu à peine 10 minutes, sans détériorer l’écran, sans le griffer… Il est encore nickel !
    +2 : attention à ne pas déconnecter les fils reliant le cadre à la carte. Inutile pour simplement nettoyer l’écran.
    +3 : pour séparer les deux éléments de la dalle entre lesquels les bêtes se sont infiltrées, les doigts suffisent, pas besoin d’outils qui viendraient les endommager. La dalle blanche reste à l’horizontale, l’écran noir sera tenu à la verticale.
    +4 : utiliser un chiffon doux ne peluchant pas pour enlever les bêtes (faites-vous aider de quelqu’un qui les enlèvera pendant que vous tenez l’écran extérieur en position verticale).
    +5 : repositionnez la colle d’étanchéité qui aurait pu se déplacer, avant de repositionner les deux écrans.
    +6 : commencer par refermer par le bas de l’écran (sinon les éléments de réglage situés au bas de l’écran – luminosité, contraste,…- ne se replaceront pas correctement).
    +7 : Une fois l’écran refermé, j’ai appliqué un peu de « barrage aux insectes », avec un chiffon à l’arrière de mon écran en insistant surtout sur les bouches d’aération par lesquelles les maudites bestioles ont du s’infiltrer. En espérant ne pas avoir à ouvrir !

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    Bon courage à vous !

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    + Michel Jousserandot + · 20 janvier 2017 à 20 h 41 min +

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    Merci pour les conseils au démontage.
    +J’avais un problème un peu différent :l’écran ne s’allumait plus du tout. Avec un copain beaucoup plus malin que moi, on a détecté 2 fusibles dont l’un était fichu. On l’a remplacé par un petit fil de cuivre. Et tout a remarché comme avant.
    +Il faut surtout faire attention quand on teste la partie haute tension
    +Michel.

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    + Crec + · 14 juillet 2017 à 10 h 20 min +

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    Bonjour. Très bons conseils avertis. Merci beaucoup.
    +Peut-on avoir les mêmes conseils pour un écran BX2250.
    +Merci par avance.
    +Crec

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      + HugoPoi + · 6 août 2017 à 14 h 03 min +

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      J’ai pas de BX2250 donc dans le détails non mais si c’est les même symptômes ça doit la même procédure.

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    + Ferronnier + · 10 août 2017 à 17 h 42 min +

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    Un grand merci !
    +J’ai changé tous les condensateurs de la partie alimentation de la carte, en déportant certains qui n’avaient pas le même format qu’à l’origine, et ça tourne nickel !

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    + Nours + · 1 décembre 2017 à 15 h 17 min +

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    Ca fait des années que j’ai cet article enregistré dans un coin, en nourrissant l’espoir d’avoir un jour le courage de réparer ce foutu écran… Après plus de cinq ans c’est chose faite \o/
    +Un giga, hypra, immense merci pour ce tutoriel tellement bien expliqué et facile d’accès (je n’avais pas touché à un fer à souder depuis… Oh boy 15 ans déjà).
    +Après une longue pause, l’écran reprend du service… Jusqu’à la prochaine panne /o/

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    + Alex + · 11 août 2018 à 13 h 28 min +

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    Quelqu’un sait qui pourrait me le faire svp j ai le même problème mais aucun matériel

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    + David + · 5 février 2019 à 21 h 06 min +

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    Merci Hugo pour ce tuto qui m’a déjà servi en 2013 et qui va me resservir aujourd’hui car mon 2ème 2232bw commence à avoir les mêmes symptômes.

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    + yvan + · 23 novembre 2019 à 17 h 14 min +

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    Bonjour
    +j’ai tenté de changer le condensateur qui avait l’air naze mais ça n’a pas marché … toujours le bouton bleu allumé, l’écran est reconnu par Windows 10 même si l’écran est éteint
    +grâce au service manuel de l’écran fourni plus haut, j’ai vérifié les tensions jusque sur la carte de la dalle et elles sont correctes, ainsi que sur la carte elle-même, tout est ok, donc je pense que ce n’est plus un problème de condensateur
    +pour les fusibles, ils ressemblent plutôt à des composants qu’à de simple fusibles, mais comme j’ai les bonnes tension, je ne pense pas que ça vienne de là
    +j’ai bien peur que ce soit la dalle qui soit naze ? quelqu’un a t il des idées supplémentaires avant que je le jette avec grand regret (c’est un 2032bw, mais c’est la même chose, même si ma carte électronique est un peu différente car plus récente
    +merci d’avance pour vos conseils

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    + yvan + · 24 novembre 2019 à 17 h 26 min +

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    finalement j’ai trouvé, c’est un petit fusible vert qui ressemble à une résistance mais tout vert avec écrit 4A LF qui assure l’alimentation de la dalle.
    +En le shuntant, mon écran a retrouvé l’image.
    +après enquête il s’agit d’un fusible pico de 4ampères de chez little fuse, pas du tout évident à trouver
    +Résolu !

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    + Reflow Dell 1546 | HugoPoi + · 22 août 2016 à 16 h 09 min +

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    […] « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable de marque Dell un 1546 pour être précis. Encore […]

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    + Reflow Dell Inspiron 1546 – HugoPoi + · 23 juin 2017 à 23 h 18 min +

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    […] d’obsolescence « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable Dell Inspiron 1546 pour être précis. Encore un […]

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    HugoPoi

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    Test du Samsung Galaxy S

    C’est une petite révolution pour moi qui passe d’un HTC Touch à un Galaxy S. Le Touch était bien en son temps, smartphone de première génération, mais vite dépassé par les évènements et l’avènement du web sur mobile. (suite…)

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    Par HugoPoi, il y a

    IPv6 – Intro

    Etant donné la proche pénurie d’adresse IP v4, plus que 5% seraient disponible sur le réseau public qu’est Internet, je vais faire un dossier qui parlera d’IP v6. Dans ce dossier, je vais vous faire des tutoriels, des RFC et des découvertes. (suite…)

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    Par HugoPoi, il y a

    Liste de Noël

    Comme presque tout le monde, je cède à la magie de noël, le plus grand coup marketing des deux derniers millénaires pour nous faire dépenser notre argent. Alors comme j’ai beaucoup de chance, je viens d’avoir un accident avec ma voiture, ça tombe à pique pour le mois de décembre. Heureusement, je vais pouvoir la réparer DIY pour pas trop chère. Je ne sais pas si des opérations de ce type sont en cours mais je me disais que l’on pourrais m’offrir une carte cadeau ou un bon d’achat dans une casse auto pour y acheter les pièces dont j’ai besoin (Je cherche : un capot violet, une traverse frontale et 2 phares complets pour Twingo 1gen). Après ce moment de rigolade déception je vous donne ci-dessous ma liste de noël. Elle est destinée à mes lecteurs généreux, ma famille, amis et autres donateurs qui sont les bienvenus. Je préviens c’est un peu plus qu’une liste de noël puisque je vais y mettre tous les truc fun, gadgets super high-tech dernier cri et super pc de la mort qui tue. Par contre il n’y aura pas d’objet Apple donc les fanboys de la pomme vous pouvez aller profiter de votre temps libre sur Apple.com. (suite…)

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    Par HugoPoi, il y a
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    Réparations Samsung SyncMaster 2232BW

    Publié par HugoPoi le

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    Allô docteur on a un problème,

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    En ce dimanche calme avant la fin de mes partiels, mon écran Samsung SyncMaster 2232BW commençait à faire des siennes. Celui-ci depuis un mois ou deux clignotait de façon systématique au démarrage, au début pendant seulement quelques secondes, puis au fur et à mesure, de plus en plus jusqu’à devoir attendre 10 minutes pour que je puisse l’utiliser. Après 3 ans et 4 mois de bons et loyaux services, il voulait me quitter. J’ai tenté le support Samsung par email avec peu d’espoir car l’écran a dépassé sa garantie de 4 mois (oui oui les bâtards -> obsolescence programmée). Et donc j’ai eu le droit à un joli mail automatique me disant de contacter un numéro non surtaxé (mais avec combien de temps d’attente ?), ce que je n’ai pas fait car je n’avais pas envie de passer 30min au téléphone pour au final avoir un « On est désolé mais on ne peut rien faire pour vous car la garantie est dépassée, mais on peut envoyer votre écran en SAV pour faire un devis pour seulement 50 boules ». Concernant le support email de Samsung France, je leur donne une note de 0/20 puisque ce n’est pas un support mais une redirection vers le téléphone.

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    Symptômes

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    Clignotements de l’écran et de la LED power systématiques à chaque démarrage de l’écran. Je me suis tout de suite douté d’un problème d’alimentation et après quelques recherches sur google, confirmation du problème sur beaucoup d’écrans et téléviseurs. Dans 99% des cas ce clignotement est dû à des condensateurs défectueux qu’il faut simplement changer :-D

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    Démontage

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    Donc après avoir cerné le problème, j’ai ouvert l’écran pour chercher les condos défectueux. J’ai trouvé une petite vidéo pour mon écran :

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    Voici quelques photos en plus pour vous aider :

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    Les outils que j’ai utilisé pour le démontage

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    Position des clips

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    Carte d’alimentation dans son emplacement

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    Et voici les condensateurs qui posent problèmes. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont très facilement identifiable car ils sont bombés sur le dessus.

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    Condensateurs défectueux

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    Vous devez donc acheter des condensateurs de remplacement, par exemple sur Conrad.

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    Mes condensateurs suivant étaient endommagés:

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    • 1 de 330uF 25V remplacé par un 470uF 25V
      • +
    • 3 de 820uF 25V remplacé par des 1000uF 50V
      • +
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    Pour la réparation, il vous faut un fer à souder avec une panne pas trop grosse mais d’une grosse puissance car les soudures sont très solides (j’ai galéré avec un fer pro qui monte jusqu’à 400°).

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    Tout remarche nickel après remontage, plus de clignotement pour seulement quelques euros.

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    edit du 19 aout 2014 : j’ai trouvé le service manuel de l’écran si besoin samsung_2232bw_chassis_lpe22bs_sm

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    Catégories : Aventure PCDossiers
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    + c'est_moi + · 30 janvier 2012 à 18 h 57 min +

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    Mille mercis et mille félicitations pour cette fiche technique si pédagogue.

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    J’espère que le partiels se passent plus que parfait !!

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    J’ai gardé l’url de la page pour réparer mon écran dans un petit mois : j’espère que la page soit toujours là ;-)

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    Merci encore.

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    + Maxime + · 5 mai 2012 à 12 h 31 min +

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    Bonjour HugoPoi!

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    Merci pour toutes vos infos et votre topic, je voulais avoir quelques précisions sur les condos à changer pour samsung 2232bw, je veux passer commande mais j’ai un problème avec les dimensions des condos, si vous pouvez m’informer de ce que je pourrais acheter car il y a trop de références. En vous remerciant A+ Maxime

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      + HugoPoi + · 14 juin 2012 à 22 h 56 min +

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      N’importe quel condensateur polarisé avec des caractéristiques proches devrait marché.

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    + gaubjezj + · 14 juin 2012 à 22 h 32 min +

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    Merci pour le tuto qui m’a bien aidé.
    +J’ai utilisé un fer de 40 W avec une panne fine et
    +une pompe à dessouder et j’ai retiré les condensateurs sans problème.
    +Merci encore (3€40 pour le dépannage).

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    + DragonTribal + · 2 juillet 2012 à 12 h 02 min +

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    super merci pour manifique tuto.
    +Est-il possible de changer les 5 condensateurs 820uF 25V par des 1000uF 50V? car moi mes 5 condensateurs sont presque HS ;-)

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    Cordialement

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      + HugoPoi + · 2 juillet 2012 à 12 h 25 min +

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      Oui je penses que ça marchera étant donné que c’est des valeurs plus grandes.

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    + FRED + · 11 juillet 2012 à 19 h 11 min +

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    Bravo, MERCI.
    +Je n’ai encore rien fait…mais j’ai le même problème, et tu me donnes la solution.
    +Super.

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    + daninpet + · 31 août 2012 à 10 h 10 min +

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    Merci mille fois!

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    J’avais ce problème, et j’ai emmener la photo des trucs a remplacer chez le réparateur du coin et voila!! Ça m’a coûté 7 Euros (mais j’habite en Thaïlande)

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    + moi + · 15 novembre 2012 à 15 h 25 min +

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    super mon 2232bw vient de lâcher, les 3 + 1 condos sont gonflés j ai trouvé un 330 en 35v qui traîné sur un écran mort et j’ai commander 5 1000uf 35v sur ebay pour moins de 3 dollars, ca devrait le faire j’espere j’attend d’être livré merci! par contre j’ai qu’un gros pistolet a soudure et un gros fil d’étain, c’est pas évident mais bon ca le fait quand même =)

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      + moi + · 7 décembre 2012 à 9 h 33 min +

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      parfait je vient de recevoir les condos; j ai meuler la panne du fer a souder pour la tailler en mine de crayon et j ai reussi a les souder facilement ils étaient un peu plus gros mais ca passe tout juste, mais attention ne pas prendre des plus gros! l écran fonctionne nickel maintenant.

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    + Croco + · 19 janvier 2013 à 18 h 39 min +

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    Je souhaiterai savoir si tu as utilisé un fer à souder bien précis étant donné que la carte est une multi couche.
    +Merci

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    + momo + · 10 juin 2013 à 13 h 15 min +

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    slut je voudrai savoir ou trouvé les condansateur a changer sur mon ecran qui clignote

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    + lokmane + · 5 juillet 2013 à 16 h 08 min +

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    merci j’avais un ecran rouge ! et c’etais la tresse qui relie mon ecran votre page m’a aider a l’ouvrir et a le reparer merci bien

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    + ML + · 21 août 2013 à 19 h 11 min +

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    Merci ! Ecran réparé. Halte à l’obsolescence programmée.

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    + raymond + · 31 octobre 2013 à 13 h 20 min +

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    ai vu votre vidéo et les explications pour la reparation de mon écran , apparemment le méme probléme l écran passe au noir apres quelque seconde , j ai vu un le condensateur en bas a gauche gonflé , je l ai fait changé (10€) les autre condensateur étant toujour bon d après la personne qui me l a changé , mais j ai toujour le méme probléme cela peut il venir de la carte video a gauche ?

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      + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 27 min +

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      Si la led bleu du bouton power s’éteint aussi c’est un problème d’alimentation sinon c’est plus compliqué et ça peut provenir de condensateurs sur la partie vidéo. Changé tous les plus gros condensateurs sur la partie alimentation pourrait être un bon début même si ils ne paraissent pas endommagé.

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    + damien + · 4 novembre 2013 à 0 h 29 min +

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    bonjour,

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    j’ai des crasses coincées entres l’écran et le truc juste derrière, est ce qu’on sais les enlever en démontant la dalle ?

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      + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 28 min +

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      Je ne sais si cette partie de la dalle est démontable, je penses que c’est collé mais vous pouvez essayer.

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    + mac + · 1 décembre 2013 à 17 h 30 min +

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    Merci HugoPoi, avec ces excellents conseils et tuto vidéo, mon écran est reparti pour une nouvelle vie.
    +Pour les composants, si vous êtes sur Paris ou proche. La boutique RAM électroniques est une bonne adresse, 138 bd Diderot 75012 Paris (Place de la Nation).

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    + Bouddhid + · 16 janvier 2014 à 19 h 21 min +

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    Merci beaucoup pour ces conseils ! J’étais à 2 doigts de jeter mon écran, le voilà comme neuf pour moins de 5€ ! Vive la bricole !

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    + Vincent + · 17 mai 2014 à 16 h 45 min +

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    Alors là merci.

    +

    Pour ce post, les photos, la vidéo, tout y est.

    +

    J’ai démonté l’écran assez vite, enlevé la carte, regarder quel condensateurs étaient gonflés,(il y en avaient 4), un magasin d’électronique sur lyon et une heure de démontage, soudure, remontage plus tard, voilà, c’est tout beau.
    +Ca ne clignote plus, ça s’allume comme avant, comme neuf.

    +

    Et dire que j’allais jeter cet écran et claquer 350 euros pour un neuf…

    +

    Coût de l’opération pour 4 condensateurs, du fil d’étain 7 euros.

    +

    Je précise que je n’avais jamais fais de soudure sur composant électronique auparavant.
    +Comme quoi cette opération de réparation est à la portée de tous.

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    + Julot + · 6 juillet 2014 à 13 h 49 min +

    +

    Site vraiment détaillé et très claire. J’ai pu dépanner mon écran avec succès. Merci beaucoup pour ces précieuses explications.

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    + PaniK31 + · 29 juillet 2014 à 9 h 21 min +

    +

    Pas besoin d’une grosse puissance pour le fer, il faut au préalable gratter le vernis sur l’étain afin de pouvoir le faire fondre plus facilement

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    + R211_IP-45130B + · 20 août 2014 à 14 h 04 min +

    +

    Bonjour à tous,

    +

    Une âme charitable peut-elle me communiquer ce qui est gravé sur la résistance CMS R211 de la carte d’alimentation/inverter IP-45130B qui équipe le SAMSUNG 2232BW ? Cette résistance a pris un coup de tournevis et je n’arrive pas à déterminer sa valeur de résistance car son marquage est effacé et comme le composant est abimé la mesure à l’ohmmètre indique l’infinie.

    +

    Merci par avance.

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    + roger + · 24 octobre 2014 à 17 h 21 min +

    +

    Ca refonctionne après échange de 4 condensateurs :
    +-un 330uf25v remplacé à l’identique.
    +-trois 820uf25v remplacés par 1000uf25v.
    +Le tout pour quelques €. Le plus dur était le dessoudage, la tresse n’était pas très efficace contrairement à la pompe.
    +Grand merci à HugoPoi.

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    + Max + · 26 février 2015 à 16 h 28 min +

    +

    ENORME MERCI!! J’ai réparé mon écran en 20mn pour 3,50€, il était à 2 doigts de partir à la déchetterie. Ca faisait des mois qu’il clignotait, et l’allumage mettait parfois plus d’une demi heure. J’ai changé 5 condos 820uf25v et 1 330uf25v, par exactement les mêmes en neuf, et là il démarre au quart de tour! Ca fait plaisir! :)

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      + rocco michelle + · 7 octobre 2015 à 10 h 16 min +

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      Bonjour je ne sais si vous verrez mon message mais je tente…je cherche quelqu’un qui accepterait de changer mes condensateurs sur mon samsung, les réparateurs me demandent 70 à 80 euros et encore ils n’ont pss envie de le faire et me disent d’acheter un nouvel écran. j’aurais bien tenter mais je n’ai pas de matériel et j’ai lu que les condo pouvaient être très dangereux s’ils avaient de la charge alors j’ai la trouille de bidouiller pq je n’y connais rien. si vous êtes de lyon acccepteriez vous de changer mes condensateurs pour 45 euros? merci de votre réponse.

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    + lecakeseb + · 27 juillet 2015 à 15 h 26 min +

    +

    Bonjour,

    +

    J’ai utilisé la vidéo pour démonter mon écran afin de le nettoyer de 4 bêtes d’orage infiltrés entre le premier écran (noir) et la dalle (blanche) de mon samsung SyncMaster 2232W

    +

    Petits conseils afin de modérer ce que j’ai pu voir dans cette vidéo :

    +

    0 : aspirez, nettoyez l’extérieur de l’écran avant de l’ouvrir et nettoyez la table qui vous servira d’atelier, pour éviter les poussières qui s’infiltreront forcément plus tard si vous ne le faites pas…
    +1 : pour ouvrir, utilisez plutôt un couteau à enduire pour la première partie (le cadre). Vous n’abîmerez ainsi pas du tout l’écran. Soyez patients, ne forcez pas ! ça viendra doucement, mais ça viendra. Il m’a fallu à peine 10 minutes, sans détériorer l’écran, sans le griffer… Il est encore nickel !
    +2 : attention à ne pas déconnecter les fils reliant le cadre à la carte. Inutile pour simplement nettoyer l’écran.
    +3 : pour séparer les deux éléments de la dalle entre lesquels les bêtes se sont infiltrées, les doigts suffisent, pas besoin d’outils qui viendraient les endommager. La dalle blanche reste à l’horizontale, l’écran noir sera tenu à la verticale.
    +4 : utiliser un chiffon doux ne peluchant pas pour enlever les bêtes (faites-vous aider de quelqu’un qui les enlèvera pendant que vous tenez l’écran extérieur en position verticale).
    +5 : repositionnez la colle d’étanchéité qui aurait pu se déplacer, avant de repositionner les deux écrans.
    +6 : commencer par refermer par le bas de l’écran (sinon les éléments de réglage situés au bas de l’écran – luminosité, contraste,…- ne se replaceront pas correctement).
    +7 : Une fois l’écran refermé, j’ai appliqué un peu de « barrage aux insectes », avec un chiffon à l’arrière de mon écran en insistant surtout sur les bouches d’aération par lesquelles les maudites bestioles ont du s’infiltrer. En espérant ne pas avoir à ouvrir !

    +

    Bon courage à vous !

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    + Michel Jousserandot + · 20 janvier 2017 à 20 h 41 min +

    +

    Merci pour les conseils au démontage.
    +J’avais un problème un peu différent :l’écran ne s’allumait plus du tout. Avec un copain beaucoup plus malin que moi, on a détecté 2 fusibles dont l’un était fichu. On l’a remplacé par un petit fil de cuivre. Et tout a remarché comme avant.
    +Il faut surtout faire attention quand on teste la partie haute tension
    +Michel.

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    + Crec + · 14 juillet 2017 à 10 h 20 min +

    +

    Bonjour. Très bons conseils avertis. Merci beaucoup.
    +Peut-on avoir les mêmes conseils pour un écran BX2250.
    +Merci par avance.
    +Crec

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      + HugoPoi + · 6 août 2017 à 14 h 03 min +

      +

      J’ai pas de BX2250 donc dans le détails non mais si c’est les même symptômes ça doit la même procédure.

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    + Ferronnier + · 10 août 2017 à 17 h 42 min +

    +

    Un grand merci !
    +J’ai changé tous les condensateurs de la partie alimentation de la carte, en déportant certains qui n’avaient pas le même format qu’à l’origine, et ça tourne nickel !

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    +     +
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    + Nours + · 1 décembre 2017 à 15 h 17 min +

    +

    Ca fait des années que j’ai cet article enregistré dans un coin, en nourrissant l’espoir d’avoir un jour le courage de réparer ce foutu écran… Après plus de cinq ans c’est chose faite \o/
    +Un giga, hypra, immense merci pour ce tutoriel tellement bien expliqué et facile d’accès (je n’avais pas touché à un fer à souder depuis… Oh boy 15 ans déjà).
    +Après une longue pause, l’écran reprend du service… Jusqu’à la prochaine panne /o/

    +
    + + Répondre
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    +     +
    +

    + Alex + · 11 août 2018 à 13 h 28 min +

    +

    Quelqu’un sait qui pourrait me le faire svp j ai le même problème mais aucun matériel

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    + + Répondre
    +
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    +
    +     +
    +

    + David + · 5 février 2019 à 21 h 06 min +

    +

    Merci Hugo pour ce tuto qui m’a déjà servi en 2013 et qui va me resservir aujourd’hui car mon 2ème 2232bw commence à avoir les mêmes symptômes.

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    + + Répondre
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    +     +
    +

    + yvan + · 23 novembre 2019 à 17 h 14 min +

    +

    Bonjour
    +j’ai tenté de changer le condensateur qui avait l’air naze mais ça n’a pas marché … toujours le bouton bleu allumé, l’écran est reconnu par Windows 10 même si l’écran est éteint
    +grâce au service manuel de l’écran fourni plus haut, j’ai vérifié les tensions jusque sur la carte de la dalle et elles sont correctes, ainsi que sur la carte elle-même, tout est ok, donc je pense que ce n’est plus un problème de condensateur
    +pour les fusibles, ils ressemblent plutôt à des composants qu’à de simple fusibles, mais comme j’ai les bonnes tension, je ne pense pas que ça vienne de là
    +j’ai bien peur que ce soit la dalle qui soit naze ? quelqu’un a t il des idées supplémentaires avant que je le jette avec grand regret (c’est un 2032bw, mais c’est la même chose, même si ma carte électronique est un peu différente car plus récente
    +merci d’avance pour vos conseils

    +
    + + Répondre
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    +     +
    +

    + yvan + · 24 novembre 2019 à 17 h 26 min +

    +

    finalement j’ai trouvé, c’est un petit fusible vert qui ressemble à une résistance mais tout vert avec écrit 4A LF qui assure l’alimentation de la dalle.
    +En le shuntant, mon écran a retrouvé l’image.
    +après enquête il s’agit d’un fusible pico de 4ampères de chez little fuse, pas du tout évident à trouver
    +Résolu !

    +
    + + Répondre
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    + +
    +
    +

    + Reflow Dell 1546 | HugoPoi + · 22 août 2016 à 16 h 09 min +

    +

    […] « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable de marque Dell un 1546 pour être précis. Encore […]

    +
    + + Répondre
    +
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    +

    + Reflow Dell Inspiron 1546 – HugoPoi + · 23 juin 2017 à 23 h 18 min +

    +

    […] d’obsolescence « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable Dell Inspiron 1546 pour être précis. Encore un […]

    +
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    IP v6

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    IPv6 – Intro

    Etant donné la proche pénurie d’adresse IP v4, plus que 5% seraient disponible sur le réseau public qu’est Internet, je vais faire un dossier qui parlera d’IP v6. Dans ce dossier, je vais vous faire des tutoriels, des RFC et des découvertes. (suite…)

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    Par HugoPoi, il y a
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    Réparations Samsung SyncMaster 2232BW

    Publié par HugoPoi le

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    Allô docteur on a un problème,

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    En ce dimanche calme avant la fin de mes partiels, mon écran Samsung SyncMaster 2232BW commençait à faire des siennes. Celui-ci depuis un mois ou deux clignotait de façon systématique au démarrage, au début pendant seulement quelques secondes, puis au fur et à mesure, de plus en plus jusqu’à devoir attendre 10 minutes pour que je puisse l’utiliser. Après 3 ans et 4 mois de bons et loyaux services, il voulait me quitter. J’ai tenté le support Samsung par email avec peu d’espoir car l’écran a dépassé sa garantie de 4 mois (oui oui les bâtards -> obsolescence programmée). Et donc j’ai eu le droit à un joli mail automatique me disant de contacter un numéro non surtaxé (mais avec combien de temps d’attente ?), ce que je n’ai pas fait car je n’avais pas envie de passer 30min au téléphone pour au final avoir un « On est désolé mais on ne peut rien faire pour vous car la garantie est dépassée, mais on peut envoyer votre écran en SAV pour faire un devis pour seulement 50 boules ». Concernant le support email de Samsung France, je leur donne une note de 0/20 puisque ce n’est pas un support mais une redirection vers le téléphone.

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    Symptômes

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    Clignotements de l’écran et de la LED power systématiques à chaque démarrage de l’écran. Je me suis tout de suite douté d’un problème d’alimentation et après quelques recherches sur google, confirmation du problème sur beaucoup d’écrans et téléviseurs. Dans 99% des cas ce clignotement est dû à des condensateurs défectueux qu’il faut simplement changer :-D

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    Démontage

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    Donc après avoir cerné le problème, j’ai ouvert l’écran pour chercher les condos défectueux. J’ai trouvé une petite vidéo pour mon écran :

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    Voici quelques photos en plus pour vous aider :

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    Les outils que j’ai utilisé pour le démontage

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    Position des clips

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    Carte d’alimentation dans son emplacement

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    Et voici les condensateurs qui posent problèmes. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont très facilement identifiable car ils sont bombés sur le dessus.

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    Condensateurs défectueux

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    Vous devez donc acheter des condensateurs de remplacement, par exemple sur Conrad.

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    Mes condensateurs suivant étaient endommagés:

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    • 1 de 330uF 25V remplacé par un 470uF 25V
      • +
    • 3 de 820uF 25V remplacé par des 1000uF 50V
      • +
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    Pour la réparation, il vous faut un fer à souder avec une panne pas trop grosse mais d’une grosse puissance car les soudures sont très solides (j’ai galéré avec un fer pro qui monte jusqu’à 400°).

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    Tout remarche nickel après remontage, plus de clignotement pour seulement quelques euros.

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    edit du 19 aout 2014 : j’ai trouvé le service manuel de l’écran si besoin samsung_2232bw_chassis_lpe22bs_sm

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    + c'est_moi + · 30 janvier 2012 à 18 h 57 min +

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    Mille mercis et mille félicitations pour cette fiche technique si pédagogue.

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    J’espère que le partiels se passent plus que parfait !!

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    J’ai gardé l’url de la page pour réparer mon écran dans un petit mois : j’espère que la page soit toujours là ;-)

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    Merci encore.

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    + Maxime + · 5 mai 2012 à 12 h 31 min +

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    Bonjour HugoPoi!

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    Merci pour toutes vos infos et votre topic, je voulais avoir quelques précisions sur les condos à changer pour samsung 2232bw, je veux passer commande mais j’ai un problème avec les dimensions des condos, si vous pouvez m’informer de ce que je pourrais acheter car il y a trop de références. En vous remerciant A+ Maxime

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      + HugoPoi + · 14 juin 2012 à 22 h 56 min +

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      N’importe quel condensateur polarisé avec des caractéristiques proches devrait marché.

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    + gaubjezj + · 14 juin 2012 à 22 h 32 min +

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    Merci pour le tuto qui m’a bien aidé.
    +J’ai utilisé un fer de 40 W avec une panne fine et
    +une pompe à dessouder et j’ai retiré les condensateurs sans problème.
    +Merci encore (3€40 pour le dépannage).

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    + DragonTribal + · 2 juillet 2012 à 12 h 02 min +

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    super merci pour manifique tuto.
    +Est-il possible de changer les 5 condensateurs 820uF 25V par des 1000uF 50V? car moi mes 5 condensateurs sont presque HS ;-)

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    Cordialement

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      + HugoPoi + · 2 juillet 2012 à 12 h 25 min +

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      Oui je penses que ça marchera étant donné que c’est des valeurs plus grandes.

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    + FRED + · 11 juillet 2012 à 19 h 11 min +

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    Bravo, MERCI.
    +Je n’ai encore rien fait…mais j’ai le même problème, et tu me donnes la solution.
    +Super.

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    + daninpet + · 31 août 2012 à 10 h 10 min +

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    Merci mille fois!

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    J’avais ce problème, et j’ai emmener la photo des trucs a remplacer chez le réparateur du coin et voila!! Ça m’a coûté 7 Euros (mais j’habite en Thaïlande)

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    + moi + · 15 novembre 2012 à 15 h 25 min +

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    super mon 2232bw vient de lâcher, les 3 + 1 condos sont gonflés j ai trouvé un 330 en 35v qui traîné sur un écran mort et j’ai commander 5 1000uf 35v sur ebay pour moins de 3 dollars, ca devrait le faire j’espere j’attend d’être livré merci! par contre j’ai qu’un gros pistolet a soudure et un gros fil d’étain, c’est pas évident mais bon ca le fait quand même =)

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      + moi + · 7 décembre 2012 à 9 h 33 min +

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      parfait je vient de recevoir les condos; j ai meuler la panne du fer a souder pour la tailler en mine de crayon et j ai reussi a les souder facilement ils étaient un peu plus gros mais ca passe tout juste, mais attention ne pas prendre des plus gros! l écran fonctionne nickel maintenant.

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    + Croco + · 19 janvier 2013 à 18 h 39 min +

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    Je souhaiterai savoir si tu as utilisé un fer à souder bien précis étant donné que la carte est une multi couche.
    +Merci

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    + momo + · 10 juin 2013 à 13 h 15 min +

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    slut je voudrai savoir ou trouvé les condansateur a changer sur mon ecran qui clignote

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    + lokmane + · 5 juillet 2013 à 16 h 08 min +

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    merci j’avais un ecran rouge ! et c’etais la tresse qui relie mon ecran votre page m’a aider a l’ouvrir et a le reparer merci bien

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    + ML + · 21 août 2013 à 19 h 11 min +

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    Merci ! Ecran réparé. Halte à l’obsolescence programmée.

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    + raymond + · 31 octobre 2013 à 13 h 20 min +

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    ai vu votre vidéo et les explications pour la reparation de mon écran , apparemment le méme probléme l écran passe au noir apres quelque seconde , j ai vu un le condensateur en bas a gauche gonflé , je l ai fait changé (10€) les autre condensateur étant toujour bon d après la personne qui me l a changé , mais j ai toujour le méme probléme cela peut il venir de la carte video a gauche ?

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      + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 27 min +

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      Si la led bleu du bouton power s’éteint aussi c’est un problème d’alimentation sinon c’est plus compliqué et ça peut provenir de condensateurs sur la partie vidéo. Changé tous les plus gros condensateurs sur la partie alimentation pourrait être un bon début même si ils ne paraissent pas endommagé.

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    + damien + · 4 novembre 2013 à 0 h 29 min +

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    bonjour,

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    j’ai des crasses coincées entres l’écran et le truc juste derrière, est ce qu’on sais les enlever en démontant la dalle ?

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      + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 28 min +

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      Je ne sais si cette partie de la dalle est démontable, je penses que c’est collé mais vous pouvez essayer.

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    + mac + · 1 décembre 2013 à 17 h 30 min +

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    Merci HugoPoi, avec ces excellents conseils et tuto vidéo, mon écran est reparti pour une nouvelle vie.
    +Pour les composants, si vous êtes sur Paris ou proche. La boutique RAM électroniques est une bonne adresse, 138 bd Diderot 75012 Paris (Place de la Nation).

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    + Bouddhid + · 16 janvier 2014 à 19 h 21 min +

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    Merci beaucoup pour ces conseils ! J’étais à 2 doigts de jeter mon écran, le voilà comme neuf pour moins de 5€ ! Vive la bricole !

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    + Vincent + · 17 mai 2014 à 16 h 45 min +

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    Alors là merci.

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    Pour ce post, les photos, la vidéo, tout y est.

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    J’ai démonté l’écran assez vite, enlevé la carte, regarder quel condensateurs étaient gonflés,(il y en avaient 4), un magasin d’électronique sur lyon et une heure de démontage, soudure, remontage plus tard, voilà, c’est tout beau.
    +Ca ne clignote plus, ça s’allume comme avant, comme neuf.

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    Et dire que j’allais jeter cet écran et claquer 350 euros pour un neuf…

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    Coût de l’opération pour 4 condensateurs, du fil d’étain 7 euros.

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    Je précise que je n’avais jamais fais de soudure sur composant électronique auparavant.
    +Comme quoi cette opération de réparation est à la portée de tous.

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    + Julot + · 6 juillet 2014 à 13 h 49 min +

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    Site vraiment détaillé et très claire. J’ai pu dépanner mon écran avec succès. Merci beaucoup pour ces précieuses explications.

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    + PaniK31 + · 29 juillet 2014 à 9 h 21 min +

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    Pas besoin d’une grosse puissance pour le fer, il faut au préalable gratter le vernis sur l’étain afin de pouvoir le faire fondre plus facilement

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    + R211_IP-45130B + · 20 août 2014 à 14 h 04 min +

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    Bonjour à tous,

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    Une âme charitable peut-elle me communiquer ce qui est gravé sur la résistance CMS R211 de la carte d’alimentation/inverter IP-45130B qui équipe le SAMSUNG 2232BW ? Cette résistance a pris un coup de tournevis et je n’arrive pas à déterminer sa valeur de résistance car son marquage est effacé et comme le composant est abimé la mesure à l’ohmmètre indique l’infinie.

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    Merci par avance.

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    + roger + · 24 octobre 2014 à 17 h 21 min +

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    Ca refonctionne après échange de 4 condensateurs :
    +-un 330uf25v remplacé à l’identique.
    +-trois 820uf25v remplacés par 1000uf25v.
    +Le tout pour quelques €. Le plus dur était le dessoudage, la tresse n’était pas très efficace contrairement à la pompe.
    +Grand merci à HugoPoi.

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    + Max + · 26 février 2015 à 16 h 28 min +

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    ENORME MERCI!! J’ai réparé mon écran en 20mn pour 3,50€, il était à 2 doigts de partir à la déchetterie. Ca faisait des mois qu’il clignotait, et l’allumage mettait parfois plus d’une demi heure. J’ai changé 5 condos 820uf25v et 1 330uf25v, par exactement les mêmes en neuf, et là il démarre au quart de tour! Ca fait plaisir! :)

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      + rocco michelle + · 7 octobre 2015 à 10 h 16 min +

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      Bonjour je ne sais si vous verrez mon message mais je tente…je cherche quelqu’un qui accepterait de changer mes condensateurs sur mon samsung, les réparateurs me demandent 70 à 80 euros et encore ils n’ont pss envie de le faire et me disent d’acheter un nouvel écran. j’aurais bien tenter mais je n’ai pas de matériel et j’ai lu que les condo pouvaient être très dangereux s’ils avaient de la charge alors j’ai la trouille de bidouiller pq je n’y connais rien. si vous êtes de lyon acccepteriez vous de changer mes condensateurs pour 45 euros? merci de votre réponse.

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    + lecakeseb + · 27 juillet 2015 à 15 h 26 min +

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    Bonjour,

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    J’ai utilisé la vidéo pour démonter mon écran afin de le nettoyer de 4 bêtes d’orage infiltrés entre le premier écran (noir) et la dalle (blanche) de mon samsung SyncMaster 2232W

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    Petits conseils afin de modérer ce que j’ai pu voir dans cette vidéo :

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    0 : aspirez, nettoyez l’extérieur de l’écran avant de l’ouvrir et nettoyez la table qui vous servira d’atelier, pour éviter les poussières qui s’infiltreront forcément plus tard si vous ne le faites pas…
    +1 : pour ouvrir, utilisez plutôt un couteau à enduire pour la première partie (le cadre). Vous n’abîmerez ainsi pas du tout l’écran. Soyez patients, ne forcez pas ! ça viendra doucement, mais ça viendra. Il m’a fallu à peine 10 minutes, sans détériorer l’écran, sans le griffer… Il est encore nickel !
    +2 : attention à ne pas déconnecter les fils reliant le cadre à la carte. Inutile pour simplement nettoyer l’écran.
    +3 : pour séparer les deux éléments de la dalle entre lesquels les bêtes se sont infiltrées, les doigts suffisent, pas besoin d’outils qui viendraient les endommager. La dalle blanche reste à l’horizontale, l’écran noir sera tenu à la verticale.
    +4 : utiliser un chiffon doux ne peluchant pas pour enlever les bêtes (faites-vous aider de quelqu’un qui les enlèvera pendant que vous tenez l’écran extérieur en position verticale).
    +5 : repositionnez la colle d’étanchéité qui aurait pu se déplacer, avant de repositionner les deux écrans.
    +6 : commencer par refermer par le bas de l’écran (sinon les éléments de réglage situés au bas de l’écran – luminosité, contraste,…- ne se replaceront pas correctement).
    +7 : Une fois l’écran refermé, j’ai appliqué un peu de « barrage aux insectes », avec un chiffon à l’arrière de mon écran en insistant surtout sur les bouches d’aération par lesquelles les maudites bestioles ont du s’infiltrer. En espérant ne pas avoir à ouvrir !

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    Bon courage à vous !

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    + Michel Jousserandot + · 20 janvier 2017 à 20 h 41 min +

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    Merci pour les conseils au démontage.
    +J’avais un problème un peu différent :l’écran ne s’allumait plus du tout. Avec un copain beaucoup plus malin que moi, on a détecté 2 fusibles dont l’un était fichu. On l’a remplacé par un petit fil de cuivre. Et tout a remarché comme avant.
    +Il faut surtout faire attention quand on teste la partie haute tension
    +Michel.

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    + Crec + · 14 juillet 2017 à 10 h 20 min +

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    Bonjour. Très bons conseils avertis. Merci beaucoup.
    +Peut-on avoir les mêmes conseils pour un écran BX2250.
    +Merci par avance.
    +Crec

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      + HugoPoi + · 6 août 2017 à 14 h 03 min +

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      J’ai pas de BX2250 donc dans le détails non mais si c’est les même symptômes ça doit la même procédure.

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    + Ferronnier + · 10 août 2017 à 17 h 42 min +

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    Un grand merci !
    +J’ai changé tous les condensateurs de la partie alimentation de la carte, en déportant certains qui n’avaient pas le même format qu’à l’origine, et ça tourne nickel !

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    + Nours + · 1 décembre 2017 à 15 h 17 min +

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    Ca fait des années que j’ai cet article enregistré dans un coin, en nourrissant l’espoir d’avoir un jour le courage de réparer ce foutu écran… Après plus de cinq ans c’est chose faite \o/
    +Un giga, hypra, immense merci pour ce tutoriel tellement bien expliqué et facile d’accès (je n’avais pas touché à un fer à souder depuis… Oh boy 15 ans déjà).
    +Après une longue pause, l’écran reprend du service… Jusqu’à la prochaine panne /o/

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    + Alex + · 11 août 2018 à 13 h 28 min +

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    Quelqu’un sait qui pourrait me le faire svp j ai le même problème mais aucun matériel

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    + David + · 5 février 2019 à 21 h 06 min +

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    Merci Hugo pour ce tuto qui m’a déjà servi en 2013 et qui va me resservir aujourd’hui car mon 2ème 2232bw commence à avoir les mêmes symptômes.

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    + yvan + · 23 novembre 2019 à 17 h 14 min +

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    Bonjour
    +j’ai tenté de changer le condensateur qui avait l’air naze mais ça n’a pas marché … toujours le bouton bleu allumé, l’écran est reconnu par Windows 10 même si l’écran est éteint
    +grâce au service manuel de l’écran fourni plus haut, j’ai vérifié les tensions jusque sur la carte de la dalle et elles sont correctes, ainsi que sur la carte elle-même, tout est ok, donc je pense que ce n’est plus un problème de condensateur
    +pour les fusibles, ils ressemblent plutôt à des composants qu’à de simple fusibles, mais comme j’ai les bonnes tension, je ne pense pas que ça vienne de là
    +j’ai bien peur que ce soit la dalle qui soit naze ? quelqu’un a t il des idées supplémentaires avant que je le jette avec grand regret (c’est un 2032bw, mais c’est la même chose, même si ma carte électronique est un peu différente car plus récente
    +merci d’avance pour vos conseils

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    + yvan + · 24 novembre 2019 à 17 h 26 min +

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    finalement j’ai trouvé, c’est un petit fusible vert qui ressemble à une résistance mais tout vert avec écrit 4A LF qui assure l’alimentation de la dalle.
    +En le shuntant, mon écran a retrouvé l’image.
    +après enquête il s’agit d’un fusible pico de 4ampères de chez little fuse, pas du tout évident à trouver
    +Résolu !

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    + Reflow Dell 1546 | HugoPoi + · 22 août 2016 à 16 h 09 min +

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    […] « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable de marque Dell un 1546 pour être précis. Encore […]

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    + + Répondre
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    + Reflow Dell Inspiron 1546 – HugoPoi + · 23 juin 2017 à 23 h 18 min +

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    […] d’obsolescence « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable Dell Inspiron 1546 pour être précis. Encore un […]

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      Réparations Samsung SyncMaster 2232BW

      Publié par HugoPoi le

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      Allô docteur on a un problème,

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      En ce dimanche calme avant la fin de mes partiels, mon écran Samsung SyncMaster 2232BW commençait à faire des siennes. Celui-ci depuis un mois ou deux clignotait de façon systématique au démarrage, au début pendant seulement quelques secondes, puis au fur et à mesure, de plus en plus jusqu’à devoir attendre 10 minutes pour que je puisse l’utiliser. Après 3 ans et 4 mois de bons et loyaux services, il voulait me quitter. J’ai tenté le support Samsung par email avec peu d’espoir car l’écran a dépassé sa garantie de 4 mois (oui oui les bâtards -> obsolescence programmée). Et donc j’ai eu le droit à un joli mail automatique me disant de contacter un numéro non surtaxé (mais avec combien de temps d’attente ?), ce que je n’ai pas fait car je n’avais pas envie de passer 30min au téléphone pour au final avoir un « On est désolé mais on ne peut rien faire pour vous car la garantie est dépassée, mais on peut envoyer votre écran en SAV pour faire un devis pour seulement 50 boules ». Concernant le support email de Samsung France, je leur donne une note de 0/20 puisque ce n’est pas un support mais une redirection vers le téléphone.

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      Symptômes

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      Clignotements de l’écran et de la LED power systématiques à chaque démarrage de l’écran. Je me suis tout de suite douté d’un problème d’alimentation et après quelques recherches sur google, confirmation du problème sur beaucoup d’écrans et téléviseurs. Dans 99% des cas ce clignotement est dû à des condensateurs défectueux qu’il faut simplement changer :-D

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      Démontage

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      Donc après avoir cerné le problème, j’ai ouvert l’écran pour chercher les condos défectueux. J’ai trouvé une petite vidéo pour mon écran :

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      Voici quelques photos en plus pour vous aider :

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      Les outils que j’ai utilisé pour le démontage

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      Position des clips

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      Carte d’alimentation dans son emplacement

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      Et voici les condensateurs qui posent problèmes. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont très facilement identifiable car ils sont bombés sur le dessus.

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      Condensateurs défectueux

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      Vous devez donc acheter des condensateurs de remplacement, par exemple sur Conrad.

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      Mes condensateurs suivant étaient endommagés:

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      • 1 de 330uF 25V remplacé par un 470uF 25V
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      • 3 de 820uF 25V remplacé par des 1000uF 50V
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      Pour la réparation, il vous faut un fer à souder avec une panne pas trop grosse mais d’une grosse puissance car les soudures sont très solides (j’ai galéré avec un fer pro qui monte jusqu’à 400°).

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      Tout remarche nickel après remontage, plus de clignotement pour seulement quelques euros.

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      edit du 19 aout 2014 : j’ai trouvé le service manuel de l’écran si besoin samsung_2232bw_chassis_lpe22bs_sm

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      Catégories : Aventure PCDossiers
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      + c'est_moi + · 30 janvier 2012 à 18 h 57 min +

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      Mille mercis et mille félicitations pour cette fiche technique si pédagogue.

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      J’espère que le partiels se passent plus que parfait !!

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      J’ai gardé l’url de la page pour réparer mon écran dans un petit mois : j’espère que la page soit toujours là ;-)

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      Merci encore.

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      + Maxime + · 5 mai 2012 à 12 h 31 min +

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      Bonjour HugoPoi!

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      Merci pour toutes vos infos et votre topic, je voulais avoir quelques précisions sur les condos à changer pour samsung 2232bw, je veux passer commande mais j’ai un problème avec les dimensions des condos, si vous pouvez m’informer de ce que je pourrais acheter car il y a trop de références. En vous remerciant A+ Maxime

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        + HugoPoi + · 14 juin 2012 à 22 h 56 min +

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        N’importe quel condensateur polarisé avec des caractéristiques proches devrait marché.

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      + gaubjezj + · 14 juin 2012 à 22 h 32 min +

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      Merci pour le tuto qui m’a bien aidé.
      +J’ai utilisé un fer de 40 W avec une panne fine et
      +une pompe à dessouder et j’ai retiré les condensateurs sans problème.
      +Merci encore (3€40 pour le dépannage).

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      + DragonTribal + · 2 juillet 2012 à 12 h 02 min +

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      super merci pour manifique tuto.
      +Est-il possible de changer les 5 condensateurs 820uF 25V par des 1000uF 50V? car moi mes 5 condensateurs sont presque HS ;-)

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      Cordialement

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        + HugoPoi + · 2 juillet 2012 à 12 h 25 min +

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        Oui je penses que ça marchera étant donné que c’est des valeurs plus grandes.

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      + FRED + · 11 juillet 2012 à 19 h 11 min +

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      Bravo, MERCI.
      +Je n’ai encore rien fait…mais j’ai le même problème, et tu me donnes la solution.
      +Super.

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      + daninpet + · 31 août 2012 à 10 h 10 min +

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      Merci mille fois!

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      J’avais ce problème, et j’ai emmener la photo des trucs a remplacer chez le réparateur du coin et voila!! Ça m’a coûté 7 Euros (mais j’habite en Thaïlande)

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      + moi + · 15 novembre 2012 à 15 h 25 min +

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      super mon 2232bw vient de lâcher, les 3 + 1 condos sont gonflés j ai trouvé un 330 en 35v qui traîné sur un écran mort et j’ai commander 5 1000uf 35v sur ebay pour moins de 3 dollars, ca devrait le faire j’espere j’attend d’être livré merci! par contre j’ai qu’un gros pistolet a soudure et un gros fil d’étain, c’est pas évident mais bon ca le fait quand même =)

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        + moi + · 7 décembre 2012 à 9 h 33 min +

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        parfait je vient de recevoir les condos; j ai meuler la panne du fer a souder pour la tailler en mine de crayon et j ai reussi a les souder facilement ils étaient un peu plus gros mais ca passe tout juste, mais attention ne pas prendre des plus gros! l écran fonctionne nickel maintenant.

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      + Croco + · 19 janvier 2013 à 18 h 39 min +

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      Je souhaiterai savoir si tu as utilisé un fer à souder bien précis étant donné que la carte est une multi couche.
      +Merci

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      + momo + · 10 juin 2013 à 13 h 15 min +

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      slut je voudrai savoir ou trouvé les condansateur a changer sur mon ecran qui clignote

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      + lokmane + · 5 juillet 2013 à 16 h 08 min +

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      merci j’avais un ecran rouge ! et c’etais la tresse qui relie mon ecran votre page m’a aider a l’ouvrir et a le reparer merci bien

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      + ML + · 21 août 2013 à 19 h 11 min +

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      Merci ! Ecran réparé. Halte à l’obsolescence programmée.

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      + raymond + · 31 octobre 2013 à 13 h 20 min +

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      ai vu votre vidéo et les explications pour la reparation de mon écran , apparemment le méme probléme l écran passe au noir apres quelque seconde , j ai vu un le condensateur en bas a gauche gonflé , je l ai fait changé (10€) les autre condensateur étant toujour bon d après la personne qui me l a changé , mais j ai toujour le méme probléme cela peut il venir de la carte video a gauche ?

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        + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 27 min +

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        Si la led bleu du bouton power s’éteint aussi c’est un problème d’alimentation sinon c’est plus compliqué et ça peut provenir de condensateurs sur la partie vidéo. Changé tous les plus gros condensateurs sur la partie alimentation pourrait être un bon début même si ils ne paraissent pas endommagé.

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      + damien + · 4 novembre 2013 à 0 h 29 min +

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      bonjour,

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      j’ai des crasses coincées entres l’écran et le truc juste derrière, est ce qu’on sais les enlever en démontant la dalle ?

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        + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 28 min +

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        Je ne sais si cette partie de la dalle est démontable, je penses que c’est collé mais vous pouvez essayer.

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      + mac + · 1 décembre 2013 à 17 h 30 min +

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      Merci HugoPoi, avec ces excellents conseils et tuto vidéo, mon écran est reparti pour une nouvelle vie.
      +Pour les composants, si vous êtes sur Paris ou proche. La boutique RAM électroniques est une bonne adresse, 138 bd Diderot 75012 Paris (Place de la Nation).

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      + Bouddhid + · 16 janvier 2014 à 19 h 21 min +

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      Merci beaucoup pour ces conseils ! J’étais à 2 doigts de jeter mon écran, le voilà comme neuf pour moins de 5€ ! Vive la bricole !

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      + Vincent + · 17 mai 2014 à 16 h 45 min +

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      Alors là merci.

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      Pour ce post, les photos, la vidéo, tout y est.

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      J’ai démonté l’écran assez vite, enlevé la carte, regarder quel condensateurs étaient gonflés,(il y en avaient 4), un magasin d’électronique sur lyon et une heure de démontage, soudure, remontage plus tard, voilà, c’est tout beau.
      +Ca ne clignote plus, ça s’allume comme avant, comme neuf.

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      Et dire que j’allais jeter cet écran et claquer 350 euros pour un neuf…

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      Coût de l’opération pour 4 condensateurs, du fil d’étain 7 euros.

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      Je précise que je n’avais jamais fais de soudure sur composant électronique auparavant.
      +Comme quoi cette opération de réparation est à la portée de tous.

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      + Julot + · 6 juillet 2014 à 13 h 49 min +

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      Site vraiment détaillé et très claire. J’ai pu dépanner mon écran avec succès. Merci beaucoup pour ces précieuses explications.

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      + PaniK31 + · 29 juillet 2014 à 9 h 21 min +

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      Pas besoin d’une grosse puissance pour le fer, il faut au préalable gratter le vernis sur l’étain afin de pouvoir le faire fondre plus facilement

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      + R211_IP-45130B + · 20 août 2014 à 14 h 04 min +

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      Bonjour à tous,

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      Une âme charitable peut-elle me communiquer ce qui est gravé sur la résistance CMS R211 de la carte d’alimentation/inverter IP-45130B qui équipe le SAMSUNG 2232BW ? Cette résistance a pris un coup de tournevis et je n’arrive pas à déterminer sa valeur de résistance car son marquage est effacé et comme le composant est abimé la mesure à l’ohmmètre indique l’infinie.

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      Merci par avance.

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      + roger + · 24 octobre 2014 à 17 h 21 min +

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      Ca refonctionne après échange de 4 condensateurs :
      +-un 330uf25v remplacé à l’identique.
      +-trois 820uf25v remplacés par 1000uf25v.
      +Le tout pour quelques €. Le plus dur était le dessoudage, la tresse n’était pas très efficace contrairement à la pompe.
      +Grand merci à HugoPoi.

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      + Max + · 26 février 2015 à 16 h 28 min +

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      ENORME MERCI!! J’ai réparé mon écran en 20mn pour 3,50€, il était à 2 doigts de partir à la déchetterie. Ca faisait des mois qu’il clignotait, et l’allumage mettait parfois plus d’une demi heure. J’ai changé 5 condos 820uf25v et 1 330uf25v, par exactement les mêmes en neuf, et là il démarre au quart de tour! Ca fait plaisir! :)

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        + rocco michelle + · 7 octobre 2015 à 10 h 16 min +

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        Bonjour je ne sais si vous verrez mon message mais je tente…je cherche quelqu’un qui accepterait de changer mes condensateurs sur mon samsung, les réparateurs me demandent 70 à 80 euros et encore ils n’ont pss envie de le faire et me disent d’acheter un nouvel écran. j’aurais bien tenter mais je n’ai pas de matériel et j’ai lu que les condo pouvaient être très dangereux s’ils avaient de la charge alors j’ai la trouille de bidouiller pq je n’y connais rien. si vous êtes de lyon acccepteriez vous de changer mes condensateurs pour 45 euros? merci de votre réponse.

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      + lecakeseb + · 27 juillet 2015 à 15 h 26 min +

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      Bonjour,

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      J’ai utilisé la vidéo pour démonter mon écran afin de le nettoyer de 4 bêtes d’orage infiltrés entre le premier écran (noir) et la dalle (blanche) de mon samsung SyncMaster 2232W

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      Petits conseils afin de modérer ce que j’ai pu voir dans cette vidéo :

      +

      0 : aspirez, nettoyez l’extérieur de l’écran avant de l’ouvrir et nettoyez la table qui vous servira d’atelier, pour éviter les poussières qui s’infiltreront forcément plus tard si vous ne le faites pas…
      +1 : pour ouvrir, utilisez plutôt un couteau à enduire pour la première partie (le cadre). Vous n’abîmerez ainsi pas du tout l’écran. Soyez patients, ne forcez pas ! ça viendra doucement, mais ça viendra. Il m’a fallu à peine 10 minutes, sans détériorer l’écran, sans le griffer… Il est encore nickel !
      +2 : attention à ne pas déconnecter les fils reliant le cadre à la carte. Inutile pour simplement nettoyer l’écran.
      +3 : pour séparer les deux éléments de la dalle entre lesquels les bêtes se sont infiltrées, les doigts suffisent, pas besoin d’outils qui viendraient les endommager. La dalle blanche reste à l’horizontale, l’écran noir sera tenu à la verticale.
      +4 : utiliser un chiffon doux ne peluchant pas pour enlever les bêtes (faites-vous aider de quelqu’un qui les enlèvera pendant que vous tenez l’écran extérieur en position verticale).
      +5 : repositionnez la colle d’étanchéité qui aurait pu se déplacer, avant de repositionner les deux écrans.
      +6 : commencer par refermer par le bas de l’écran (sinon les éléments de réglage situés au bas de l’écran – luminosité, contraste,…- ne se replaceront pas correctement).
      +7 : Une fois l’écran refermé, j’ai appliqué un peu de « barrage aux insectes », avec un chiffon à l’arrière de mon écran en insistant surtout sur les bouches d’aération par lesquelles les maudites bestioles ont du s’infiltrer. En espérant ne pas avoir à ouvrir !

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      Bon courage à vous !

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      + Michel Jousserandot + · 20 janvier 2017 à 20 h 41 min +

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      Merci pour les conseils au démontage.
      +J’avais un problème un peu différent :l’écran ne s’allumait plus du tout. Avec un copain beaucoup plus malin que moi, on a détecté 2 fusibles dont l’un était fichu. On l’a remplacé par un petit fil de cuivre. Et tout a remarché comme avant.
      +Il faut surtout faire attention quand on teste la partie haute tension
      +Michel.

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      + Crec + · 14 juillet 2017 à 10 h 20 min +

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      Bonjour. Très bons conseils avertis. Merci beaucoup.
      +Peut-on avoir les mêmes conseils pour un écran BX2250.
      +Merci par avance.
      +Crec

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        + HugoPoi + · 6 août 2017 à 14 h 03 min +

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        J’ai pas de BX2250 donc dans le détails non mais si c’est les même symptômes ça doit la même procédure.

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      + Ferronnier + · 10 août 2017 à 17 h 42 min +

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      Un grand merci !
      +J’ai changé tous les condensateurs de la partie alimentation de la carte, en déportant certains qui n’avaient pas le même format qu’à l’origine, et ça tourne nickel !

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      + Nours + · 1 décembre 2017 à 15 h 17 min +

      +

      Ca fait des années que j’ai cet article enregistré dans un coin, en nourrissant l’espoir d’avoir un jour le courage de réparer ce foutu écran… Après plus de cinq ans c’est chose faite \o/
      +Un giga, hypra, immense merci pour ce tutoriel tellement bien expliqué et facile d’accès (je n’avais pas touché à un fer à souder depuis… Oh boy 15 ans déjà).
      +Après une longue pause, l’écran reprend du service… Jusqu’à la prochaine panne /o/

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      + Alex + · 11 août 2018 à 13 h 28 min +

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      Quelqu’un sait qui pourrait me le faire svp j ai le même problème mais aucun matériel

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      + David + · 5 février 2019 à 21 h 06 min +

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      Merci Hugo pour ce tuto qui m’a déjà servi en 2013 et qui va me resservir aujourd’hui car mon 2ème 2232bw commence à avoir les mêmes symptômes.

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      + yvan + · 23 novembre 2019 à 17 h 14 min +

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      Bonjour
      +j’ai tenté de changer le condensateur qui avait l’air naze mais ça n’a pas marché … toujours le bouton bleu allumé, l’écran est reconnu par Windows 10 même si l’écran est éteint
      +grâce au service manuel de l’écran fourni plus haut, j’ai vérifié les tensions jusque sur la carte de la dalle et elles sont correctes, ainsi que sur la carte elle-même, tout est ok, donc je pense que ce n’est plus un problème de condensateur
      +pour les fusibles, ils ressemblent plutôt à des composants qu’à de simple fusibles, mais comme j’ai les bonnes tension, je ne pense pas que ça vienne de là
      +j’ai bien peur que ce soit la dalle qui soit naze ? quelqu’un a t il des idées supplémentaires avant que je le jette avec grand regret (c’est un 2032bw, mais c’est la même chose, même si ma carte électronique est un peu différente car plus récente
      +merci d’avance pour vos conseils

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      + yvan + · 24 novembre 2019 à 17 h 26 min +

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      finalement j’ai trouvé, c’est un petit fusible vert qui ressemble à une résistance mais tout vert avec écrit 4A LF qui assure l’alimentation de la dalle.
      +En le shuntant, mon écran a retrouvé l’image.
      +après enquête il s’agit d’un fusible pico de 4ampères de chez little fuse, pas du tout évident à trouver
      +Résolu !

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      + Reflow Dell 1546 | HugoPoi + · 22 août 2016 à 16 h 09 min +

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      […] « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable de marque Dell un 1546 pour être précis. Encore […]

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      + Reflow Dell Inspiron 1546 – HugoPoi + · 23 juin 2017 à 23 h 18 min +

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      […] d’obsolescence « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable Dell Inspiron 1546 pour être précis. Encore un […]

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      + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/10f66958446fd2cf92f05a1f6b1255c84feeefc5.00000413.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/10f66958446fd2cf92f05a1f6b1255c84feeefc5.00000413.html new file mode 100644 index 0000000..3340beb --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/10f66958446fd2cf92f05a1f6b1255c84feeefc5.00000413.html @@ -0,0 +1,367 @@ + + + + + + + galaxy – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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      galaxy

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      Test du Samsung Galaxy S

      C’est une petite révolution pour moi qui passe d’un HTC Touch à un Galaxy S. Le Touch était bien en son temps, smartphone de première génération, mais vite dépassé par les évènements et l’avènement du web sur mobile. (suite…)

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      Par HugoPoi, il y a
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      youtube

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      Contact

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        Votre email (obligatoire)
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        Sujet
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        Niquer les DRMs d’Amazon AKA convertir vos ebook vers EPUB sans DRM

        Publié par HugoPoi le

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        Comment j’en suis arrivé là

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        Un jour dans une contrée de la blogosphère version 0.666 d’Internet, je voulais acheter un livre  numérique car moins cher et puis ça pollue moins ça équivaut à un aller-retour Paris-Nice en BM de CO2 quand tu le télécharge. Aussi gros avantages du livre numérique vous pouvez l’avoir à plusieurs endroits en même temps, sur mon téléphone et sur mes ordinateurs et bien sûr il est possible de Ctrl+F. Maintenant j’aime bien garder ma vie privée et choisir quand et avec quoi je peux ouvrir mes livres numériques. Donc l’application Kindle Amazon qui envoie toute les minutes les pages que vous avez lues, ce que vous avez cherché & cie. Ça craint un max NO WAY. Deuxième truc chiant j’ai pas les services Google sur mon inteliphone et j’ai que des OS Unix libre sous la main et je n’ai pas non plus de Kindle. Donc les DRMs ça devient une galère.

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        Comment qu’on va faire ?

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        • Utiliser l’application Windows Amazon Kindle dans un préfixe Wine avec PlayOnLinux pour pouvoir récupérer ses livres et vos clés de déchiffrement.
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        • Utiliser Calibre avec le plugin DeDRM pour pouvoir lire vos livres et les convertir au format EPUB sans DRM.
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        • La solution présenté ici devrait marcher sans problème sous Windows. (Sans PlayOnLinux/Wine)
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        • Pour Mac OSX je ne sais si c’est aussi simple mais il y a moyen. (Avec Homebrew)
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        Niquer les DRM avec classe et Calibre

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        1. Pré-requis

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        Pour cette recette vous aurez besoin de :

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        2. Installer Amazon Kindle avec wine

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        • Ouvrir PlayOnLinux
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        • Aller dans Outils / Gérer les versions de Wine
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        • Installer la version 3.5 de Wine en x86 (32bits)
          • +
        • Installer un programme non-listé
          • +
        • Installer un programme dans un nouveau disque virtuel
          • +
        • Choisir un nom du genre `amazonkindle`
          • +
        • Cocher Utiliser une autre version de Wine
          • +
        • Sélectionner la version 3.5
          • +
        • Sélectionner Windows version 32bits
          • +
        • Cancel l’installation de mono et gecko il ne vous servirons pas
          • +
        • Sélectionner l’installateur de Amazon Kindle
          • +
        • Normalement à cette étape Amazon Kindle ce lance et vous demande de vous authentifiez avec votre compte Amazon, pensez à choisir le bon domaine Amazon en bas.
          • +
        • Une fois connecté dans Amazon Kindle, quitter l’application et finir l’installation dans PlayOnLinux
          • +
        • Re-lancer Amazon Kindle depuis PlayOnLinux puis téléchargé vos livres ( commencez par un pour tester)
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        3. Ajouter python 2.7 dans le préfixe Wine de Amazon Kindle

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        Cette étape va nous permettre d’exécuter correctement le script d’extraction de DeDRM des clés de déchiffrement dans le préfixe Wine contenant nos clés.

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          +
        • Allez dans Configurer/Divers de votre préfixe Amazon Kindle
          • +
        • Cliquer sur Exécuter un .exe dans ce disque virtuel
          • +
        • Choisir l’installateur de python 2.7 (le .msi préalablement téléchargé)
          • +
        • Installer python 2.7 en laissant tout par défaut
          • +
        +

        4. Configurer Calibre

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        • Décompresser DeDRM_tools
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        • Lancer Calibre
          • +
        • Aller dans Préférences / Extensions
          • +
        • Charger une extension à partir d’un fichier et choisir dans le dossier plugin calibre de DeDRM_tools DeDRM_plugin.zip
          • +
        • Maintenant FERMER Calibre
          • +
        +

        5. Importer vos clés de déchiffrement

        +

        Cette étape est l’astuce en carton du jour permettant que tout fonctionne.

        +
          +
        • Aller dans PlayOnLinux
          • +
        • Aller dans Configurer/Divers de votre préfixe Amazon Kindle
          • +
        • Cliquer sur Ouvrir un Shell
          • +
        • Lancer echo $WINEPREFIX
          • +
        • Vous devriez avoir un truc du genre : /home/vagrant/.PlayOnLinux//wineprefix/amazonkindle
          • +
        • Lancer echo $PATH
          • +
        • Vous devriez avoir un truc du genre : /home/vagrant/.PlayOnLinux//wine/linux-x86/3.5/bin/:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/wine
          • +
        • Garder ces 2 variables nous allons en avoir besoin
          • +
        • Maintenant ouvrez un terminal normal
          • +
        • Lancer PATH='/home/vagrant/.PlayOnLinux//wine/linux-x86/3.5/bin/:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/wine' wine --version
          • +
        • Vous devriez avoir wine-3.5 afficher ce qui veut dire que tout est bon et que c’est bien la version de wine installer pour le prefixe Amazon Kindle qui se lance
          • +
        • Lancer PATH='/home/vagrant/.PlayOnLinux//wine/linux-x86/3.5/bin/:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/wine' calibre
          • +
        • Cliquer sur Afficher uniquement les extensions installées par l’utilisateur, puis Sélectionner DeDRM, puis Personnaliser une extension
          • +
        • Cliquer sur Kindle for Mac/PC ebooks
          • +
        • Dans le champs WINEPREFIX mettez la valeur correspondante relevé plus haut chez moi /home/vagrant/.PlayOnLinux//wineprefix/amazonkindle
          • +
        • Puis cliquer sur le plus + en vert
          • +
        • Normalement si tout va bien vous avez le panneau Unique Key Name qui s’affiche vous pouvez le valider
          • +
        • Voilà vous avez importé une clé de déchiffrement
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        +

        6. Importer vos livres puis les convertir

        +
          +
        • Cliquer sur Ajouter des livres
          • +
        • Aller chercher vos livres Kindle dans Documents/My Kindle Content
          • +
        • Si tout est bon vous pouvez ouvrir vos livres et les visualiser
          • +
        • Faites un clique droit Convertir sur un livre au format AZW3 puis vous pouvez lancer la conversion au format EPUB
          • +
        +

        Fin

        +

        Clairement j’en ai chier pour en arriver jusque là.

        +

        Beaucoup de choses sont automatisables dans Calibre une fois la récupérations des clés réussi.

        +

        Vous devez toujours repasser par l’application Amazon Kindle pour la partie téléchargement des livres je ne crois pas qu’il y est d’autre solutions pour le moment. (à part disposer d’un Kindle enregistré sur votre compte Amazon)

        +

        Calibre est parfait pour synchroniser vos E-readeuses.

        +

        PS : Faut pas le dire mais la technique montré ici marche aussi avec les livres empruntés dans le cadre de l’abonnement Kindle à 9€ par mois. Cependant je ne sais pas comment Amazon va calculer les redevances pour vos auteurs préférés car normalement il se base sur le pourcentage de lecture d’un livre. Dans notre cas ce sera 0% systématiquement …

        +

        Inspirations

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          +
        1. WineHQ Amazon Kindle https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=version&iId=35955&iTestingId=102115
          2. +
        2. Korben https://korben.info/comment-deproteger-un-livre-kindle-pour-le-preter-le-lire-sur-lordi-ou-lexporter-sous-un-autre-format-pdf-epub.html
          3. +
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        Catégories : Aventure PCBidouilleLogiciels
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        + Romaric + · 3 mai 2019 à 18 h 19 min +

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        Juste dire un ENORME MERCI pour ce tutoriel, grâce auquel j’ai réussi à récupérer un livre acheté sur Amazon pour le lire sur une liseuse KOBO.

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        + Romaric + · 4 mai 2019 à 20 h 11 min +

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        Seule chose à penser à faire, sous peine sinon de ne pas réussir à relancer Kindle.
        +Une fois installée et lancée, dans l’appli Kindle, dans les réglages, désactiver l’installation automatique des mises à jour. Sinon au prochain lancement de Kindle par Playonlinux, il tombera sur l’installeur de nouvelle version et plantera.

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        Répondre à Romaric Annuler la réponse

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        Pourquoi je suis sous Linux bordel !

        Publié par HugoPoi le

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        Début d’année 2017, 6 mois que j’ai pas écrit sur le blog ! Cette année j’ai pris une résolution un choix de merde je n’installerais plus Windaube que se soit pour moi ou pour la dépanne, les amis, la famille, mon chat … Bref pendant les fêtes j’avais de la maintenance à faire comme d’habitude fallait faire une réinstallation pour la famille « met moi Windows 7 ça me suffit et au moins il y tout qui marche dessus » ça faisait environ plus 1 an que j’avais pas installé de windaube. Je me dit que ça va me prendre une petite demi journée. J’ai mis plus d’une journée si on compte le temps de faire les mises à jour.

        +

        Une installation de Windows 7 dans le détails en vrai :

        +
          +
        1. 30 minutes pour faire une clé USB bootable avec MBR qui marche pour installer
          2. +
        2. La partie facile installer Windows, tu clic clic environ 30 minutes et tu as bureau qui marche
          3. +
        3. Après faut installer les pilotes donc là soit tu fais le tour du web à la recherche de pilotes soit tu utilise Snappy driver : 2 Go de drivers à télécharger tu en a pour 2 heure avec une connexion ADSL des compagnes de 5Mbits/s.
          4. +
        4. Après tout les pilotes sont OK, il te faut faire les mises à jour Windows la première passe bien dure environ 2 heures.
          5. +
        5. Après la recherche des mises à jour plante tu ne sais pas pourquoi donc tu ouvre le gestionnaire des tache pour t’apercevoir que le service WSU plante et bouffe 25%CPU et 1Go de mémoire (svchost.exe). Donc tu fais le tour du web des forums pour enfin trouver l’update qui résout le problème. Donc là tu as perdu 2 heures.
          6. +
        6. Une fois le problème de Windows Update réglé tu relance les mises à jour et encore 1Go de mise à jour à télécharger, soit encore environ 2 heures d’installation au total.
          7. +
        7. Donc la tu es bien, tu es à jour, donc t’installe un antivirus celui de Microsoft est pas trop mal ça te prends 10 minutes.
          8. +
        8. Après il te faut quelques applications genre LibreOffice et Thunderbird donc encore environ une petite demi-heure de téléchargement et installation.
          9. +
        9. Ensuite reste l’activation de Windows là tu te dit c’est simple tu prends la clé d’activation OEM qui est sur le PC et tu valide par internet. Et bah non ça marche pas car tu as changé le disque-dur donc tu change l’empreinte matériel de la machine donc faut faire une activation par téléphone en tapant 50 numéros. Ce que je n’ai pas fait pour finir par tout simplement utiliser un crack pour gagner 30 minutes à essayer de convaincre les gens du support Microsoft de te réactiver ta licence.
          10. +
        10. Voilà tu as une machine qui marche jusqu’à la prochaine mise à jour foireuse de Crosoft ou un malware de merde.
          11. +
        +

        Putain mais installer une distribution Linux type LinuxMint c’est tellement plus simple.

        +

        [Parce que moi aussi je peux écrire comme sur Topitapette et Facepalm]

        +

        Voilà mon top 10 des pourquoi je suis sous LINUX BORDEL

        +
          +
        1. Tu as le choix, la diversité
          2. +
        2. Je peux tout contrôler et aller voir sous le capot ce qui se passe
          3. +
        3. Je peux tout modifier comme je veux moi ! NAH !
          4. +
        4. Je peux refiler les modifications que j’ai faites à mes amis, mon chat et Poutine, si je veux
          5. +
        5. Du coup là, je suis en confiance
          6. +
        6. Moi aussi j’ai le droit d’avoir une vie privé
          7. +
        7. Car Linux c’est plus rapide que Windaube
          8. +
        8. Je peux même jouer au jeux vidéos avec.
          9. +
        9. La ligne de commande c’est la vie genre $ cat list1 list2 | sort | uniq -u > lestrucsquisontpasendouble
          10. +
        10. Contrôler son informatique en 2017, c’est contrôler ça vie
          11. +
        +

        [/Parce que moi aussi je peux écrire comme sur Topitapette et Facepalm]

        +

        IL EST GRAND TEMPS DE REPRENDRE LE CONTRÔLE SUR L’OUTIL INFORMATIQUE BORDEL.

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        + Victor + · 28 décembre 2019 à 0 h 22 min +

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        Salut

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        Pour moi, c’est exactement le contraire. Une install de Windows 7 (avec mises à jour intégrées) = 30 minuites chrono ! Et côté périphériques, presque tout est plug and play.

        +

        Avec Linux, c’est la galère assurée ! Y’a pas une distribution qui a les mêmes fonctionnalités et pas une qui ne fonctionne complètement du premier coup ! C’est pire qu’un jeu de Lego.
        +Y’a trop peu de périphériques qui sont pris en charge en natif.
        +Il faut perdre son temps à compiler les drivers pour faire fonctionner de simples périphériques de base.
        +Et tout ça, en ligne de commande bien sûr ! C’est gavant !
        +On est bientôt en 2020 quand même…

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        + +
        +
        +

        Démontage Asus U36

        +
        + + Posté par + le 30 juillet 2011 + Laisser un commentaire (17) + Aller vers les commentaires +
        +
        +
        + +

        J’ai acheté un petit SSD pour mettre dans mon U36 acheté il y a quelques mois, je n’ai pas trouvé de procédure de démontage sur Internet donc voici les photos de mon démontage.

        +

        1) Commencer par enlever toutes les vis et la trappe pour accéder à la RAM, puis déconnecter les deux connecteurs clavier et touchpad qui se situent juste à coté de la carte wifi.

        +

        2) Retourner le pc et à l’aide d’un petit tournevis plat, dé-clipser les petits clips sur tout le tour du pc. Vous pouvez maintenant enlever toute la partie supérieur.

        +

        +

        3) Démontage Terminé :D

        +

        4) Galerie

        + + +
        +
        +
        +
        + Aventure PC, Dossiers, Hardware, , , , +
        + +
        + + +
          +
        1. +
          +
          + John + 14 août 2011 at 23 h 48 min +
          +
          +

          Salut Hugo,

          +

          Comment as tu fait pour déconnecter les deux connecteurs clavier et touchpad qui se situent juste à coté de la carte wifi ?

          +

          Merci d’avance,
          +John

          +
          +
          + Répondre
          +
          +
            +
          • +
            +
            + HugoPoi + 1 septembre 2011 at 15 h 12 min +
            +
            +

            Désolé pour l’attente,

            +

            Il faut prendre un petit tournevis plat et relever les petites languettes au dessus des nappes de façon à la mettre à 90° par rapport à la carte mère.

            +
            +
            + Répondre
            +
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            • +
          +
          2. +
        2. +
          +
          + leboulanger + 12 janvier 2012 at 16 h 09 min +
          +
          +

          bonjour,
          +super ton tuto ! j’ai la m idée que toi à savoir mettre un ssd mais est ce que tu sais si çest du SATA 1 ou 2 ? concernant les connecteurs je ne l’ai situe pas du tout. est ce que tu pourrais ajoutait une photo stp ?
          +merci en ts cas pour la contribution

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            + HugoPoi + 12 janvier 2012 at 19 h 49 min +
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            Salut,
            +Pour le mode SATA c’est du 2. Après j’ai pas d’autre photo mais le connecteur il est situé juste au bout du disque sur la gauche.

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          + Asus U36 et OCZ Vertex 3 la suite | HugoPoi - pingback on 15 mai 2012 at 3 h 39 min +
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          + Emiso + 27 mai 2012 at 22 h 41 min +
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          J’ai aussi démonté le mien pour mettre un ssd et il n’a plus jamais redémarré (même avec le disque dur initial) …
          +Un conseil, soyez très prudents !

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          + Alex + 25 août 2012 at 17 h 59 min +
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          Emiso tu es un boulet

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          + David + 4 septembre 2012 at 12 h 04 min +
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          Mon U36 avec un SSD Crucial M4 et une carte Intel Centrino n-6230 à la place de la n-100… que du bonheur.

          +

          Merci pour le tuto bien utile.

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          + stepmond + 20 septembre 2012 at 9 h 35 min +
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          merci pour ce tuto; a noter un truc pour ne pas perdre les vis et savoir où les replacer:

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          http://fr.slideshare.net/stepmond/remplacement-ecran-sony-vaio?ref=http://www.pcsoleil.fr/ecran-pc-portable-sony-vaio-casse/

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          3eme diapo

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          + Javen + 11 février 2013 at 5 h 13 min +
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          Can you send me a close up picture of both sides of the U36JC I/O board? It would be nice if you could give me also the resistor/capacitor values. I need to connect my SATA hard drive, but the board itself is very expensive. Do you think I can solder the SATA wires to a cable and plug that to the hard drive?

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            + HugoPoi + 12 février 2013 at 22 h 21 min +
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            I don’t want to reopen my laptop just for take picture. I don’t know if there are any out pins to solder a SATA connector but in Intel driver menu on Windows a port with no-connection appear.

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          + Mez + 18 février 2013 at 22 h 37 min +
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          Hello , j’ai également cet Asus et comme tout le monde je pense, bien tenté de remplacer le disque dur de base par un ssd ^^.
          + Sur la première image de ton petit tuto, tu sembles montrer des emplacements vis sous les antidérapants.. ca me semble étrange ;p. Je voulais savoir si ceux si ne risquaient pas de s’abîmer (et du coup s’ils se remettaient également facilement).
          + Si tu passe par là, merci de la réponse!

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            + HugoPoi + 13 mars 2013 at 14 h 19 min +
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            J’ai pu décoller et recoller sans problème les patins antidérapants. Mais à la rigueur prévoir du double-face pour remplacement.

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          + ramadan recipes + 3 août 2013 at 19 h 40 min +
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          Oh my goodness! Incredible article dude! Thank
          +you so much, However I am going through issues with your RSS.
          +I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

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        Démonter un Switch Cisco 2950T

        Publié par HugoPoi le

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        Après avoir tout tenté sur le port console, le switch semblait mort donc démontage. J’ai donc ouvert ce petit switch 24 ports. C’est assez simple, il y a quelques vis à l’arrière ensuite faire coulisser le châssis.

        +

        Cisco 2950T-24

        +

        +

        Cisco 2950T

        +

        Après démontage rien de bien surprenant à part le fait qu’il n’y a aucun composant de marque Cisco présent au niveau hardware. Le contrôleur principale est un Broadcom BCM5618A1KTB, il se charge de la gestion matériel des 24 ports Ethernet 100Mb et les 2 ports 1Gb.

        +

        Cisco 2950T

        +

        Juste à coté de la mémoire vive dont 2 emplacements ne sont pas soudés donc ça prouverai que différents modèles de switch partagent la même carte mère.Cisco 2950T

        +

        Chaque groupe de 8 ports est gérer par un contrôleur Intel qui gère le niveau physique.

        +

        Cisco 2950T

        +

        La carte d’alimentation, j’ai pas fait de mesure mais ça doit fournir du courant continu type 12V et 5V.

        +

        Cisco 2950T

        +

        Vue d’ensemble

        +

        Cisco 2950T

        +

        Je n’avais pas d’oscilloscope sous la main donc pas possible de confirmer la panne mais vu que le port COM ne renvoyait aucun caractère dans le terminal j’en conclu que le convertisseur basse tension vers 12V série est cramé. J’ai aussi pu observer des trames type DHCP discover sur les interfaces réseau donc très bizarre pour un switch.

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        Catégories : Hardware
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        Étiquettes :
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        + watchix + · 11 février 2013 à 20 h 17 min +

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        Du dhcp discover pour un switch c’est pas si étrange lorsque on ne spécifie pas un « no ip addr » sur un Vlan ;)

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        + Barry + · 21 février 2015 à 14 h 51 min +

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        Slt HugoPoi , j’ai le meme switch à demonter pour un teardown, j’aimerais savoir si je peux avoir de l’aide pour le fonctionnement de certains circuits intégrés à l’interieur?

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          + HugoPoi + · 29 avril 2015 à 16 h 19 min +

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          Je ne connais pas le fonctionnement détaillé de ce genre de bestiole mais ça se rapproche d’un ordinateur classique.

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        Aventure Serveur
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        + + Le cloud maison +

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        Voilà un petit moment que je me devais de faire cet article pour vous en dire un peu plus sur comment je gère mes données numériques au quotidien. Et après plusieurs essais et échecs, je Lire la suite…

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        La table du salon 2

        Publié par HugoPoi le

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        Taille : 150 × 150 | 300 × 225 | 750 × 563 | 2560 × 1920

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          Réparations Samsung SyncMaster 2232BW

          Publié par HugoPoi le

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          Allô docteur on a un problème,

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          En ce dimanche calme avant la fin de mes partiels, mon écran Samsung SyncMaster 2232BW commençait à faire des siennes. Celui-ci depuis un mois ou deux clignotait de façon systématique au démarrage, au début pendant seulement quelques secondes, puis au fur et à mesure, de plus en plus jusqu’à devoir attendre 10 minutes pour que je puisse l’utiliser. Après 3 ans et 4 mois de bons et loyaux services, il voulait me quitter. J’ai tenté le support Samsung par email avec peu d’espoir car l’écran a dépassé sa garantie de 4 mois (oui oui les bâtards -> obsolescence programmée). Et donc j’ai eu le droit à un joli mail automatique me disant de contacter un numéro non surtaxé (mais avec combien de temps d’attente ?), ce que je n’ai pas fait car je n’avais pas envie de passer 30min au téléphone pour au final avoir un « On est désolé mais on ne peut rien faire pour vous car la garantie est dépassée, mais on peut envoyer votre écran en SAV pour faire un devis pour seulement 50 boules ». Concernant le support email de Samsung France, je leur donne une note de 0/20 puisque ce n’est pas un support mais une redirection vers le téléphone.

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          Symptômes

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          Clignotements de l’écran et de la LED power systématiques à chaque démarrage de l’écran. Je me suis tout de suite douté d’un problème d’alimentation et après quelques recherches sur google, confirmation du problème sur beaucoup d’écrans et téléviseurs. Dans 99% des cas ce clignotement est dû à des condensateurs défectueux qu’il faut simplement changer :-D

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          Démontage

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          Donc après avoir cerné le problème, j’ai ouvert l’écran pour chercher les condos défectueux. J’ai trouvé une petite vidéo pour mon écran :

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          Voici quelques photos en plus pour vous aider :

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          Les outils que j’ai utilisé pour le démontage

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          Position des clips

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          Carte d’alimentation dans son emplacement

          +

          Et voici les condensateurs qui posent problèmes. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont très facilement identifiable car ils sont bombés sur le dessus.

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          Condensateurs défectueux

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          Vous devez donc acheter des condensateurs de remplacement, par exemple sur Conrad.

          +

          Mes condensateurs suivant étaient endommagés:

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          • 1 de 330uF 25V remplacé par un 470uF 25V
            • +
          • 3 de 820uF 25V remplacé par des 1000uF 50V
            • +
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          Pour la réparation, il vous faut un fer à souder avec une panne pas trop grosse mais d’une grosse puissance car les soudures sont très solides (j’ai galéré avec un fer pro qui monte jusqu’à 400°).

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          Tout remarche nickel après remontage, plus de clignotement pour seulement quelques euros.

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          edit du 19 aout 2014 : j’ai trouvé le service manuel de l’écran si besoin samsung_2232bw_chassis_lpe22bs_sm

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          + c'est_moi + · 30 janvier 2012 à 18 h 57 min +

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          Mille mercis et mille félicitations pour cette fiche technique si pédagogue.

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          J’espère que le partiels se passent plus que parfait !!

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          J’ai gardé l’url de la page pour réparer mon écran dans un petit mois : j’espère que la page soit toujours là ;-)

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          Merci encore.

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          + Maxime + · 5 mai 2012 à 12 h 31 min +

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          Bonjour HugoPoi!

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          Merci pour toutes vos infos et votre topic, je voulais avoir quelques précisions sur les condos à changer pour samsung 2232bw, je veux passer commande mais j’ai un problème avec les dimensions des condos, si vous pouvez m’informer de ce que je pourrais acheter car il y a trop de références. En vous remerciant A+ Maxime

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            + HugoPoi + · 14 juin 2012 à 22 h 56 min +

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            N’importe quel condensateur polarisé avec des caractéristiques proches devrait marché.

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          + gaubjezj + · 14 juin 2012 à 22 h 32 min +

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          Merci pour le tuto qui m’a bien aidé.
          +J’ai utilisé un fer de 40 W avec une panne fine et
          +une pompe à dessouder et j’ai retiré les condensateurs sans problème.
          +Merci encore (3€40 pour le dépannage).

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          + DragonTribal + · 2 juillet 2012 à 12 h 02 min +

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          super merci pour manifique tuto.
          +Est-il possible de changer les 5 condensateurs 820uF 25V par des 1000uF 50V? car moi mes 5 condensateurs sont presque HS ;-)

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          Cordialement

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            + HugoPoi + · 2 juillet 2012 à 12 h 25 min +

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            Oui je penses que ça marchera étant donné que c’est des valeurs plus grandes.

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          + FRED + · 11 juillet 2012 à 19 h 11 min +

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          Bravo, MERCI.
          +Je n’ai encore rien fait…mais j’ai le même problème, et tu me donnes la solution.
          +Super.

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          + daninpet + · 31 août 2012 à 10 h 10 min +

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          Merci mille fois!

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          J’avais ce problème, et j’ai emmener la photo des trucs a remplacer chez le réparateur du coin et voila!! Ça m’a coûté 7 Euros (mais j’habite en Thaïlande)

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          + moi + · 15 novembre 2012 à 15 h 25 min +

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          super mon 2232bw vient de lâcher, les 3 + 1 condos sont gonflés j ai trouvé un 330 en 35v qui traîné sur un écran mort et j’ai commander 5 1000uf 35v sur ebay pour moins de 3 dollars, ca devrait le faire j’espere j’attend d’être livré merci! par contre j’ai qu’un gros pistolet a soudure et un gros fil d’étain, c’est pas évident mais bon ca le fait quand même =)

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            + moi + · 7 décembre 2012 à 9 h 33 min +

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            parfait je vient de recevoir les condos; j ai meuler la panne du fer a souder pour la tailler en mine de crayon et j ai reussi a les souder facilement ils étaient un peu plus gros mais ca passe tout juste, mais attention ne pas prendre des plus gros! l écran fonctionne nickel maintenant.

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          + Croco + · 19 janvier 2013 à 18 h 39 min +

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          Je souhaiterai savoir si tu as utilisé un fer à souder bien précis étant donné que la carte est une multi couche.
          +Merci

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          + momo + · 10 juin 2013 à 13 h 15 min +

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          slut je voudrai savoir ou trouvé les condansateur a changer sur mon ecran qui clignote

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          + lokmane + · 5 juillet 2013 à 16 h 08 min +

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          merci j’avais un ecran rouge ! et c’etais la tresse qui relie mon ecran votre page m’a aider a l’ouvrir et a le reparer merci bien

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          + ML + · 21 août 2013 à 19 h 11 min +

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          Merci ! Ecran réparé. Halte à l’obsolescence programmée.

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          + raymond + · 31 octobre 2013 à 13 h 20 min +

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          ai vu votre vidéo et les explications pour la reparation de mon écran , apparemment le méme probléme l écran passe au noir apres quelque seconde , j ai vu un le condensateur en bas a gauche gonflé , je l ai fait changé (10€) les autre condensateur étant toujour bon d après la personne qui me l a changé , mais j ai toujour le méme probléme cela peut il venir de la carte video a gauche ?

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            + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 27 min +

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            Si la led bleu du bouton power s’éteint aussi c’est un problème d’alimentation sinon c’est plus compliqué et ça peut provenir de condensateurs sur la partie vidéo. Changé tous les plus gros condensateurs sur la partie alimentation pourrait être un bon début même si ils ne paraissent pas endommagé.

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          + damien + · 4 novembre 2013 à 0 h 29 min +

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          bonjour,

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          j’ai des crasses coincées entres l’écran et le truc juste derrière, est ce qu’on sais les enlever en démontant la dalle ?

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            + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 28 min +

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            Je ne sais si cette partie de la dalle est démontable, je penses que c’est collé mais vous pouvez essayer.

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          + mac + · 1 décembre 2013 à 17 h 30 min +

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          Merci HugoPoi, avec ces excellents conseils et tuto vidéo, mon écran est reparti pour une nouvelle vie.
          +Pour les composants, si vous êtes sur Paris ou proche. La boutique RAM électroniques est une bonne adresse, 138 bd Diderot 75012 Paris (Place de la Nation).

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          + Bouddhid + · 16 janvier 2014 à 19 h 21 min +

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          Merci beaucoup pour ces conseils ! J’étais à 2 doigts de jeter mon écran, le voilà comme neuf pour moins de 5€ ! Vive la bricole !

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          + Vincent + · 17 mai 2014 à 16 h 45 min +

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          Alors là merci.

          +

          Pour ce post, les photos, la vidéo, tout y est.

          +

          J’ai démonté l’écran assez vite, enlevé la carte, regarder quel condensateurs étaient gonflés,(il y en avaient 4), un magasin d’électronique sur lyon et une heure de démontage, soudure, remontage plus tard, voilà, c’est tout beau.
          +Ca ne clignote plus, ça s’allume comme avant, comme neuf.

          +

          Et dire que j’allais jeter cet écran et claquer 350 euros pour un neuf…

          +

          Coût de l’opération pour 4 condensateurs, du fil d’étain 7 euros.

          +

          Je précise que je n’avais jamais fais de soudure sur composant électronique auparavant.
          +Comme quoi cette opération de réparation est à la portée de tous.

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          + Julot + · 6 juillet 2014 à 13 h 49 min +

          +

          Site vraiment détaillé et très claire. J’ai pu dépanner mon écran avec succès. Merci beaucoup pour ces précieuses explications.

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          + PaniK31 + · 29 juillet 2014 à 9 h 21 min +

          +

          Pas besoin d’une grosse puissance pour le fer, il faut au préalable gratter le vernis sur l’étain afin de pouvoir le faire fondre plus facilement

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          + R211_IP-45130B + · 20 août 2014 à 14 h 04 min +

          +

          Bonjour à tous,

          +

          Une âme charitable peut-elle me communiquer ce qui est gravé sur la résistance CMS R211 de la carte d’alimentation/inverter IP-45130B qui équipe le SAMSUNG 2232BW ? Cette résistance a pris un coup de tournevis et je n’arrive pas à déterminer sa valeur de résistance car son marquage est effacé et comme le composant est abimé la mesure à l’ohmmètre indique l’infinie.

          +

          Merci par avance.

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          + roger + · 24 octobre 2014 à 17 h 21 min +

          +

          Ca refonctionne après échange de 4 condensateurs :
          +-un 330uf25v remplacé à l’identique.
          +-trois 820uf25v remplacés par 1000uf25v.
          +Le tout pour quelques €. Le plus dur était le dessoudage, la tresse n’était pas très efficace contrairement à la pompe.
          +Grand merci à HugoPoi.

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          + Max + · 26 février 2015 à 16 h 28 min +

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          ENORME MERCI!! J’ai réparé mon écran en 20mn pour 3,50€, il était à 2 doigts de partir à la déchetterie. Ca faisait des mois qu’il clignotait, et l’allumage mettait parfois plus d’une demi heure. J’ai changé 5 condos 820uf25v et 1 330uf25v, par exactement les mêmes en neuf, et là il démarre au quart de tour! Ca fait plaisir! :)

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            + rocco michelle + · 7 octobre 2015 à 10 h 16 min +

            +

            Bonjour je ne sais si vous verrez mon message mais je tente…je cherche quelqu’un qui accepterait de changer mes condensateurs sur mon samsung, les réparateurs me demandent 70 à 80 euros et encore ils n’ont pss envie de le faire et me disent d’acheter un nouvel écran. j’aurais bien tenter mais je n’ai pas de matériel et j’ai lu que les condo pouvaient être très dangereux s’ils avaient de la charge alors j’ai la trouille de bidouiller pq je n’y connais rien. si vous êtes de lyon acccepteriez vous de changer mes condensateurs pour 45 euros? merci de votre réponse.

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          + lecakeseb + · 27 juillet 2015 à 15 h 26 min +

          +

          Bonjour,

          +

          J’ai utilisé la vidéo pour démonter mon écran afin de le nettoyer de 4 bêtes d’orage infiltrés entre le premier écran (noir) et la dalle (blanche) de mon samsung SyncMaster 2232W

          +

          Petits conseils afin de modérer ce que j’ai pu voir dans cette vidéo :

          +

          0 : aspirez, nettoyez l’extérieur de l’écran avant de l’ouvrir et nettoyez la table qui vous servira d’atelier, pour éviter les poussières qui s’infiltreront forcément plus tard si vous ne le faites pas…
          +1 : pour ouvrir, utilisez plutôt un couteau à enduire pour la première partie (le cadre). Vous n’abîmerez ainsi pas du tout l’écran. Soyez patients, ne forcez pas ! ça viendra doucement, mais ça viendra. Il m’a fallu à peine 10 minutes, sans détériorer l’écran, sans le griffer… Il est encore nickel !
          +2 : attention à ne pas déconnecter les fils reliant le cadre à la carte. Inutile pour simplement nettoyer l’écran.
          +3 : pour séparer les deux éléments de la dalle entre lesquels les bêtes se sont infiltrées, les doigts suffisent, pas besoin d’outils qui viendraient les endommager. La dalle blanche reste à l’horizontale, l’écran noir sera tenu à la verticale.
          +4 : utiliser un chiffon doux ne peluchant pas pour enlever les bêtes (faites-vous aider de quelqu’un qui les enlèvera pendant que vous tenez l’écran extérieur en position verticale).
          +5 : repositionnez la colle d’étanchéité qui aurait pu se déplacer, avant de repositionner les deux écrans.
          +6 : commencer par refermer par le bas de l’écran (sinon les éléments de réglage situés au bas de l’écran – luminosité, contraste,…- ne se replaceront pas correctement).
          +7 : Une fois l’écran refermé, j’ai appliqué un peu de « barrage aux insectes », avec un chiffon à l’arrière de mon écran en insistant surtout sur les bouches d’aération par lesquelles les maudites bestioles ont du s’infiltrer. En espérant ne pas avoir à ouvrir !

          +

          Bon courage à vous !

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          + Michel Jousserandot + · 20 janvier 2017 à 20 h 41 min +

          +

          Merci pour les conseils au démontage.
          +J’avais un problème un peu différent :l’écran ne s’allumait plus du tout. Avec un copain beaucoup plus malin que moi, on a détecté 2 fusibles dont l’un était fichu. On l’a remplacé par un petit fil de cuivre. Et tout a remarché comme avant.
          +Il faut surtout faire attention quand on teste la partie haute tension
          +Michel.

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          + Crec + · 14 juillet 2017 à 10 h 20 min +

          +

          Bonjour. Très bons conseils avertis. Merci beaucoup.
          +Peut-on avoir les mêmes conseils pour un écran BX2250.
          +Merci par avance.
          +Crec

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            + HugoPoi + · 6 août 2017 à 14 h 03 min +

            +

            J’ai pas de BX2250 donc dans le détails non mais si c’est les même symptômes ça doit la même procédure.

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          + Ferronnier + · 10 août 2017 à 17 h 42 min +

          +

          Un grand merci !
          +J’ai changé tous les condensateurs de la partie alimentation de la carte, en déportant certains qui n’avaient pas le même format qu’à l’origine, et ça tourne nickel !

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          + Nours + · 1 décembre 2017 à 15 h 17 min +

          +

          Ca fait des années que j’ai cet article enregistré dans un coin, en nourrissant l’espoir d’avoir un jour le courage de réparer ce foutu écran… Après plus de cinq ans c’est chose faite \o/
          +Un giga, hypra, immense merci pour ce tutoriel tellement bien expliqué et facile d’accès (je n’avais pas touché à un fer à souder depuis… Oh boy 15 ans déjà).
          +Après une longue pause, l’écran reprend du service… Jusqu’à la prochaine panne /o/

          +
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          + Alex + · 11 août 2018 à 13 h 28 min +

          +

          Quelqu’un sait qui pourrait me le faire svp j ai le même problème mais aucun matériel

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          + + Répondre
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          + David + · 5 février 2019 à 21 h 06 min +

          +

          Merci Hugo pour ce tuto qui m’a déjà servi en 2013 et qui va me resservir aujourd’hui car mon 2ème 2232bw commence à avoir les mêmes symptômes.

          +
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          + yvan + · 23 novembre 2019 à 17 h 14 min +

          +

          Bonjour
          +j’ai tenté de changer le condensateur qui avait l’air naze mais ça n’a pas marché … toujours le bouton bleu allumé, l’écran est reconnu par Windows 10 même si l’écran est éteint
          +grâce au service manuel de l’écran fourni plus haut, j’ai vérifié les tensions jusque sur la carte de la dalle et elles sont correctes, ainsi que sur la carte elle-même, tout est ok, donc je pense que ce n’est plus un problème de condensateur
          +pour les fusibles, ils ressemblent plutôt à des composants qu’à de simple fusibles, mais comme j’ai les bonnes tension, je ne pense pas que ça vienne de là
          +j’ai bien peur que ce soit la dalle qui soit naze ? quelqu’un a t il des idées supplémentaires avant que je le jette avec grand regret (c’est un 2032bw, mais c’est la même chose, même si ma carte électronique est un peu différente car plus récente
          +merci d’avance pour vos conseils

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          + yvan + · 24 novembre 2019 à 17 h 26 min +

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          finalement j’ai trouvé, c’est un petit fusible vert qui ressemble à une résistance mais tout vert avec écrit 4A LF qui assure l’alimentation de la dalle.
          +En le shuntant, mon écran a retrouvé l’image.
          +après enquête il s’agit d’un fusible pico de 4ampères de chez little fuse, pas du tout évident à trouver
          +Résolu !

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          + Reflow Dell 1546 | HugoPoi + · 22 août 2016 à 16 h 09 min +

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          […] « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable de marque Dell un 1546 pour être précis. Encore […]

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          + Reflow Dell Inspiron 1546 – HugoPoi + · 23 juin 2017 à 23 h 18 min +

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          […] d’obsolescence « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable Dell Inspiron 1546 pour être précis. Encore un […]

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          Liste de Noël

          Publié par HugoPoi le

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          Comme presque tout le monde, je cède à la magie de noël, le plus grand coup marketing des deux derniers millénaires pour nous faire dépenser notre argent. Alors comme j’ai beaucoup de chance, je viens d’avoir un accident avec ma voiture, ça tombe à pique pour le mois de décembre. Heureusement, je vais pouvoir la réparer DIY pour pas trop chère. Je ne sais pas si des opérations de ce type sont en cours mais je me disais que l’on pourrais m’offrir une carte cadeau ou un bon d’achat dans une casse auto pour y acheter les pièces dont j’ai besoin (Je cherche : un capot violet, une traverse frontale et 2 phares complets pour Twingo 1gen). Après ce moment de rigolade déception je vous donne ci-dessous ma liste de noël. Elle est destinée à mes lecteurs généreux, ma famille, amis et autres donateurs qui sont les bienvenus. Je préviens c’est un peu plus qu’une liste de noël puisque je vais y mettre tous les truc fun, gadgets super high-tech dernier cri et super pc de la mort qui tue. Par contre il n’y aura pas d’objet Apple donc les fanboys de la pomme vous pouvez aller profiter de votre temps libre sur Apple.com.

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          Dans la catégorie téléphone j’ai nominé le HTC DHD ou Desire HD.

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          Pour vous faire baver les spécifications.

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          Ensuite dans la catégorie PC ultra portable, le Asus U36 malheureusement pas encore disponible. Par contre le disque-dur ne semble pas facilement accessible sur ce modèle donc pour mettre un SDD dedans ça va être compromis.

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          Alors coté Hardware on a :

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          Stockage : SSD OCZ Vertex et Agility 2 (285 Mo/s L et 275Mo/s E) avec un rapport performance prix très correct !

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          Processeur : je vous donne les deux extrêmes, AMD Phenom II X6 1055T et Intel Core i7 Extreme Edition 980X

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          Carte Graphique : [MonsterMod=On] PNY GeForce GTX 580 [MonsterMod=off] sinon une AMD Radeon HD6870 ou HD6850 suffiront en attendant les HD6900.

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          Boitier : Coup de coeur pour le Silverstone FT02 disponible ici.

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          Ventirad : Prolimatech Super Mega , ou du Noctua

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          Alimentation : Cooler Master Silent Pro Gold 600W pour 120€ du 80PLUS Gold soit 90% de rendement.

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          Pour les PC fixe prémontés ready to play : la société OriginPC fera votre bonheur en watercooling et XBOX360 integrated !

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          Sinon pour m’amuser je prendrais bien un Kinect nu pour le brancher sur mon PC. Comme ça je pourrais vous développer des trucs funs et me faire la main sur OpenGL.

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          EDIT : Pour faire plaisir à tous les geeks vous pouvez commander n’importe quel article sur le site ThinkGeek.com. Pour les grand enfants que nous sommes, j’avais oublié le jouet AR.Drone fabriqué par Parrot disponible à la Fnac près de chez vous pour 300€ (ouch!) et toujours pas d’application pour Android.

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          Et pour finir voici ma wishlist ThinkGeek.com :

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          Bluetooth Laser Virtual Keyboard
          Console Access Pro Tool Kit
          E-Ink Digital Display Watch – Poly Band
          Handheld Video Inspection Camera
          Pico USB Flash Drive – 8 Gig
          Puppy Tweets – Puppy Tweets Asst
          Retro NES USB Controller
          Team NES Hoodie – Red, XL
          There’s no place like 127.0.0.1 – Black, XL
          Wi-Fi Detector Shirt – Black, XL
          WTF? – Black
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          Catégories : HardwareNews
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          + xav + · 6 décembre 2010 à 1 h 01 min +

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          Je vote pour le Kinect. Pour tripé il doit être bien sympa ^^

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          + xav + · 12 décembre 2010 à 18 h 38 min +

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          Sa te va bien les tee-shirt !!! tu n’a même pas choisit celui avec enceinte intégré like big bang theory ??

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            + HugoPoi + · 12 décembre 2010 à 21 h 55 min +

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            Non, c’est un peu trop extravagant… sauf si tu veux avoir la classe dans les manifs

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            ' ); + + $.each( data.invalidFields, function( i, n ) { + if ( n.idref ) { + var $li = $( '
          • ' ).append( $( '' ).attr( 'href', '#' + n.idref ).append( n.message ) ); + } else { + var $li = $( '
          • ' ).append( n.message ); + } + + $invalids.append( $li ); + } ); + + $response.append( $invalids ); + } + + $response.attr( 'role', 'alert' ).focus(); + } ); + }; + + $.ajax( { + type: 'POST', + url: wpcf7.apiSettings.getRoute( + '/contact-forms/' + wpcf7.getId( $form ) + '/feedback' ), + data: formData, + dataType: 'json', + processData: false, + contentType: false + } ).done( function( data, status, xhr ) { + ajaxSuccess( data, status, xhr, $form ); + $( '.ajax-loader', $form ).removeClass( 'is-active' ); + } ).fail( function( xhr, status, error ) { + var $e = $( '
            ' ).text( error.message ); + $form.after( $e ); + } ); + }; + + wpcf7.triggerEvent = function( target, name, detail ) { + var $target = $( target ); + + /* DOM event */ + var event = new CustomEvent( 'wpcf7' + name, { + bubbles: true, + detail: detail + } ); + + $target.get( 0 ).dispatchEvent( event ); + + /* jQuery event */ + $target.trigger( 'wpcf7:' + name, detail ); + $target.trigger( name + '.wpcf7', detail ); // deprecated + }; + + wpcf7.toggleSubmit = function( form, state ) { + var $form = $( form ); + var $submit = $( 'input:submit', $form ); + + if ( typeof state !== 'undefined' ) { + $submit.prop( 'disabled', ! state ); + return; + } + + if ( $form.hasClass( 'wpcf7-acceptance-as-validation' ) ) { + return; + } + + $submit.prop( 'disabled', false ); + + $( '.wpcf7-acceptance', $form ).each( function() { + var $span = $( this ); + var $input = $( 'input:checkbox', $span ); + + if ( ! $span.hasClass( 'optional' ) ) { + if ( $span.hasClass( 'invert' ) && $input.is( ':checked' ) + || ! $span.hasClass( 'invert' ) && ! $input.is( ':checked' ) ) { + $submit.prop( 'disabled', true ); + return false; + } + } + } ); + }; + + wpcf7.notValidTip = function( target, message ) { + var $target = $( target ); + $( '.wpcf7-not-valid-tip', $target ).remove(); + $( '' ) + .text( message ).appendTo( $target ); + + if ( $target.is( '.use-floating-validation-tip *' ) ) { + var fadeOut = function( target ) { + $( target ).not( ':hidden' ).animate( { + opacity: 0 + }, 'fast', function() { + $( this ).css( { 'z-index': -100 } ); + } ); + }; + + $target.on( 'mouseover', '.wpcf7-not-valid-tip', function() { + fadeOut( this ); + } ); + + $target.on( 'focus', ':input', function() { + fadeOut( $( '.wpcf7-not-valid-tip', $target ) ); + } ); + } + }; + + wpcf7.refill = function( form, data ) { + var $form = $( form ); + + var refillCaptcha = function( $form, items ) { + $.each( items, function( i, n ) { + $form.find( ':input[name="' + i + '"]' ).val( '' ); + $form.find( 'img.wpcf7-captcha-' + i ).attr( 'src', n ); + var match = /([0-9]+)\.(png|gif|jpeg)$/.exec( n ); + $form.find( 'input:hidden[name="_wpcf7_captcha_challenge_' + i + '"]' ).attr( 'value', match[ 1 ] ); + } ); + }; + + var refillQuiz = function( $form, items ) { + $.each( items, function( i, n ) { + $form.find( ':input[name="' + i + '"]' ).val( '' ); + $form.find( ':input[name="' + i + '"]' ).siblings( 'span.wpcf7-quiz-label' ).text( n[ 0 ] ); + $form.find( 'input:hidden[name="_wpcf7_quiz_answer_' + i + '"]' ).attr( 'value', n[ 1 ] ); + } ); + }; + + if ( typeof data === 'undefined' ) { + $.ajax( { + type: 'GET', + url: wpcf7.apiSettings.getRoute( + '/contact-forms/' + wpcf7.getId( $form ) + '/refill' ), + beforeSend: function( xhr ) { + var nonce = $form.find( ':input[name="_wpnonce"]' ).val(); + + if ( nonce ) { + xhr.setRequestHeader( 'X-WP-Nonce', nonce ); + } + }, + dataType: 'json' + } ).done( function( data, status, xhr ) { + if ( data.captcha ) { + refillCaptcha( $form, data.captcha ); + } + + if ( data.quiz ) { + refillQuiz( $form, data.quiz ); + } + } ); + + } else { + if ( data.captcha ) { + refillCaptcha( $form, data.captcha ); + } + + if ( data.quiz ) { + refillQuiz( $form, data.quiz ); + } + } + }; + + wpcf7.clearResponse = function( form ) { + var $form = $( form ); + $form.removeClass( 'invalid spam sent failed' ); + $form.siblings( '.screen-reader-response' ).html( '' ).attr( 'role', '' ); + + $( '.wpcf7-not-valid-tip', $form ).remove(); + $( '[aria-invalid]', $form ).attr( 'aria-invalid', 'false' ); + $( '.wpcf7-form-control', $form ).removeClass( 'wpcf7-not-valid' ); + + $( '.wpcf7-response-output', $form ) + .hide().empty().removeAttr( 'role' ) + .removeClass( 'wpcf7-mail-sent-ok wpcf7-mail-sent-ng wpcf7-validation-errors wpcf7-spam-blocked' ); + }; + + wpcf7.apiSettings.getRoute = function( path ) { + var url = wpcf7.apiSettings.root; + + url = url.replace( + wpcf7.apiSettings.namespace, + wpcf7.apiSettings.namespace + path ); + + return url; + }; + +} )( jQuery ); + +/* + * Polyfill for Internet Explorer + * See https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/CustomEvent/CustomEvent + */ +( function () { + if ( typeof window.CustomEvent === "function" ) return false; + + function CustomEvent ( event, params ) { + params = params || { bubbles: false, cancelable: false, detail: undefined }; + var evt = document.createEvent( 'CustomEvent' ); + evt.initCustomEvent( event, + params.bubbles, params.cancelable, params.detail ); + return evt; + } + + CustomEvent.prototype = window.Event.prototype; + + window.CustomEvent = CustomEvent; +} )(); diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/1744c3f4e799ca92ffeba4c5eaa5ddb20c031283.00000462.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/1744c3f4e799ca92ffeba4c5eaa5ddb20c031283.00000462.html new file mode 100644 index 0000000..19fd6a4 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/1744c3f4e799ca92ffeba4c5eaa5ddb20c031283.00000462.html @@ -0,0 +1,372 @@ + + + + + + + niresh – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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            niresh

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            Installer Mac OS X Mavericks avec VirtualBox

            Capture Installation Mac OS X MavericksComme Apple c’est des blaireaux et que j’avais besoin d’un environnement de développement pour iDaube. J’ai du me résoudre à installer un Mac OS X dans une machine virtuel.

            +

            Ce dont vous avez besoin :

            + +

            Moi je travail sous Linux Mint mais vous devriez réussir à faire les manipulations sous Windaube. (suite…)

            +
            Par HugoPoi, il y a
            +
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            + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/174622b5fab11001618709ce3ff73f402b7e9acc.00000266.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/174622b5fab11001618709ce3ff73f402b7e9acc.00000266.html new file mode 100644 index 0000000..2348b29 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/174622b5fab11001618709ce3ff73f402b7e9acc.00000266.html @@ -0,0 +1,649 @@ + + + + + + + + Do a wifi repeater with only one wifi card and Debian – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
            +
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            Do a wifi repeater with only one wifi card and Debian

            Publié par HugoPoi le

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            Summary

            +

            I wanted to extend the range of an existing wifi access point without cables or changing the configuration. It’s a temporary installation, and I doesn’t want do buy more hardware and use what I have on hand.

            +

            Hardware

            +
              +
            • A Olimex Lime 2 board but anything running debian will work
              • +
            • An Atheros AR9271 or any wifi card that support concurrent mode operation
              • +
            +

            Wifi concurrent mode

            +

            The wifi concurrent mode is a feature implemented in some drivers for wifi chipset allowing multiple virtual wlan network cards. Those can works in different mode like client station « managed » mode and access point mode at the same time.
            +You can check about it with iw list | grep 'valid interface combinations' -A3.
            +The Atheros AR9271 is compatible, but it’s a very old chipset, and only 2.4Ghz with one antenna.
            +As reported in this VERY good blog post, Ralink only support multiple access point but not managed+ap, Realtek doesn’t support anything. So you have Atheros chipset and Intel ones that have been reported to work.

            +

            How to

            +

            0. Hardware drivers

            +

            You may need to install some close source firmware for your wifi adapter for better performance or even have your wifi card working.

            +

            For Atheros based cards apt install firmware-atheros is enought.

            +

            1. Setup virtuals adapters with a iw and a udev rule

            +

            Insert the following into /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

            +
            SUBSYSTEM=="ieee80211", ACTION=="add|change", ATTR{macaddress}=="00:11:22:33:44:55", KERNEL=="phy0", \
+    RUN+="/sbin/iw dev wlan0 del", \
+    RUN+="/sbin/iw phy phy0 interface add ap0 type __ap", \
+    RUN+="/sbin/iw phy phy0 interface add sta0 type station", \
+    RUN+="/bin/ip link set sta0 address 00:11:22:33:44:56"
+
            +
              +
            • You need to replace 00:11:22:33:44:55 with the mac address of your wifi adapter, ip link command should help you we that.
              • +
            • You need to replace 00:11:22:33:44:56 with the mac address of your adapter +1, or something completely random as long as sta0 and ap0 will have different mac address.
              • +
            +

            2. The access point ap0 configuration

            +
              +
            • Will use hostapd started by ifup script
              +Create a file /etc/network/interfaces.d/ap0.conf with this content :
              • +
            +
            allow-hotplug ap0
+iface ap0 inet manual
+    hostapd /etc/hostapd/repeater.conf
+
            +

            2.1 The HostAPd configuration file /etc/hostapd/repeater.conf

            +
            interface=ap0
+hw_mode=g
+ieee80211n=1
+wmm_enabled=1
+macaddr_acl=0
+auth_algs=1
+ignore_broadcast_ssid=0
+# you need the same channel as the client side
+channel=6
+#bss=hotspot0
+ssid=Your_SSID
+wpa=2
+wpa_passphrase=yourpassphrase
+wpa_key_mgmt=WPA-PSK
+wpa_pairwise=TKIP
+rsn_pairwise=CCMP
+
            +
              +
            • Your_SSID can be the same as your main access point.
              • +
            +

            3. The client station sta0 configuration

            +
              +
            • Fully handle by ifup
              • +
            • I explain all the commands just below
              • +
            +

            Create a file /etc/network/interfaces.d/sta0.conf with this content :

            +
            auto sta0
+allow-hotplug sta0
+iface sta0 inet dhcp
+wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
+  # 3.1 Setup the bridge between the two interfaces
+  post-up /usr/sbin/parprouted ap0 sta0
+  post-down /usr/bin/killall /usr/sbin/parprouted
+  # clone the dhcp-allocated IP to eth0 so dhcp-helper will relay for the correct subnet
+  post-up /sbin/ip addr add $(/sbin/ip addr show sta0 | perl -wne 'm|^\s+inet (.*)/| && print $1')/32 dev ap0
+  post-down /sbin/ip addr del $(/sbin/ip addr show ap0 | perl -wne 'm|^\s+inet (.*)/| && print $1')/32 dev ap0
+  # 3.22 bis DHCP Server in place of relay with `dnsmasq`
+  # post-up /usr/sbin/dnsmasq --port=0 --interface=ap0 --dhcp-range=192.168.1.100,192.168.1.150 --dhcp-option=option:netmask,255.255.255.0 --dhcp-option=option:router,192.168.1.254 --dhcp-option=option:dns-server,80.67.169.12 --pid-file=/var/run/dnsmasq.pid
+  # post-down /usr/bin/kill $(cat /var/run/dnsmasq.pid)
+
            +

            You need a WPA supplicant config file in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

            +
            ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
+update_config=1
+network={
+  ssid="Main_SSID"
+  psk="yourpassphrase"
+}
+
            +

            3.1 Setup the bridge between the two interfaces

            +
              +
            • We need to have the layer 2, bridged between sta0 and ap0
              • +
            • As reported in Debian wiki you can use ebtables for doing so. But you need to know each mac address and ip connected to ap0 and add manually the entry in ebtables. So I opt in for a more all-in-one approach and bridging network connections with Proxy ARP seems more easy to do.
              • +
            • Automating the process of bridging with arp proxy
              • +
            +

            You need to install parprouted with apt install parprouted.

            +

            So now the layer 2 is ok for unicast, but broadcast will not work for dhcp request so you need dhcp relay.

            +

            3.2 Dhcp Relay for Ip v4 with dhcp-helper

            +

            WARNING this will not work with some dhcp very regarding about source mac address which will be the same for multiple ip address. Like Freebox v5. So might try this but if it’s not working use the 3.22

            +

            Enable DHCP relay: /etc/default/dhcp-helper

            +
            # relay dhcp requests as broadcast to sta0
+DHCPHELPER_OPTS="-b sta0"
+
            +

            3.22 bis DHCP Server in place of relay with dnsmasq

            +

            If DHCP relay isn’t working, we just need to add a DHCP Server listening on ap0 to deliver some ips outside of the main range.
            +1. apt install dnsmasq
            +2. uncomment this 2 lines in /etc/network/interfaces.d/sta0.conf

            +
            post-up /usr/sbin/dnsmasq --port=0 --interface=ap0 --dhcp-range=192.168.1.100,192.168.1.150 --dhcp-option=option:netmask,255.255.255.0 --dhcp-option=option:router,192.168.1.254 --dhcp-option=option:dns-server,80.67.169.12 --pid-file=/var/run/dnsmasq.pid
+post-down /usr/bin/kill $(cat /var/run/dnsmasq.pid)
+
            +

            4. IPv6 support

            +
              +
            • I haven’t successfully made ipv6 work but I leave some clues here.
              • +
            • You need 2 things for ipv6 to work, a mean to deliver some address and a way to do arp for the layer 2 aka Neighbor Discovery Protocol.
              • +
            • I found this article very helpfull IPv6 NDP proxy
              • +
            +

            4.1 Radvd

            +
              +
            • First you can run radvdump to capture a starting configuration.
              • +
            • A lot of provider use SLAAC to allocate address in v6.
              • +
            +

            Example of SLAAC radvd configuration file

            +
            interface ap0
+{
+    AdvSendAdvert on;
+    # Note: {Min,Max}RtrAdvInterval cannot be obtained with radvdump
+    AdvManagedFlag off;
+    AdvOtherConfigFlag off;
+    AdvReachableTime 0;
+    AdvRetransTimer 0;
+    AdvCurHopLimit 64;
+    AdvDefaultLifetime 1800;
+    AdvHomeAgentFlag off;
+    AdvDefaultPreference medium;
+    AdvLinkMTU 1500;
+    AdvSourceLLAddress on;
+    prefix 2a01:xxxx:xxx:xxx::/64
+    {
+        AdvValidLifetime 86400;
+        AdvPreferredLifetime 86400;
+        AdvOnLink on;
+        AdvAutonomous on;
+        AdvRouterAddr off;
+    }; # End of prefix definition
+    RDNSS fd0f:ee:b0::1
+    {
+        AdvRDNSSLifetime 86400;
+    }; # End of RDNSS definition
+};
+
            +
              +
            • Once radvd configured and started your clients on ap0 should obtain some ipv6 address.
              • +
            • But these will not work out of the box because the main router can’t know that these adress are used and reachable.
              • +
            +

            4.2 ndppd

            +
              +
            • ndppd daemon will forward Neighbor Solicitation messages to the clients. Then the cilents will respond with a Neighbor Advertisement for the router.
              • +
            +
            proxy sta0 {
+    autowire yes # Not sure about this option
+    rule 2a01:xxxx:xxxx:xxxx::/64 {
+        iface ap0
+    }
+}
+
            +
            +
            +
            +
            +
            Catégories : BidouilleInternetIP v6
            +
            +
            +
            + + + + + + + + + +
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            +
            +

            réseau

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            +
            +
            +
            +
            +

            Démonter un Switch Cisco 2950T

            Après avoir tout tenté sur le port console, le switch semblait mort donc démontage. J’ai donc ouvert ce petit switch 24 ports. C’est assez simple, il y a quelques vis à l’arrière ensuite faire coulisser le châssis.

            +

            Cisco 2950T-24

            +

            (suite…)

            +
            Par HugoPoi, il y a
            +
            + +
            +
            +
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            + +
            +
            + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/17d548b24f9ad150ffc2b55186a4d8d6360963a3.00000419.xml b/www/.content.EZtzwPjb/html/17d548b24f9ad150ffc2b55186a4d8d6360963a3.00000419.xml new file mode 100644 index 0000000..76bdd75 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/17d548b24f9ad150ffc2b55186a4d8d6360963a3.00000419.xml @@ -0,0 +1,38 @@ + + + + HugoPoi » Grooveshark + + http://blog.hugopoi.net + Internet, Hardware et Bidouille + Sat, 14 Sep 2013 23:01:40 +0000 + fr-FR + hourly + 1 + http://wordpress.org/?v=3.6 + + Pascal Negre tu m’emmerdes + http://blog.hugopoi.net/2012/01/07/pascal-negre-tu-memmerdes/ + http://blog.hugopoi.net/2012/01/07/pascal-negre-tu-memmerdes/#comments + Sat, 07 Jan 2012 14:32:47 +0000 + HugoPoi + + + + + + + http://blog.hugopoi.net/?p=574 + Lire la suite »

            ]]>             + http://blog.hugopoi.net/2012/01/07/pascal-negre-tu-memmerdes/feed/ + 4 +             +             +             diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/17e4c95a82e639e4aad6cab03328e01494bc6c3a.00000095.xml b/www/.content.EZtzwPjb/html/17e4c95a82e639e4aad6cab03328e01494bc6c3a.00000095.xml new file mode 100644 index 0000000..61e026f --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/17e4c95a82e639e4aad6cab03328e01494bc6c3a.00000095.xml @@ -0,0 +1,61 @@ + + + Commentaires sur : Pascal Negre tu m’emmerdes + + http://blog.hugopoi.net/2012/01/07/pascal-negre-tu-memmerdes/ + Internet, Hardware et Bidouille + Mon, 22 Aug 2016 14:09:10 +0000 + hourly + 1 + https://wordpress.org/?v=4.6.1 + + Par : HugoPoi + http://blog.hugopoi.net/2012/01/07/pascal-negre-tu-memmerdes/#comment-81 + + Sun, 08 Jan 2012 20:49:32 +0000 + http://blog.hugopoi.net/?p=574#comment-81 + + Non tu ne dis pas de connerie bittorrent à besoin de l’ip public pour fonctionner, stocké au niveau du tracker. Le protocol bittorrent dispose déjà de chiffrement sur la partie pair à pair et aussi connexion au tracker qui peux se faire en SSL. Au niveau confidentialité, faire une plateforme uniquement avec client web ou bittorrent revient au même car le serveur peux stocké indéfiniment les ip qui s’y connectent dans les deux cas. Moi je suis pour les systèmes décentralisés qui sont la base d’Internet qui ont l’avantage de répartir la charge sur tous le réseau et pas provoqué d’engorgement. Appli bien lourde je ne sais pas, ça sera toujours moins lourd que iTunes lol

            +]]>             +             + + Par : Thibault + http://blog.hugopoi.net/2012/01/07/pascal-negre-tu-memmerdes/#comment-80 + + Sun, 08 Jan 2012 17:02:37 +0000 + http://blog.hugopoi.net/?p=574#comment-80 + + A moins de tout passer en full-encrypt et d’autres méthodes pour cacher l’ip du client vis à vis du tracker (je ne suis pas un pro-torrent donc je dis p’tet des conneries)
            +Dans ce cas bonjour l’appli bien lourde :)

            +]]>             +             + + Par : HugoPoi + http://blog.hugopoi.net/2012/01/07/pascal-negre-tu-memmerdes/#comment-79 + + Sat, 07 Jan 2012 18:57:49 +0000 + http://blog.hugopoi.net/?p=574#comment-79 + + Pourquoi ? si on stock la musique sur les serveurs, ça va représenter une bande passante énorme et en plus vu qu’il n’y aura que de la « contrefaçon ». Je serais obligé de fermer mon service si je veux pas vendre mes 2 bras.

            +]]>             +             + + Par : Thibault + http://blog.hugopoi.net/2012/01/07/pascal-negre-tu-memmerdes/#comment-78 + + Sat, 07 Jan 2012 18:50:19 +0000 + http://blog.hugopoi.net/?p=574#comment-78 + + Très bonne idée mais …
            +Le seul hic dans tes 2,3 idées c’est le stockage via BitTorrent je crois :)

            +]]>             +             +             +             diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/17fbb0fc5ae7776f574262ac12d424ffd1f2be68.00000605.css b/www/.content.EZtzwPjb/html/17fbb0fc5ae7776f574262ac12d424ffd1f2be68.00000605.css new file mode 100644 index 0000000..42c1095 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/17fbb0fc5ae7776f574262ac12d424ffd1f2be68.00000605.css @@ -0,0 +1,64 @@ +/** + * wrapper + * IMPORTANT: Do NOT add _width_ here, they are defined dynmically by the plugin! + */ +#twitterwidget { + border: 0; + margin: 0; + padding: 0; +} +/* tweet wrapper */ +#twitterwidget div.tweet { + font-size: 12px; + color: #000; + margin-bottom: 10px; + background-color: #f7f7f7; + border-bottom: 1px dashed #ccc; +} +/* date */ +.twitterwidget-date { + font-weight: bold; +} +/* links */ +.twitterwidget-tweet-link { +/* color: #0000ff;*/ +} +.twitterwidget-link-link { +/* color: #0000ff;*/ +} +.twitterwidget-link-hashtag { +/* color: #0000ff !important;*/ +} +.twitterwidget-link-user { +/* color: #0000ff;*/ +} +/* follow me button */ +#twitterwidget strong { + display: block; + padding: 0; + text-align: center; +} +#twitterwidget strong a { + background: #fff url(../img/twitter.gif) left no-repeat; + padding-left: 24px !important; + font-family: Arial; + text-decoration: none; + text-transform: uppercase; + font-style: normal; + color: #666; + font-weight: bold; + font-size: 16px; +} +/* footer */ +.twitterwidget-footer, .twitterwidget-footer a:link, .twitterwidget-footer a:active, .twitterwidget-footer a:visited, .twitterwidget-footer a:hover { + text-decoration: none !important; + background: none !important; + color: #aaa !important; + border: 0; + padding: 0; + margin: 0; + text-align: center; + font-weight: normal; + text-decoration: none; + font-size: 9px; +} \ No newline at end of file diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/183ca214a8866cdf8ef3e278da00297dadc3e4e0.00000624.css b/www/.content.EZtzwPjb/html/183ca214a8866cdf8ef3e278da00297dadc3e4e0.00000624.css new file mode 100644 index 0000000..fe440fe --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/183ca214a8866cdf8ef3e278da00297dadc3e4e0.00000624.css @@ -0,0 +1,27 @@ +@import url("/wp-content/themes/zbench/style.css");#header{margin:25px +auto}#header h1 +a{line-height:35px}div.wpcf7{margin:0;padding:0}div.wpcf7-response-output{margin:2em +0.5em 1em;padding:0.2em 1em}div.wpcf7-mail-sent-ok{border:2px +solid #398f14}div.wpcf7-mail-sent-ng{border:2px +solid #f00}div.wpcf7-spam-blocked{border:2px +solid #ffa500}div.wpcf7-validation-errors{border:2px +solid #f7e700}span.wpcf7-form-control-wrap{position:relative}span.wpcf7-not-valid-tip{position:absolute;top:20%;left:20%;z-index:100;background:#fff;border:1px +solid #f00;font-size:10pt;width:280px;padding:2px}span.wpcf7-not-valid-tip-no-ajax{color:#f00;font-size:10pt;display:block}span.wpcf7-list-item{margin-left:0.5em}.wpcf7-display-none{display:none}div.wpcf7 img.ajax-loader{border:none;vertical-align:middle;margin-left:4px}div.wpcf7 +.placeheld{color:#888}.wp_syntax{color:#100;background-color:#f9f9f9;border:1px +solid silver;margin:0 +0 1.5em 0;overflow:auto}.wp_syntax{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding-bottom:expression(this.scrollWidth > this.offsetWidth ? 15 : 0);width:99%}.wp_syntax +table{border:none !important;border-collapse:collapse !important;margin:0 +!important;padding:0 +!important;width:100% !important}.wp_syntax +caption{margin:0 +!important;padding:2px +!important;width:100% !important;background-color:#def !important;text-align:left !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:1.2em !important}.wp_syntax caption +a{color:#1982d1 !important;text-align:left !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:16px !important;text-decoration:none !important}.wp_syntax caption a:hover{color:#1982d1 !important;text-decoration:underline !important}.wp_syntax div, .wp_syntax +td{border:none !important;text-align:left !important;padding:0 +!important;vertical-align:top !important}.wp_syntax +td.code{background-color:#EEE;background-image: -webkit-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -moz-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -ms-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -o-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image:linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-size:1px 32px;line-height:normal !important;white-space:normal !important;width:100% !important}.wp_syntax +pre{background:transparent !important;border:none !important;margin:0 +!important;padding:0 +!important;width:auto !important;float:none !important;clear:none !important;overflow:visible !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:16px !important;padding:0 +4px !important;white-space:pre !important;-moz-box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;-webkit-box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;-webkit-border-radius:0 !important;-moz-border-radius:0 !important;border-radius:0 !important}.wp_syntax td.line_numbers +pre{background-color:#def !important;color:gray !important;text-align:right !important;width:16px !important} \ No newline at end of file diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/185f0046bc1d4d6b07798c31cacd21b18fdf92c3.00000003.xml b/www/.content.EZtzwPjb/html/185f0046bc1d4d6b07798c31cacd21b18fdf92c3.00000003.xml new file mode 100644 index 0000000..5ada4a0 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/185f0046bc1d4d6b07798c31cacd21b18fdf92c3.00000003.xml @@ -0,0 +1,29 @@ + + + Commentaires sur : Hello World + + http://blog.hugopoi.net/2010/10/16/hello-world/ + Internet, Hardware et Bidouille + Mon, 22 Aug 2016 14:09:10 +0000 + hourly + 1 + https://wordpress.org/?v=4.6.1 + + Par : Calcifer + http://blog.hugopoi.net/2010/10/16/hello-world/#comment-5 + + Sun, 17 Oct 2010 12:27:31 +0000 + http://127.0.0.1/?p=1#comment-5 + + Cool de te voir ouvrir un blog, pour avoir vécu avec toi en coloc, je sais que ça sera très passionnant :)
            +See you !

            +]]>             +             +             +             diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/1882ae1e9bfebd4df0ddb83afb45edaf31334d26.00000720.css b/www/.content.EZtzwPjb/html/1882ae1e9bfebd4df0ddb83afb45edaf31334d26.00000720.css new file mode 100644 index 0000000..fe9245c --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/1882ae1e9bfebd4df0ddb83afb45edaf31334d26.00000720.css @@ -0,0 +1,28 @@ +@import url("/wp-content/themes/zbench/style.css");#header{margin:25px +auto}#header h1 +a{line-height:35px}div.wpcf7{margin:0;padding:0}div.wpcf7-response-output{margin:2em +0.5em 1em;padding:0.2em 1em}div.wpcf7 .screen-reader-response{position:absolute;overflow:hidden;clip:rect(1px,1px,1px,1px);height:1px;width:1px;margin:0;padding:0;border:0}div.wpcf7-mail-sent-ok{border:2px +solid #398f14}div.wpcf7-mail-sent-ng{border:2px +solid #f00}div.wpcf7-spam-blocked{border:2px +solid #ffa500}div.wpcf7-validation-errors{border:2px +solid #f7e700}.wpcf7-form-control-wrap{position:relative}span.wpcf7-not-valid-tip{color:#f00;font-size:1em;display:block}.use-floating-validation-tip span.wpcf7-not-valid-tip{position:absolute;top:20%;left:20%;z-index:100;border:1px +solid #f00;background:#fff;padding: .2em .8em}span.wpcf7-list-item{margin-left:0.5em}.wpcf7-display-none{display:none}div.wpcf7 img.ajax-loader{border:none;vertical-align:middle;margin-left:4px}div.wpcf7 div.ajax-error{display:none}div.wpcf7 +.placeheld{color:#888}.wpcf7-recaptcha +iframe{margin-bottom:0}.wp_syntax{color:#100;background-color:#f9f9f9;border:1px +solid silver;margin:0 +0 1.5em 0;overflow:auto}.wp_syntax{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding-bottom:expression(this.scrollWidth > this.offsetWidth ? 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            Sony

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            Test et démontage d’un Sony Multi Flip 15 SVF15N1C5E

            Longtemps que je n’avais pas posté ici, mais la je suis en vacances donc j’ai le temps. Voici donc mes retours sur ce pc portable Sony un peu atypique. J’ai choisit cette machine sur plusieurs critères qui m’avait convaincu pour les usages de ma chérie (c’est sa machine), elle fait du dessin vectoriel et de la retouche d’images principalement.
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            Par HugoPoi, il y a
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            ]]>             + http://blog.hugopoi.net/2015/10/24/et-si-on-faisait-sans-twitch-et-sans-youtube/feed/ + 0 +             +             +             diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/198071c8a42a1f4fbd56009d05efa11ed81d99f4.00000373.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/198071c8a42a1f4fbd56009d05efa11ed81d99f4.00000373.html new file mode 100644 index 0000000..6fe4170 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/198071c8a42a1f4fbd56009d05efa11ed81d99f4.00000373.html @@ -0,0 +1,364 @@ + + + + + + + dash – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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            + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/1a33b1e60fdd87b85ce6931ed39239f97f896e90.00000109.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/1a33b1e60fdd87b85ce6931ed39239f97f896e90.00000109.html new file mode 100644 index 0000000..7395223 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/1a33b1e60fdd87b85ce6931ed39239f97f896e90.00000109.html @@ -0,0 +1,1370 @@ + + + + + + + + Réparations Samsung SyncMaster 2232BW – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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            Réparations Samsung SyncMaster 2232BW

            Publié par HugoPoi le

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            Allô docteur on a un problème,

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            En ce dimanche calme avant la fin de mes partiels, mon écran Samsung SyncMaster 2232BW commençait à faire des siennes. Celui-ci depuis un mois ou deux clignotait de façon systématique au démarrage, au début pendant seulement quelques secondes, puis au fur et à mesure, de plus en plus jusqu’à devoir attendre 10 minutes pour que je puisse l’utiliser. Après 3 ans et 4 mois de bons et loyaux services, il voulait me quitter. J’ai tenté le support Samsung par email avec peu d’espoir car l’écran a dépassé sa garantie de 4 mois (oui oui les bâtards -> obsolescence programmée). Et donc j’ai eu le droit à un joli mail automatique me disant de contacter un numéro non surtaxé (mais avec combien de temps d’attente ?), ce que je n’ai pas fait car je n’avais pas envie de passer 30min au téléphone pour au final avoir un « On est désolé mais on ne peut rien faire pour vous car la garantie est dépassée, mais on peut envoyer votre écran en SAV pour faire un devis pour seulement 50 boules ». Concernant le support email de Samsung France, je leur donne une note de 0/20 puisque ce n’est pas un support mais une redirection vers le téléphone.

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            Symptômes

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            Clignotements de l’écran et de la LED power systématiques à chaque démarrage de l’écran. Je me suis tout de suite douté d’un problème d’alimentation et après quelques recherches sur google, confirmation du problème sur beaucoup d’écrans et téléviseurs. Dans 99% des cas ce clignotement est dû à des condensateurs défectueux qu’il faut simplement changer :-D

            +

            Démontage

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            Donc après avoir cerné le problème, j’ai ouvert l’écran pour chercher les condos défectueux. J’ai trouvé une petite vidéo pour mon écran :

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            Voici quelques photos en plus pour vous aider :

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            Les outils que j’ai utilisé pour le démontage

            +

            Position des clips

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            Carte d’alimentation dans son emplacement

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            Et voici les condensateurs qui posent problèmes. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont très facilement identifiable car ils sont bombés sur le dessus.

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            Condensateurs défectueux

            +

            Vous devez donc acheter des condensateurs de remplacement, par exemple sur Conrad.

            +

            Mes condensateurs suivant étaient endommagés:

            +
              +
            • 1 de 330uF 25V remplacé par un 470uF 25V
              • +
            • 3 de 820uF 25V remplacé par des 1000uF 50V
              • +
            +

            Pour la réparation, il vous faut un fer à souder avec une panne pas trop grosse mais d’une grosse puissance car les soudures sont très solides (j’ai galéré avec un fer pro qui monte jusqu’à 400°).

            +

            Tout remarche nickel après remontage, plus de clignotement pour seulement quelques euros.

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            edit du 19 aout 2014 : j’ai trouvé le service manuel de l’écran si besoin samsung_2232bw_chassis_lpe22bs_sm

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            Catégories : Aventure PCDossiers
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            + c'est_moi + · 30 janvier 2012 à 18 h 57 min +

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            Mille mercis et mille félicitations pour cette fiche technique si pédagogue.

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            J’espère que le partiels se passent plus que parfait !!

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            J’ai gardé l’url de la page pour réparer mon écran dans un petit mois : j’espère que la page soit toujours là ;-)

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            Merci encore.

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            + + Répondre
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            + Maxime + · 5 mai 2012 à 12 h 31 min +

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            Bonjour HugoPoi!

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            Merci pour toutes vos infos et votre topic, je voulais avoir quelques précisions sur les condos à changer pour samsung 2232bw, je veux passer commande mais j’ai un problème avec les dimensions des condos, si vous pouvez m’informer de ce que je pourrais acheter car il y a trop de références. En vous remerciant A+ Maxime

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              + HugoPoi + · 14 juin 2012 à 22 h 56 min +

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              N’importe quel condensateur polarisé avec des caractéristiques proches devrait marché.

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            + gaubjezj + · 14 juin 2012 à 22 h 32 min +

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            Merci pour le tuto qui m’a bien aidé.
            +J’ai utilisé un fer de 40 W avec une panne fine et
            +une pompe à dessouder et j’ai retiré les condensateurs sans problème.
            +Merci encore (3€40 pour le dépannage).

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            + DragonTribal + · 2 juillet 2012 à 12 h 02 min +

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            super merci pour manifique tuto.
            +Est-il possible de changer les 5 condensateurs 820uF 25V par des 1000uF 50V? car moi mes 5 condensateurs sont presque HS ;-)

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            Cordialement

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              + HugoPoi + · 2 juillet 2012 à 12 h 25 min +

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              Oui je penses que ça marchera étant donné que c’est des valeurs plus grandes.

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            + FRED + · 11 juillet 2012 à 19 h 11 min +

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            Bravo, MERCI.
            +Je n’ai encore rien fait…mais j’ai le même problème, et tu me donnes la solution.
            +Super.

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            + daninpet + · 31 août 2012 à 10 h 10 min +

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            Merci mille fois!

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            J’avais ce problème, et j’ai emmener la photo des trucs a remplacer chez le réparateur du coin et voila!! Ça m’a coûté 7 Euros (mais j’habite en Thaïlande)

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            + moi + · 15 novembre 2012 à 15 h 25 min +

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            super mon 2232bw vient de lâcher, les 3 + 1 condos sont gonflés j ai trouvé un 330 en 35v qui traîné sur un écran mort et j’ai commander 5 1000uf 35v sur ebay pour moins de 3 dollars, ca devrait le faire j’espere j’attend d’être livré merci! par contre j’ai qu’un gros pistolet a soudure et un gros fil d’étain, c’est pas évident mais bon ca le fait quand même =)

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              + moi + · 7 décembre 2012 à 9 h 33 min +

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              parfait je vient de recevoir les condos; j ai meuler la panne du fer a souder pour la tailler en mine de crayon et j ai reussi a les souder facilement ils étaient un peu plus gros mais ca passe tout juste, mais attention ne pas prendre des plus gros! l écran fonctionne nickel maintenant.

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            + Croco + · 19 janvier 2013 à 18 h 39 min +

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            Je souhaiterai savoir si tu as utilisé un fer à souder bien précis étant donné que la carte est une multi couche.
            +Merci

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            + momo + · 10 juin 2013 à 13 h 15 min +

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            slut je voudrai savoir ou trouvé les condansateur a changer sur mon ecran qui clignote

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            + lokmane + · 5 juillet 2013 à 16 h 08 min +

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            merci j’avais un ecran rouge ! et c’etais la tresse qui relie mon ecran votre page m’a aider a l’ouvrir et a le reparer merci bien

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            + ML + · 21 août 2013 à 19 h 11 min +

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            Merci ! Ecran réparé. Halte à l’obsolescence programmée.

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            + raymond + · 31 octobre 2013 à 13 h 20 min +

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            ai vu votre vidéo et les explications pour la reparation de mon écran , apparemment le méme probléme l écran passe au noir apres quelque seconde , j ai vu un le condensateur en bas a gauche gonflé , je l ai fait changé (10€) les autre condensateur étant toujour bon d après la personne qui me l a changé , mais j ai toujour le méme probléme cela peut il venir de la carte video a gauche ?

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              + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 27 min +

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              Si la led bleu du bouton power s’éteint aussi c’est un problème d’alimentation sinon c’est plus compliqué et ça peut provenir de condensateurs sur la partie vidéo. Changé tous les plus gros condensateurs sur la partie alimentation pourrait être un bon début même si ils ne paraissent pas endommagé.

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            + damien + · 4 novembre 2013 à 0 h 29 min +

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            bonjour,

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            j’ai des crasses coincées entres l’écran et le truc juste derrière, est ce qu’on sais les enlever en démontant la dalle ?

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              + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 28 min +

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              Je ne sais si cette partie de la dalle est démontable, je penses que c’est collé mais vous pouvez essayer.

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            + mac + · 1 décembre 2013 à 17 h 30 min +

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            Merci HugoPoi, avec ces excellents conseils et tuto vidéo, mon écran est reparti pour une nouvelle vie.
            +Pour les composants, si vous êtes sur Paris ou proche. La boutique RAM électroniques est une bonne adresse, 138 bd Diderot 75012 Paris (Place de la Nation).

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            + Bouddhid + · 16 janvier 2014 à 19 h 21 min +

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            Merci beaucoup pour ces conseils ! J’étais à 2 doigts de jeter mon écran, le voilà comme neuf pour moins de 5€ ! Vive la bricole !

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            + Vincent + · 17 mai 2014 à 16 h 45 min +

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            Alors là merci.

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            Pour ce post, les photos, la vidéo, tout y est.

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            J’ai démonté l’écran assez vite, enlevé la carte, regarder quel condensateurs étaient gonflés,(il y en avaient 4), un magasin d’électronique sur lyon et une heure de démontage, soudure, remontage plus tard, voilà, c’est tout beau.
            +Ca ne clignote plus, ça s’allume comme avant, comme neuf.

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            Et dire que j’allais jeter cet écran et claquer 350 euros pour un neuf…

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            Coût de l’opération pour 4 condensateurs, du fil d’étain 7 euros.

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            Je précise que je n’avais jamais fais de soudure sur composant électronique auparavant.
            +Comme quoi cette opération de réparation est à la portée de tous.

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            + Julot + · 6 juillet 2014 à 13 h 49 min +

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            Site vraiment détaillé et très claire. J’ai pu dépanner mon écran avec succès. Merci beaucoup pour ces précieuses explications.

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            + PaniK31 + · 29 juillet 2014 à 9 h 21 min +

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            Pas besoin d’une grosse puissance pour le fer, il faut au préalable gratter le vernis sur l’étain afin de pouvoir le faire fondre plus facilement

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            + R211_IP-45130B + · 20 août 2014 à 14 h 04 min +

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            Bonjour à tous,

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            Une âme charitable peut-elle me communiquer ce qui est gravé sur la résistance CMS R211 de la carte d’alimentation/inverter IP-45130B qui équipe le SAMSUNG 2232BW ? Cette résistance a pris un coup de tournevis et je n’arrive pas à déterminer sa valeur de résistance car son marquage est effacé et comme le composant est abimé la mesure à l’ohmmètre indique l’infinie.

            +

            Merci par avance.

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            + roger + · 24 octobre 2014 à 17 h 21 min +

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            Ca refonctionne après échange de 4 condensateurs :
            +-un 330uf25v remplacé à l’identique.
            +-trois 820uf25v remplacés par 1000uf25v.
            +Le tout pour quelques €. Le plus dur était le dessoudage, la tresse n’était pas très efficace contrairement à la pompe.
            +Grand merci à HugoPoi.

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            + Max + · 26 février 2015 à 16 h 28 min +

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            ENORME MERCI!! J’ai réparé mon écran en 20mn pour 3,50€, il était à 2 doigts de partir à la déchetterie. Ca faisait des mois qu’il clignotait, et l’allumage mettait parfois plus d’une demi heure. J’ai changé 5 condos 820uf25v et 1 330uf25v, par exactement les mêmes en neuf, et là il démarre au quart de tour! Ca fait plaisir! :)

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              + rocco michelle + · 7 octobre 2015 à 10 h 16 min +

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              Bonjour je ne sais si vous verrez mon message mais je tente…je cherche quelqu’un qui accepterait de changer mes condensateurs sur mon samsung, les réparateurs me demandent 70 à 80 euros et encore ils n’ont pss envie de le faire et me disent d’acheter un nouvel écran. j’aurais bien tenter mais je n’ai pas de matériel et j’ai lu que les condo pouvaient être très dangereux s’ils avaient de la charge alors j’ai la trouille de bidouiller pq je n’y connais rien. si vous êtes de lyon acccepteriez vous de changer mes condensateurs pour 45 euros? merci de votre réponse.

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            + lecakeseb + · 27 juillet 2015 à 15 h 26 min +

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            Bonjour,

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            J’ai utilisé la vidéo pour démonter mon écran afin de le nettoyer de 4 bêtes d’orage infiltrés entre le premier écran (noir) et la dalle (blanche) de mon samsung SyncMaster 2232W

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            Petits conseils afin de modérer ce que j’ai pu voir dans cette vidéo :

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            0 : aspirez, nettoyez l’extérieur de l’écran avant de l’ouvrir et nettoyez la table qui vous servira d’atelier, pour éviter les poussières qui s’infiltreront forcément plus tard si vous ne le faites pas…
            +1 : pour ouvrir, utilisez plutôt un couteau à enduire pour la première partie (le cadre). Vous n’abîmerez ainsi pas du tout l’écran. Soyez patients, ne forcez pas ! ça viendra doucement, mais ça viendra. Il m’a fallu à peine 10 minutes, sans détériorer l’écran, sans le griffer… Il est encore nickel !
            +2 : attention à ne pas déconnecter les fils reliant le cadre à la carte. Inutile pour simplement nettoyer l’écran.
            +3 : pour séparer les deux éléments de la dalle entre lesquels les bêtes se sont infiltrées, les doigts suffisent, pas besoin d’outils qui viendraient les endommager. La dalle blanche reste à l’horizontale, l’écran noir sera tenu à la verticale.
            +4 : utiliser un chiffon doux ne peluchant pas pour enlever les bêtes (faites-vous aider de quelqu’un qui les enlèvera pendant que vous tenez l’écran extérieur en position verticale).
            +5 : repositionnez la colle d’étanchéité qui aurait pu se déplacer, avant de repositionner les deux écrans.
            +6 : commencer par refermer par le bas de l’écran (sinon les éléments de réglage situés au bas de l’écran – luminosité, contraste,…- ne se replaceront pas correctement).
            +7 : Une fois l’écran refermé, j’ai appliqué un peu de « barrage aux insectes », avec un chiffon à l’arrière de mon écran en insistant surtout sur les bouches d’aération par lesquelles les maudites bestioles ont du s’infiltrer. En espérant ne pas avoir à ouvrir !

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            Bon courage à vous !

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            + Michel Jousserandot + · 20 janvier 2017 à 20 h 41 min +

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            Merci pour les conseils au démontage.
            +J’avais un problème un peu différent :l’écran ne s’allumait plus du tout. Avec un copain beaucoup plus malin que moi, on a détecté 2 fusibles dont l’un était fichu. On l’a remplacé par un petit fil de cuivre. Et tout a remarché comme avant.
            +Il faut surtout faire attention quand on teste la partie haute tension
            +Michel.

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            + Crec + · 14 juillet 2017 à 10 h 20 min +

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            Bonjour. Très bons conseils avertis. Merci beaucoup.
            +Peut-on avoir les mêmes conseils pour un écran BX2250.
            +Merci par avance.
            +Crec

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              + HugoPoi + · 6 août 2017 à 14 h 03 min +

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              J’ai pas de BX2250 donc dans le détails non mais si c’est les même symptômes ça doit la même procédure.

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            + Ferronnier + · 10 août 2017 à 17 h 42 min +

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            Un grand merci !
            +J’ai changé tous les condensateurs de la partie alimentation de la carte, en déportant certains qui n’avaient pas le même format qu’à l’origine, et ça tourne nickel !

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            + Nours + · 1 décembre 2017 à 15 h 17 min +

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            Ca fait des années que j’ai cet article enregistré dans un coin, en nourrissant l’espoir d’avoir un jour le courage de réparer ce foutu écran… Après plus de cinq ans c’est chose faite \o/
            +Un giga, hypra, immense merci pour ce tutoriel tellement bien expliqué et facile d’accès (je n’avais pas touché à un fer à souder depuis… Oh boy 15 ans déjà).
            +Après une longue pause, l’écran reprend du service… Jusqu’à la prochaine panne /o/

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            + Alex + · 11 août 2018 à 13 h 28 min +

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            Quelqu’un sait qui pourrait me le faire svp j ai le même problème mais aucun matériel

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            + David + · 5 février 2019 à 21 h 06 min +

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            Merci Hugo pour ce tuto qui m’a déjà servi en 2013 et qui va me resservir aujourd’hui car mon 2ème 2232bw commence à avoir les mêmes symptômes.

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            + yvan + · 23 novembre 2019 à 17 h 14 min +

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            Bonjour
            +j’ai tenté de changer le condensateur qui avait l’air naze mais ça n’a pas marché … toujours le bouton bleu allumé, l’écran est reconnu par Windows 10 même si l’écran est éteint
            +grâce au service manuel de l’écran fourni plus haut, j’ai vérifié les tensions jusque sur la carte de la dalle et elles sont correctes, ainsi que sur la carte elle-même, tout est ok, donc je pense que ce n’est plus un problème de condensateur
            +pour les fusibles, ils ressemblent plutôt à des composants qu’à de simple fusibles, mais comme j’ai les bonnes tension, je ne pense pas que ça vienne de là
            +j’ai bien peur que ce soit la dalle qui soit naze ? quelqu’un a t il des idées supplémentaires avant que je le jette avec grand regret (c’est un 2032bw, mais c’est la même chose, même si ma carte électronique est un peu différente car plus récente
            +merci d’avance pour vos conseils

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            + yvan + · 24 novembre 2019 à 17 h 26 min +

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            finalement j’ai trouvé, c’est un petit fusible vert qui ressemble à une résistance mais tout vert avec écrit 4A LF qui assure l’alimentation de la dalle.
            +En le shuntant, mon écran a retrouvé l’image.
            +après enquête il s’agit d’un fusible pico de 4ampères de chez little fuse, pas du tout évident à trouver
            +Résolu !

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            + Reflow Dell 1546 | HugoPoi + · 22 août 2016 à 16 h 09 min +

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            […] « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable de marque Dell un 1546 pour être précis. Encore […]

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            + Reflow Dell Inspiron 1546 – HugoPoi + · 23 juin 2017 à 23 h 18 min +

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            […] d’obsolescence « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable Dell Inspiron 1546 pour être précis. Encore un […]

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            reflow

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            Reflow Dell Inspiron 1546

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            Les choses n’ont pas beaucoup changé en terme d’obsolescence « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable Dell Inspiron 1546 pour être précis. Encore un cadeau empoisonné de la belle-famille « Essaye de faire ce que tu peux pour récupérer mes photos, j’en rachèterais un ». Le pc portable en question était dans un état de mort certain.
            + (suite…)
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            Par HugoPoi, il y a
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            + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/1d04f4714dc6398aa6c24471428d9e2353d3bb87.00000171.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/1d04f4714dc6398aa6c24471428d9e2353d3bb87.00000171.html new file mode 100644 index 0000000..f7864b3 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/1d04f4714dc6398aa6c24471428d9e2353d3bb87.00000171.html @@ -0,0 +1,869 @@ + + + + + + + + Réparer un Vidéoprojecteur Sony VPL-CX5 – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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            Réparer un Vidéoprojecteur Sony VPL-CX5

            Publié par HugoPoi le

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            Bon les cocos, j’ai récupéré un vidéo projecteur Sony VPL-CX5 en état décédé. Comme je sais que c’est encore et toujours ce problème d’obsolescence programmée j’ai donc décidé de le réparer.

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            Sony VPL-CX5

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            Première étape, identifier la panne

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            Le vidéoprojecteur ne donnait aucun signe de vie, aucune led ne s’allume quand je l’ai branché rien du tout même pas un petit crépitement d’alimentation. Je pense a un problème d’alimentation mais rien est sur tant que je ne l’ai pas démonté. Mais avant le dévissage je vais quand même faire une recherche Google car le Internet il est grand et il est beau. J’ai trouvé un truc qui m’a mis la puce à l’oreille sans même avoir enlever la première visse, sur un forum quelconque que je n’arrive plus à retrouver, un mec dit qu’il a changé un composant (un certain MCZ3001) sur une des cartes d’alimentation, et le vidéoprojecteur remarchait.

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            Démontage

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            Sony VPL-CX5

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            J’ai donc commencé par enlever les quelques visses, puis démonter toutes les cartes une par une, une vrai galère. Pour m’aider j’ai trouvé le « manuel de service » (or Service Manual) que je mets a disposition ici même : sony_vpl-cx5_cs5_servicemanual. J’ai mis dans la suite les références des connecteurs pour les mesures.

            +

            1) Premier test vérifier le fusible sur la première carte d’alimentation GA, faire le test avec la carte débranché, j’ai utilisé un voltmètre sur la position test de résistance : test OK.

            +

            2) Deuxième test, vérifier la tension continu fournie par cette carte GA sur le connecteur de sortie CN2001 environ 380V DC, DONC FAIRE CECI AVEC PRÉCAUTION (je l’ai fait avec un voltmètre de merde à 5€) : test OK j’ai 380 Volt en sortie. Sur cette carte il y un gros condensateur de 400V donc faire TRÈS ATTENTION MÊME QUAND LA CARTE EST DÉBRANCHÉ DU SECTEUR.(j’ai vérifier le condensateur se décharge assez vite j’ai mesuré 4V 10 secondes après avoir débranché)

            +

            3) Maintenant test de la carte GB qui transforme le 400V continu en basse tension continu ici du 24V d’après le SM. Donc j’ai le point de mesure parfait, c’est le connecteur CN3201.

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            N'oubliez d'ouvrir le manuel de service ça donne des infos précieuses pour le dépannage

            N’oubliez d’ouvrir le manuel de service ça donne des infos précieuses pour le dépannage

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            Plusieurs points pour tester le plus pratique étant le petit connecteur blanc de 3 broches qui fournit la masse et VCC 24V. Après mesure sur ce connecteur j’ai une tension stable mais pas du 24VDC, les composants n’ont pas l’air endommagés donc je vérifie à l’entrée du fameux MCZ3001 il est bien alimenté correctement mais ne sort pas 24VDC. Pas de condensateurs chimiques endommagés.

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            Donc la panne est certainement dû à ce composant, achetons-le !

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            Trouver le composant de rechange

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            Au début j’ai cherché chez des e-commerçant d’électronique comme Farnell,Conrad, etc pas trouvé en france, puis j’ai fait les marchants Anglais et je l’ai trouvé mais à 30€ frais de port inclus. Et comme un con j’avais oublié de faire Ebay : encore un coup des chinois 4.27€ avec le support DIP et les frais de port inclus OMFG j’adore la mondialisation. J’en ai pris 2 pour mois de 10€ et comme les chinois ils sont trop fort j’ai tout reçu en moins de 2 semaines.

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            Capture-ebay-mcz3001

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            Dés-soudage

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            Bon j’avais des fer à souder de merde et du coup c’est le #FAIL, j’ai pas réussi à dés-souder proprement, j’ai donc été obligé d’investir dans une merde à 10€ :

            +

            Fer à souderEnsuite j’ai finalement réussi à dés-souder :

            +

            Carte GB MCZ3001 dés-soudéEt il me semble que sur cette photo j’avais nettoyer avec du dissolvant.

            +

            Remontage

            +

            Alors je suis désolé mais je n’ai pas de photos pour le MCZ soudé car j’avais déjà remonté le projecteur. Les étapes :

            +
              +
            1. Souder un support fourni (au cas ou ce fameux MCZ rendrais encore l’âme)
              2. +
            2. Placer un MCZ neuf dans le support
              3. +
            3. Relier la carte GA et GB ensemble
              4. +
            4. Brancher sur le 220V
              5. +
            5. Tester le 24VDC sur le connecteur CN3201
              6. +
            6. #WIN
              7. +
            7. Remonter le projecteur
              8. +
            8. Tester en vrai
              9. +
            9. #WIN2
              10. +
            +

            Conclusion

            +

            Oui c’est un WIN d’une valeur 4€ mais je tiens à préciser que ça représente environ 10 heures de travail continu. Entre les recherches Google et la lecture de la documentation, les heures passés au démontage, les quelques fois ou je me suis arraché les cheveux et risquer ma vie avec un voltmètre à 5€.

            +

            Mon banc de test

            +

            Banc de test chez HugoLa table du salon 2Les Tofs

            + + +
            +
            +
            +
            +
            Catégories : BidouilleHardware
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            Étiquettes :
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            + 16 commentaires

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            + Georg + · 30 janvier 2014 à 12 h 22 min +

            +

            Hello,
            +dear Hugo, at first: HAVE MANY THANKS FOR YOUR VERY INTERESTING BLOG!!!

            +

            I also have a cx5 and try to repair it.

            +

            It has the same problems like your projector…

            +

            I’ve measured the CN2001 but in my power supply there are only 320 V (stable).
            +Are you sure, that there have to be 380V?
            +In the service manual, I didn’t find a value (either 320V nor 380V)

            +

            Best Regards
            +Your Georg

            +
            + Répondre
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              +

              + HugoPoi + · 21 février 2014 à 17 h 36 min +

              +

              Sorry to be so long to answer,
              +320V seems to be OK, I have extrapolated the value from the schema ~ 220Vxrootsquare(2) but this depends of the quality of your current source. I think 320 will not impact the power for the next card.

              +

              Good repair !
              +Thanks for the comment :-D

              +
              + Répondre
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            +
            +             +
            +

            + henri moine + · 2 février 2014 à 20 h 43 min +

            +

            Bonsoir,
            +Merci beaucoup pour l’explication détaillée et les photos.
            +Je vais pas tarder de m’attaquer à mon SONY VPL CS7 bizarrement inerte depuis quelques semaines…
            +Bonne continuation !

            +
            + Répondre
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              +

              + florian + · 21 avril 2014 à 9 h 09 min +

              +

              Bonjour,
              +Je possède également un sony VPL CS7, et depuis plusieurs mois il a quelques signes de faiblesses.

              +

              1) lorsque je le débranche du secteur et que je le rebranche, il faut que j’attende 24 à 48 h pour que le voyant on/off se mette à éclairer, donc je ne peux pas l’allumer pendant ce temps.

              +

              2) aujourd’hui j’ai beau le laisser brancher, aucun signe de vie plus rien ne s’allume.

              +

              As tu attaqué ton VPL, As tu trouvé quelque chose ?

              +

              Merci

              +
              + Répondre
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                +

                + HugoPoi + · 9 mai 2014 à 17 h 50 min +

                +

                Le VPL que j’avais était en panne je l’ai réparé jusqu’à il y a 2 mois ou il retombé en panne. Ton problème d’allumage ressemble à un problème de condensateur cramé. tu peux regarder si tu en vois des gonflés en démontant.

                +
                + Répondre
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            +

            + Ghent + · 21 septembre 2014 à 12 h 48 min +

            +

            Bonjour,

            +

            Déjà, super tuto.
            +Je rencontre un problème à priori similaire avec mon CX5: le bouton de mise sous tension n’est plus éclairé et il ne se passe rien quand j’appuie dessus.

            +

            Je me suis donc lancé, et j’ai démonté jusqu’à atteindre les cartes d’alimentation.
            +J’ai mesuré donc au niveau du CN3201, et là j’ai 22V continu stable.
            +D’où ma première question, ai-je le même problème que toi avec le MCZ3001, ou dois-je chercher autre part ?
            +Faut-il 24V exactement ?

            +

            Ensuite, j’ai essayé de me rapprocher du composant lui-même, mais je ne sais pas où mesurer. Le diagramme indique le VC1 sur la patte 8, mais je ne sais pas où prendre la masse.
            +Saurais-tu m’aider ?

            +

            J’ai enfin voulu tester la tension en sortie de la carte GB, le point 17V, mais même question, si je teste la patte 1 du connecteur, où prendre la masse pour vérifier qu’il y a bien 17V ?
            +Cette partie est-elle alimentée malgré que l’appareil soit éteint ?

            +

            Dans tous les cas, j’ai commandé le MCZ3001D, mais je voudrais m’assurer qu’il est bien le responsable avant de le changer.

            +

            Merci d’avance pour tes réponses, et encore une fois, merci de partager ton travail !

            +
            + Répondre
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              + HugoPoi + · 26 septembre 2014 à 15 h 01 min +

              +

              Je penses que si tu as 22V sur CN3201 le problème est sûrement ailleurs. Même si cela ne coûte rien de changer le MCZ3001D si tu as de quoi dessouder proprement. Regarde sur le service manuel pour tester les autres tensions qui sortent de la carte après les partie d’isolement, de mémoire il y a 3,3 V et du 5V.

              +
              + Répondre
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                + Neckron + · 12 décembre 2014 à 21 h 32 min +

                +

                Bonsoir, je déterre un peu ce vpl-cx5 que je possède et que je vends !!!
                +Je voie qu’il y a encore des personnes qui s’y intéresse.
                +Je précise juste que le mien est en excellent état de marche, il y a la télécommande et qu’il n’a servi QUE 220 Heures. Lampe d’origine. Je cherchais pendant un temps un moyen de l’upgrader pour l’image, mais finalement…. je change…

                +
                + Répondre
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            +

            + Jean-Marie + · 31 décembre 2014 à 14 h 43 min +

            +

            Bonjour Hugo.
            +Merci pour ton partage d’expérience.
            +Moi aussi, j’ai un VPL-CS7 inerte comme tu dis. Pas la moindre led s’allume ou clignote quand je le branche.
            +Je l’ai complètement démonté. Je soupçonne un composant sur le bloc d’alim.
            +As-tu réparé le tien ?
            +Merci.
            +JM.

            +
            + Répondre
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              + HugoPoi + · 31 janvier 2015 à 15 h 13 min +

              +

              Moi j’ai bien réparé mon CX5 mais celui-ci est retombé en panne 6 mois plus tard. Cette fois-ci avec plus de composants endommagés :-(
              +Bon courage pour les réparations.

              +
              + Répondre
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            + Sorce + · 14 mars 2015 à 16 h 05 min +

            +

            Bonjour ,j’ai un vpl cs6 ,qui ne s’allume pas rien du tous j’ai suivi tes étape et sur le connecteur con 2001 et la 325v bizarre bon je relie la carte gb pour tester au borne du con 3201 et la 15v et sa retombe et sa remonte a 15v peut tu m aider cdt richard (pense tu que je doi changer le mcz)

            +
            + Répondre
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              + HugoPoi + · 29 avril 2015 à 16 h 18 min +

              +

              Vérifiez les autres tensions en sortie de la carte GB, de mémoire il doit y avoir 3,3 V du 5 V et du 15V. Si tout est OK, la carte-mère principale est peut-être endommagé et pas moyen de réparer sans changement.

              +
              + Répondre
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              + Gilles + · 16 juin 2018 à 13 h 44 min +

              +

              Même chose que vous ?
              +Avez-vous trouvé une solution ?
              +Est-ce que c’est normal cette tension non stable ?

              +
              + Répondre
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            +             +
            +

            + Daoud Yacoub + · 20 octobre 2015 à 9 h 54 min +

            +

            Je remercie beaucoup l’equipe

            +
            + Répondre
            +
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            +

            + Daoud Yacoub + · 20 octobre 2015 à 10 h 02 min +

            +

            Aidez moi à depanner mon vidéo projecteur le tout ne s’allume pas ;jai démonté et nettoyer toutes les plaques alimentation et logique me rien ne se passe mais en toute sincérité si je peux avoir le document technique de réparation m’est indispensable

            +
            + Répondre
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              + HugoPoi + · 24 octobre 2015 à 13 h 39 min +

              +

              Les commentaires n’ont pas pour vocation d’être un forum :-)

              +
              + Répondre
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              Préparation Migration

              Après réception de ma freebox revolution et son switch gigabit il est temps de s’occuper de mon home serveur :

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              Windows est facile mais chiant pour certains trucs… Trop de contraintes pour un usage à la maison et oui je suis sûr que certain vont troller car chez moi j’ai un serveur avec comme OS Windows Server 2008 R2. Mais pourquoi Windows Server? Première raison, tous les postes à la maison sont sous windows 7 (pour jouer c’est mieux ;). Deuxième raison, j’avais envie de me faire la main sur 2008 avec son lot de nouveautés dont la gestion des machines virtuelles VM qui est très pratique. Mais c’est vraiment trop lourd comme OS, il faut 10 minutes pour installer un service style DNS et la majorité des services réseaux ont besoin de Active Directory pour fonctionner. Dès que j’ai installé AD, ça a foutu la merde partout sur les trucs déjà configurés donc je suis retourné en arrière. Aussi IIS c’est un peu la foire pour trouver un paramètre donc je préfère utiliser un Apache. (suite…)

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              Par HugoPoi, il y a
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              Pascal Negre tu m’emmerdes

              Publié par HugoPoi le

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              +              Bon sérieux, Pascal Negre il commence à me les briser sec. Après Deezer qui est devenu une belle merde car il n’y a plus que les Black Eyed Peas, Justin et Britney, la plateforme est devenue complètement payante et cela reste cher au vu du catalogue proposé. Puis l’année dernière j’ai pris un abonnement téléphonique chez Orange avec la vente forcée d’un compte premium Deezer dont malheureusement je ne me sers pas.

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              Peu de temps après, j’ai découvert Grooveshark, une plateforme un peu différente sur laquelle on peut ajouter sa musique perso. Vous cherchez un titre? Vous ne le trouvez pas ? Si vous l’avez dans votre ordinateur, vous pouvez l’envoyer sur la plateforme pour le rendre disponible à tous. Grooveshark se base sur un business model pub pour leur site web donc l’accès est gratuit et sans inscription. Pour l’accès depuis votre mobile, cela est payant via un abonnement mensuel de quelques euros. Mais après avoir fais mes premiers pas sur la plateforme, je me suis demandé comment Grooveshark pouvait obtenir les droits de diffusion pour tous les titres ajoutés par les utilisateurs. Cela est en faite impossible car il n’y a pas de catalogue unifié et donc chaque major et artiste fait valoir ses droits séparément. Donc au final, je me retrouve avec un Grooveshark qui se fait grignoter au fur et à mesure du temps, et qui va finir comme Deezer avec un catalogue incomplet et amputé. Et cela commence vraiment à m’emmerder car je n’ai pas envie de payer trois abonnements différents sur trois plateformes. En plus, ce sera vraiment pratique pour écouter de la musique en changeant d’application entre deux titres. Donc à moins que les majors se bougent la rondelle pour faire des vraies offres unifiées avec des tarifs raisonnables, je vais devoir monter ma plateforme musicale communautaire en ligne. Je pensais à un truc avec une interface simple style grooveshark, voici mes 2,3 idées :

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              • Interface Web en HTML5
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              • Application mobile Android Iphone et cie
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              • Accès avec inscription, le tout gratuit (genre tracker privé)
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              • Alors j’en ai rêvé la nuit dernière, pour stocker la musique, je pensais à un système décentralisé basé sur BitTorrent. Comme ça, impossible de fermer les serveurs qui hébergent la base de données contenant les infos sur chaque titre.
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              • En gros, il faudrait un client lourd avec un protocole spécifiquement développé pour l’occasion
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              • Au niveau de la qualité, il nous faut du Flac et du MP3 (minimum 320kbits/s)
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              • Donc un système d’ajout à la BDD avec vérification de l’intégrité par les utilisateurs (proposition d’écoute pour savoir si le titre que l’on ajoute est déjà présent)
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              • Chaque utilisateur stocke sa bibliothèque musicale, et en plus éventuellement un cache de redondance d’une partie de la bibliothèque totale
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              • Complétition progressive de la BDD par les utilisateurs
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              Bref, je pense que je rêves à 15000km mais ce concept pourrait amener à construire la plus grosse base de  données musicales de l’Internet et faire chier les majors. Montrer que la culture et le partage sont plus important que la BMW de Pascal Negre et ses potes.
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              + Thibault + · 7 janvier 2012 à 19 h 50 min +

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              Très bonne idée mais …
              +Le seul hic dans tes 2,3 idées c’est le stockage via BitTorrent je crois :)

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                + HugoPoi + · 7 janvier 2012 à 19 h 57 min +

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                Pourquoi ? si on stock la musique sur les serveurs, ça va représenter une bande passante énorme et en plus vu qu’il n’y aura que de la « contrefaçon ». Je serais obligé de fermer mon service si je veux pas vendre mes 2 bras.

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              + Thibault + · 8 janvier 2012 à 18 h 02 min +

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              A moins de tout passer en full-encrypt et d’autres méthodes pour cacher l’ip du client vis à vis du tracker (je ne suis pas un pro-torrent donc je dis p’tet des conneries)
              +Dans ce cas bonjour l’appli bien lourde :)

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                + HugoPoi + · 8 janvier 2012 à 21 h 49 min +

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                Non tu ne dis pas de connerie bittorrent à besoin de l’ip public pour fonctionner, stocké au niveau du tracker. Le protocol bittorrent dispose déjà de chiffrement sur la partie pair à pair et aussi connexion au tracker qui peux se faire en SSL. Au niveau confidentialité, faire une plateforme uniquement avec client web ou bittorrent revient au même car le serveur peux stocké indéfiniment les ip qui s’y connectent dans les deux cas. Moi je suis pour les systèmes décentralisés qui sont la base d’Internet qui ont l’avantage de répartir la charge sur tous le réseau et pas provoqué d’engorgement. Appli bien lourde je ne sais pas, ça sera toujours moins lourd que iTunes lol

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              + + + + + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/1eb18ea4242e447d3d38617ab869913d49b2b133.00001317.xml b/www/.content.EZtzwPjb/html/1eb18ea4242e447d3d38617ab869913d49b2b133.00001317.xml new file mode 100644 index 0000000..77d06fa --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/1eb18ea4242e447d3d38617ab869913d49b2b133.00001317.xml @@ -0,0 +1,7 @@ + +1.0HugoPoihttp://blog.hugopoi.netHugoPoihttp://blog.hugopoi.net/author/hugopoi/Contactrich600338<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="/contact/">Contact</a></blockquote> +<script type='text/javascript'> +<!--//--><![CDATA[//><!-- + !function(a,b){"use strict";function c(){if(!e){e=!0;var a,c,d,f,g=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),h=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=b.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content");for(c=0;c<i.length;c++){if(d=i[c],!d.getAttribute("data-secret"))f=Math.random().toString(36).substr(2,10),d.src+="#?secret="+f,d.setAttribute("data-secret",f);if(g||h)a=d.cloneNode(!0),a.removeAttribute("security"),d.parentNode.replaceChild(a,d)}}}var d=!1,e=!1;if(b.querySelector)if(a.addEventListener)d=!0;if(a.wp=a.wp||{},!a.wp.receiveEmbedMessage)if(a.wp.receiveEmbedMessage=function(c){var d=c.data;if(d.secret||d.message||d.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(d.secret)){var e,f,g,h,i,j=b.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+d.secret+'"]'),k=b.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+d.secret+'"]');for(e=0;e<k.length;e++)k[e].style.display="none";for(e=0;e<j.length;e++)if(f=j[e],c.source===f.contentWindow){if(f.removeAttribute("style"),"height"===d.message){if(g=parseInt(d.value,10),g>1e3)g=1e3;else if(~~g<200)g=200;f.height=g}if("link"===d.message)if(h=b.createElement("a"),i=b.createElement("a"),h.href=f.getAttribute("src"),i.href=d.value,i.host===h.host)if(b.activeElement===f)a.top.location.href=d.value}else;}},d)a.addEventListener("message",a.wp.receiveEmbedMessage,!1),b.addEventListener("DOMContentLoaded",c,!1),a.addEventListener("load",c,!1)}(window,document); +//--><!]]> +</script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="/contact/embed/" width="600" height="338" title="« Contact » — HugoPoi" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe> diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/1f1f64e085a9a82c809a88040a84968a86ba5bdb.00000687.css b/www/.content.EZtzwPjb/html/1f1f64e085a9a82c809a88040a84968a86ba5bdb.00000687.css new file mode 100644 index 0000000..20df2bb --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/1f1f64e085a9a82c809a88040a84968a86ba5bdb.00000687.css @@ -0,0 +1,27 @@ +@import url("/wp-content/themes/zbench/style.css");#header{margin:25px +auto}#header h1 +a{line-height:35px}div.wpcf7{margin:0;padding:0}div.wpcf7-response-output{margin:2em +0.5em 1em;padding:0.2em 1em}div.wpcf7 .screen-reader-response{position:absolute;overflow:hidden;clip:rect(1px,1px,1px,1px);height:1px;width:1px;margin:0;padding:0;border:0}div.wpcf7-mail-sent-ok{border:2px +solid #398f14}div.wpcf7-mail-sent-ng{border:2px +solid #f00}div.wpcf7-spam-blocked{border:2px +solid #ffa500}div.wpcf7-validation-errors{border:2px +solid #f7e700}span.wpcf7-form-control-wrap{position:relative}span.wpcf7-not-valid-tip{color:#f00;font-size:1em;display:block}.use-floating-validation-tip span.wpcf7-not-valid-tip{position:absolute;top:20%;left:20%;z-index:100;border:1px +solid #f00;background:#fff;padding: .2em .8em}span.wpcf7-list-item{margin-left:0.5em}.wpcf7-display-none{display:none}div.wpcf7 img.ajax-loader{border:none;vertical-align:middle;margin-left:4px}div.wpcf7 div.ajax-error{display:none}div.wpcf7 +.placeheld{color:#888}.wp_syntax{color:#100;background-color:#f9f9f9;border:1px +solid silver;margin:0 +0 1.5em 0;overflow:auto}.wp_syntax{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding-bottom:expression(this.scrollWidth > this.offsetWidth ? 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15 : 0);width:99%}.wp_syntax +table{border:none !important;border-collapse:collapse !important;margin:0 +!important;padding:0 +!important;width:100% !important}.wp_syntax +caption{margin:0 +!important;padding:2px +!important;width:100% !important;background-color:#def !important;text-align:left !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:1.2em !important}.wp_syntax caption +a{color:#1982d1 !important;text-align:left !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:16px !important;text-decoration:none !important}.wp_syntax caption a:hover{color:#1982d1 !important;text-decoration:underline !important}.wp_syntax div, .wp_syntax +td{border:none !important;text-align:left !important;padding:0 +!important;vertical-align:top !important}.wp_syntax +td.code{background-color:#EEE;background-image: -webkit-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -moz-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -ms-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -o-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image:linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-size:1px 32px;line-height:normal !important;white-space:normal !important;width:100% !important}.wp_syntax +pre{background:transparent !important;border:none !important;margin:0 +!important;padding:0 +!important;width:auto !important;float:none !important;clear:none !important;overflow:visible !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:16px !important;padding:0 +4px !important;white-space:pre !important;-moz-box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;-webkit-box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;-webkit-border-radius:0 !important;-moz-border-radius:0 !important;border-radius:0 !important}.wp_syntax td.line_numbers +pre{background-color:#def !important;color:gray !important;text-align:right !important;width:16px !important} \ No newline at end of file diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/1fc61c3d982051836d9767a14177ac66dd624cb1.00001239.js b/www/.content.EZtzwPjb/html/1fc61c3d982051836d9767a14177ac66dd624cb1.00001239.js new file mode 100644 index 0000000..6c4be09 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/1fc61c3d982051836d9767a14177ac66dd624cb1.00001239.js @@ -0,0 +1 @@ +!function(a,b){"use strict";function c(){if(!e){e=!0;var a,c,d,f,g=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),h=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=b.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),j=b.querySelectorAll("blockquote.wp-embedded-content");for(c=0;c1e3)g=1e3;else if(200>~~g)g=200;f.height=g}if("link"===d.message)if(h=b.createElement("a"),i=b.createElement("a"),h.href=f.getAttribute("src"),i.href=d.value,i.host===h.host)if(b.activeElement===f)a.top.location.href=d.value}else;}},d)a.addEventListener("message",a.wp.receiveEmbedMessage,!1),b.addEventListener("DOMContentLoaded",c,!1),a.addEventListener("load",c,!1)}(window,document); \ No newline at end of file diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/1fcf7896564711d4083c327f341c424dcc6eafb6.00000684.css b/www/.content.EZtzwPjb/html/1fcf7896564711d4083c327f341c424dcc6eafb6.00000684.css new file mode 100644 index 0000000..20df2bb --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/1fcf7896564711d4083c327f341c424dcc6eafb6.00000684.css @@ -0,0 +1,27 @@ +@import url("/wp-content/themes/zbench/style.css");#header{margin:25px +auto}#header h1 +a{line-height:35px}div.wpcf7{margin:0;padding:0}div.wpcf7-response-output{margin:2em +0.5em 1em;padding:0.2em 1em}div.wpcf7 .screen-reader-response{position:absolute;overflow:hidden;clip:rect(1px,1px,1px,1px);height:1px;width:1px;margin:0;padding:0;border:0}div.wpcf7-mail-sent-ok{border:2px +solid #398f14}div.wpcf7-mail-sent-ng{border:2px +solid #f00}div.wpcf7-spam-blocked{border:2px +solid #ffa500}div.wpcf7-validation-errors{border:2px +solid #f7e700}span.wpcf7-form-control-wrap{position:relative}span.wpcf7-not-valid-tip{color:#f00;font-size:1em;display:block}.use-floating-validation-tip span.wpcf7-not-valid-tip{position:absolute;top:20%;left:20%;z-index:100;border:1px +solid #f00;background:#fff;padding: .2em .8em}span.wpcf7-list-item{margin-left:0.5em}.wpcf7-display-none{display:none}div.wpcf7 img.ajax-loader{border:none;vertical-align:middle;margin-left:4px}div.wpcf7 div.ajax-error{display:none}div.wpcf7 +.placeheld{color:#888}.wp_syntax{color:#100;background-color:#f9f9f9;border:1px +solid silver;margin:0 +0 1.5em 0;overflow:auto}.wp_syntax{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;padding-bottom:expression(this.scrollWidth > this.offsetWidth ? 15 : 0);width:99%}.wp_syntax +table{border:none !important;border-collapse:collapse !important;margin:0 +!important;padding:0 +!important;width:100% !important}.wp_syntax +caption{margin:0 +!important;padding:2px +!important;width:100% !important;background-color:#def !important;text-align:left !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:1.2em !important}.wp_syntax caption +a{color:#1982d1 !important;text-align:left !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:16px !important;text-decoration:none !important}.wp_syntax caption a:hover{color:#1982d1 !important;text-decoration:underline !important}.wp_syntax div, .wp_syntax +td{border:none !important;text-align:left !important;padding:0 +!important;vertical-align:top !important}.wp_syntax +td.code{background-color:#EEE;background-image: -webkit-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -moz-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -ms-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image: -o-linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-image:linear-gradient( transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .9) 50% );background-size:1px 32px;line-height:normal !important;white-space:normal !important;width:100% !important}.wp_syntax +pre{background:transparent !important;border:none !important;margin:0 +!important;padding:0 +!important;width:auto !important;float:none !important;clear:none !important;overflow:visible !important;font-family:monospace!important;font-size:12px !important;line-height:16px !important;padding:0 +4px !important;white-space:pre !important;-moz-box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;-webkit-box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;box-shadow:0px 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0) !important;-webkit-border-radius:0 !important;-moz-border-radius:0 !important;border-radius:0 !important}.wp_syntax td.line_numbers +pre{background-color:#def !important;color:gray !important;text-align:right !important;width:16px !important} \ No newline at end of file diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/200081029fd2a4c87f9ed3651b80a493066ad428.00000252.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/200081029fd2a4c87f9ed3651b80a493066ad428.00000252.html new file mode 100644 index 0000000..ee09789 --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/200081029fd2a4c87f9ed3651b80a493066ad428.00000252.html @@ -0,0 +1,817 @@ + + + + + + + + Install RancherOs on FreeNas 11.3 – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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              Install RancherOs on FreeNas 11.3

              Publié par HugoPoi le

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              Install RancherOs on FreeNas 11.3

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              • The automated RancherOs installation aka Docker VM has been removed in
                +11.3
                • +
              • RancherOs doesn’t support EFI boot out of the box
                • +
              • Thanks to MKinney howto
                • +
              • This howto is provided without warranty
                • +
              • TODO the proper way of doing it is somewhere here
                • +
              • Some stuff about losetup
                • +
              +

              1. Make a EFI bootable RancherOs image

              + +
                +
              1. wget https://releases.rancher.com/os/v1.5.5/rancheros.iso
                2. +
              2. wget http://releases.ubuntu.com/18.04/ubuntu-18.04.4-live-server-amd64.iso
                3. +
              3. mkdir tmpubuntu tmprancheros tmprancheros_dest
                4. +
              4. sudo mount ubuntuserverlive.iso tmpubuntu
                5. +
              5. sudo mount rancheros.iso tmprancheros
                6. +
              6. fallocate -l 150M rancheros.img
                7. +
              7. gdisk rancheros.img o,y,n,enter,enter,ef00,w,Y
                8. +
              8. sudo losetup --partscan --show --find rancheros.img
                9. +
              9. sudo mkfs.fat /dev/loop2p1
                10. +
              10. sudo mount /dev/loop2p1 rancheros_dest
                11. +
              11. sudo cp -r tmprancheros/* tmprancheros_dest/
                12. +
              12. sudo cp -r tmpubuntu/EFI tmprancheros_dest/
                13. +
              13. Replace the content of tmprancheros_dest/boot/grub/grub.cfg with:
                14. +
              +
              set timeout=5
+menuentry "Install Rancher" {
+    linux   /boot/vmlinuz-4.14.138-rancher rancher.autologin=tty1 rancher.autologin=ttyS0 rancher.autologin=ttyS1 console=tty1 console=ttyS0 console=ttyS1 printk.devkmsg=on panic=10 ---
+    initrd  /boot/initrd-v1.5.5
+}
+
              +
                +
              1. sudo umount tmprancheros_dest
                2. +
              2. sudo losetup -d /dev/loop2
                3. +
              3. sudo umount tmpubuntu tmprancheros
                4. +
              +

              2. Installation in FreeNas as Vm

              +
                +
              1. Create a VM with EFI boot 2GB RAM choose virtio for all the driver
                +better performance with linux
                2. +
              2. Add a RAW device and select your rancheros.img
                3. +
              3. Start the VM
                4. +
              4. Go to serial and in the shell cu -l /dev/nmdmXX at this point you should
                +have a rancher shell
                5. +
              5. sudo fdisk /dev/vda then g,n,1,+200M,t,1,n,enter,enter,w you
                +should something like at the end
                6. +
              +
              Disk /dev/vda: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
+Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
+Sector size (logical/physical): 512 bytes / 16384 bytes
+I/O size (minimum/optimal): 16384 bytes / 16384 bytes
+Disklabel type: gpt
+Disk identifier: 2B56EE14-44BF-6443-A197-EF73723B715F
+Device      Start      End  Sectors  Size Type
+/dev/vda1    2048   411647   409600  200M EFI System
+/dev/vda2  411648 20971486 20559839  9.8G Linux filesystem
+
              +
                +
              1. Format the boot partition sudo mkdosfs -n RANCHER -F 32 /dev/vda1
                2. +
              2. Format the main filesystem sudo mkfs.ext4 -L RANCHER_STATE /dev/vda2
                3. +
              3. Create a cloud-config.yml see https://rancher.com/docs/os/v1.x/en/installation/running-rancheros/server/install-to-disk/ for minimum content
                4. +
              4. sudo mkdir /dev/sr0 for installer checking about iso mounted before
                +install
                5. +
              5. Install ros with sudo ros install -t gptsyslinux -c cloud-config.yml -d /dev/vda -p /dev/vda2
                6. +
              6. mkdir /mnt/efipart && sudo mount /dev/vda1 /mnt/efipart
                7. +
              7. mkdir /mnt/installer && sudo mount /dev/vdb1 /mnt/installer
                8. +
              8. sudo cp -r /mnt/installer/EFI /mnt/efipart
                9. +
              9. Add a grub.cfg in /mnt/efipart/EFI/BOOT/grub.cfg with in it:
                +You might want to add/remove autologin as you wish below

                +
                  +
                • tty0 I think is VNC but I havent tested it
                  • +
                • ttyS0 is serial (I have autologin enable in serial see below)
                  • +
                +
                10. +
              +
              set timeout=1
+menuentry "Rancher from GPT" {
+    search --no-floppy --set=root --label RANCHER_STATE
+    linux    /boot/vmlinuz-4.14.138-rancher printk.devkmsg=on rancher.state.dev=LABEL=RANCHER_STATE rancher.state.wait panic=10 console=tty0 console=ttyS0 rancher.autologin=ttyS0
+    initrd    /boot/initrd-v1.5.5
+}
+
              +
                +
              1. sudo umount /mnt/*
                2. +
              2. sudo reboot
                3. +
              3. You are good to go
                4. +
              4. You can remove the RAW device in the VM config in FreeNas
                5. +
              +
              +
              +
              +
              +
              Catégories : Aventure ServeurDéveloppementLogiciels
              +
              +
              +
              + + + + + + + + + +
              +
              +
              +
              +
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              +
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              + 12 commentaires

              +
              + +
              +
              +               +
              +

              + Rudi Pittman + · 18 mars 2020 à 17 h 46 min +

              +

              Can I or can I not use my existing rancher img that was previously being used by freenas? ie

              +

              -rw-r–r– 1 root wheel 21474836480 Mar 18 02:13 rancher.img_docker1

              +

              I have around 10 different docker containers defined inside and I really don’t want to have to redo all of them.

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                + HugoPoi + · 11 avril 2020 à 16 h 32 min +

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                If the image is a VM image like a zvol, I think it will work, but I’m not sure, it will only work if the 11.2 behavior is EFI compatible.
                +You may patch your existing image/snapshot by justing installing the efi bootloader aka grub in it.

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              + Rob RD + · 4 avril 2020 à 19 h 36 min +

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              Parfait – Merci Beaucoup! :)

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              + dario + · 12 avril 2020 à 14 h 07 min +

              +

              Thanks for this guide. I am stuck at Step 12:
              +> sudo mount /dev/vdb1 /mnt/installer
              +ther is no /dev/vdb1, regardingless if I choose to boot at step 10 or not

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                + HugoPoi + · 22 avril 2020 à 23 h 34 min +

                +

                Your installer may be on a different disk if you choose SCSI in place of virtio when you add the raw image device in Freenas, you can identified with

                +

                cat /proc/partitions

                +

                and

                +

                mount

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                it should be /dev/sda1 maybe

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              + somebody + · 19 avril 2020 à 13 h 07 min +

              +

              Thank you so much for the step by step guide, it was very helpful. With this I can finally transition from my old Docker VM inherited from FreeNAS 11.1.

              +

              Going to state the obvious (for some) and mention that when new version gets released and you run

              +

              sudo ros os upgrade

              +

              to upgrade you’ll also need to update initrd command in your grub.cfg file on EFI partition, otherwise you’re just going to boot into the same version.

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                + Rudi Pittman + · 1 juin 2020 à 1 h 58 min +

                +

                The problem I have is even though grub is specifying 4.14.138 and initird-v1.5.5 on reboot it tells me those don’t exist. Doing a grub edit and using autocomplete the files it ACTUALLY find are /boot/vmlinuz-4.14.73-rancher and /boot/initrd-v1.4.2. Where the heck are those coming from? When I look on /dev/vda2/boot I see the 4.14.138 and initrd-v1.5.5 as the grub reflects. /mnt/efipart/EFI/BOOT has:

                +

                -rwxr-xr-x 1 root root 1334816 May 30 15:13 BOOTx64.EFI
                +-rwxr-xr-x 1 root root 316 May 30 15:15 grub.cfg
                +-rwxr-xr-x 1 root root 1146744 May 30 15:13 grubx64.efi

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              + Max + · 3 mai 2020 à 16 h 40 min +

              +

              The image i downloaded does not start. Stuck at step4 in the bhyve shell. Any idea how to proceed from there?

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                + HugoPoi + · 10 mai 2020 à 14 h 53 min +

                +

                Try to change the device order to a lower or higher number to be sure it try to load the good bootloader.

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              + Rudi Pittman + · 1 juin 2020 à 18 h 28 min +

              +

              If you do a « ros os version » on your efi image it’s NOT v1.5.5. It’s v1.4.2 and running the command although it MAY download the files does nothing to actually make the grub.cfg FIND those new files. It’s still looking for vmlinuz-4.14.73 and initrd-v1.4.2.

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                +

                + Johnny Z + · 25 juin 2020 à 8 h 49 min +

                +

                I found them. The guide doesn’t necessarily state where or when to get the files. You should be able to do this to find and copy the files

                +

                cd /mnt/installer/boot/
                +ls -asl
                +(here you will find the two files)
                +cp vmlinuz-4.14.138-rancher ../../efipart/efi/boot/
                +cp initrd-v1.5.5.5 ../../efipart/efi/boot

                +

                Double check my paths here but that should basically get you the files so the kernel can load proper

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              +

              + Toohai + · 16 septembre 2020 à 8 h 18 min +

              +

              Missing step after 12 in part 1?

              +

              sudo cp -r tmpubuntu/boot/grub tmprancheros_dest/boot/

              +
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              Anonymat I2P, TOR et les VPN

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              + + Posté par + le 21 octobre 2010 + Laisser un commentaire (5) + Aller vers les commentaires +
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              Intro

              +

              Mon Minitel à coté de (soon) mon Minitel 2.0

              +

              Suite aux articles de mon « confrère » Bluetouff, je voudrais apporter ma pierre à l’édifice anonymat sur internet. Cet article va donc parler de 2 concepts logiciels réseaux qui permettent de surfer de façon blindée sur Internet. Enfin pas tant que ça …

              +

              En premier lieu, je devais écrire cet article dans le but de vous donnez des conseils pour utiliser les réseaux anonymes, mais je suis rendu compte qu’il était urgent d’informer les gens sur les dangers que sont les VPN.

              +

              Suite à une conversation avec un ami (et même plusieurs), je leur disais que je téléchargeais sur le réseau Bitorrent. La grande question était : est-ce que tu utilises un VPN ? Je leur ai répondu que non. La première des raisons pour laquelle je n’utilise pas de VPN c’est que je n’ai pas d’argent. Aussi le fait que pour utiliser un VPN, il faut rediriger ses paquets ip, ils transitent donc par un tiers qui peut comme il le veut logger toutes vos connexions et trafics. Enfin si je suis une autorité qui veux écouter le trafic des gens (genre hadopi), bah j’ouvre un VPN « pas-hadopi.fr« , venez tous ici pour contourner hadopi, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, voilà tous les pigeons dans mon filet. Pour dire aussi que le VPN c’est de l’anti-internet, cela revient à supprimer le plus grand intérêt d’internet, à savoir l’échange direct possible entre tous et publier, discuter de façon décentralisée. Ce qui m’inquiète le plus en ce moment, c’est cette nouvelle vague « cloud computing  » « web 3.0  » qui vient avec des périphériques qui ne servent à rien sans internet et des services hyper centralisés tel Facebook ou Youtube et Google. Je ne sais pas si les gens se rendent compte qu’ils mettent leurs vies entre les mains de sociétés privées dont ils n’ont que peu de contrôle.

              +

              Tor

              +

              The Onion Router, je vais pas écrire un roman sur le fonctionnement de ce système de routage anonymisant mais le principe est pas super compliqué. Au lieu de choisir d’acheminer votre trafic de façon la plus rapide et/ou la moins cher, ce réseau va acheminer votre trafic de façon aléatoire et cryptée. Attention le cryptage est présent qu’entre votre ordinateur et le dernier nœud, qui lui se connecte en clair sur le serveur que vous voulez atteindre. Donc il serait facile, comme tout le monde peut devenir nœud sur Tor, d’intercepter le trafic qui passe en clair quand on est le dernier maillon de la chaîne. Quand vous utilisez ce genre de service (TOR,I2P,VPN,Proxy,…) évitez d’aller vous connecter sur le site de votre banque. Et puis quel serait l’intérêt d’être anonyme si c’est pour vous identifier sur facebook, on marche sur la tête là non ?!

              +

              En surfant sur les pages du projet Tor, je suis tombé sur ça. Une page qui donne des retours d’expériences sur l’hébergement de nœuds relais pour Tor. Il est marrant de constater que les hébergeurs ne sont pas du tout fan de ce genre d’installation sur leur réseau. Cela montre que ce genre de système est suffisamment puissant pour faire peur, et permet d’effectuer sûrement des attaques ciblées de façon totalement anonyme.

              +

              I2P

              +

              Alors je vais être moins long sur l’explication du fonctionnement de I2P, ça rassemble beaucoup à Tor sauf que c’est plus orienté service et échange peer to peer. Vous pouvez lire cette page qui explique les différences entre les réseaux Tor et I2P.

              +
              +
              + Internet, Logiciels, , , , , +
              + +
              + + +
                +
              1. +
                +
                + Mickael + 13 novembre 2010 at 23 h 24 min +
                +
                +

                Yop Hugo, il est cool ton blog mais pour être tranquille avec HADOPI faut faire du wawa :)
                +Ca peut être une idée d’article :p

                +
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                + Répondre
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              2. +
                +
                + Lamoroso + 22 janvier 2011 at 21 h 42 min +
                +
                +

                quote : « le VPN c’est de l’anti-internet, cela revient à supprimer le plus grand intérêt d’internet, à savoir l’échange direct possible entre tous »…
                +Un FTP sous SSL chez moi via mon VPN nordique va bien pour mes amis… Je ne comprends pas votre argument…
                +Une plus fine explication?
                +Merci.

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                + Répondre
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                + Denis + 12 mai 2011 at 10 h 40 min +
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                pour 4.90 euros par mois j utilise http://www.vpn-discount.com qui me procure une grande satisfaction au niveau fiabilite,securite,rapidite et surete….un super vpn

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                  + HugoPoi + 12 mai 2011 at 13 h 47 min +
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                  tu ne peux pas vérifier si il log tes connexions … Mais bon si il est à l’étranger ça limite le traçage :)

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              Démontage Asus U36

              Publié par HugoPoi le

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              J’ai acheté un petit SSD pour mettre dans mon U36 acheté il y a quelques mois, je n’ai pas trouvé de procédure de démontage sur Internet donc voici les photos de mon démontage.

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              1) Commencer par enlever toutes les vis et la trappe pour accéder à la RAM, puis déconnecter les deux connecteurs clavier et touchpad qui se situent juste à coté de la carte wifi.

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              2) Retourner le pc et à l’aide d’un petit tournevis plat, dé-clipser les petits clips sur tout le tour du pc. Vous pouvez maintenant enlever toute la partie supérieur.

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              3) Démontage Terminé :D

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              4) Galerie

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              Catégories : Aventure PCDossiersHardware
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              + 19 commentaires

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              + John + · 14 août 2011 à 23 h 48 min +

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              Salut Hugo,

              +

              Comment as tu fait pour déconnecter les deux connecteurs clavier et touchpad qui se situent juste à coté de la carte wifi ?

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              Merci d’avance,
              +John

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                + HugoPoi + · 1 septembre 2011 à 15 h 12 min +

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                Désolé pour l’attente,

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                Il faut prendre un petit tournevis plat et relever les petites languettes au dessus des nappes de façon à la mettre à 90° par rapport à la carte mère.

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              + leboulanger + · 12 janvier 2012 à 16 h 09 min +

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              bonjour,
              +super ton tuto ! j’ai la m idée que toi à savoir mettre un ssd mais est ce que tu sais si çest du SATA 1 ou 2 ? concernant les connecteurs je ne l’ai situe pas du tout. est ce que tu pourrais ajoutait une photo stp ?
              +merci en ts cas pour la contribution

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                + HugoPoi + · 12 janvier 2012 à 19 h 49 min +

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                Salut,
                +Pour le mode SATA c’est du 2. Après j’ai pas d’autre photo mais le connecteur il est situé juste au bout du disque sur la gauche.

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              + Emiso + · 27 mai 2012 à 22 h 41 min +

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              J’ai aussi démonté le mien pour mettre un ssd et il n’a plus jamais redémarré (même avec le disque dur initial) …
              +Un conseil, soyez très prudents !

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                + HugoPoi + · 14 juin 2012 à 22 h 59 min +

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                Très bizarre votre histoire soit mauvais remontage, soit portable défectueux.

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              + Alex + · 25 août 2012 à 17 h 59 min +

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              Emiso tu es un boulet

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                + HugoPoi + · 31 août 2012 à 12 h 50 min +

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                Je m’en doutais ;-)

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              + David + · 4 septembre 2012 à 12 h 04 min +

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              Mon U36 avec un SSD Crucial M4 et une carte Intel Centrino n-6230 à la place de la n-100… que du bonheur.

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              Merci pour le tuto bien utile.

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              + stepmond + · 20 septembre 2012 à 9 h 35 min +

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              merci pour ce tuto; a noter un truc pour ne pas perdre les vis et savoir où les replacer:

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              http://fr.slideshare.net/stepmond/remplacement-ecran-sony-vaio?ref=http://www.pcsoleil.fr/ecran-pc-portable-sony-vaio-casse/

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              3eme diapo

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              + Javen + · 11 février 2013 à 5 h 13 min +

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              Can you send me a close up picture of both sides of the U36JC I/O board? It would be nice if you could give me also the resistor/capacitor values. I need to connect my SATA hard drive, but the board itself is very expensive. Do you think I can solder the SATA wires to a cable and plug that to the hard drive?

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                + HugoPoi + · 12 février 2013 à 22 h 21 min +

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                I don’t want to reopen my laptop just for take picture. I don’t know if there are any out pins to solder a SATA connector but in Intel driver menu on Windows a port with no-connection appear.

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              + Mez + · 18 février 2013 à 22 h 37 min +

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              Hello , j’ai également cet Asus et comme tout le monde je pense, bien tenté de remplacer le disque dur de base par un ssd ^^.
              + Sur la première image de ton petit tuto, tu sembles montrer des emplacements vis sous les antidérapants.. ca me semble étrange ;p. Je voulais savoir si ceux si ne risquaient pas de s’abîmer (et du coup s’ils se remettaient également facilement).
              + Si tu passe par là, merci de la réponse!

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                + HugoPoi + · 13 mars 2013 à 14 h 19 min +

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                J’ai pu décoller et recoller sans problème les patins antidérapants. Mais à la rigueur prévoir du double-face pour remplacement.

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              + ramadan recipes + · 3 août 2013 à 19 h 40 min +

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              Oh my goodness! Incredible article dude! Thank
              +you so much, However I am going through issues with your RSS.
              +I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

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                + HugoPoi + · 21 août 2013 à 11 h 49 min +

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                I check the RSS, it works fine. Can you give me more details or screenshot ?

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              + yann + · 30 juin 2014 à 11 h 26 min +

              +

              bonjour

              +

              j’ai changer mon disque par un ssd il y a deja quelques temps… mais j’ai la nappe du touchepad qui est HS.

              +

              auriez vous la référence que je puisse essayer d’en trouver une?
              +car en plus d’etre HS… j’ai perdu cette petite nappe…

              +

              merci a tous

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                + HugoPoi + · 24 juillet 2014 à 14 h 51 min +

                +

                Désolé mais j’ai pas la référence sous la main, mais tu peux chercher le service manuel ou demander à Asus la pièce …
                +(Si j’ouvre ma machine je penserais à toi)

                +
                + + Répondre
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              +

              + Asus U36 et OCZ Vertex 3 la suite | HugoPoi + · 15 mai 2012 à 3 h 39 min +

              +

              […] pour prendre des photos supplémentaires du démontage pour compléter mon précédent article : Démontage d’un Asus U36. Vous pouvez d’abord lire mon ancien article avant d’attaquer celui-ci, je ne ferai […]

              +
              + + Répondre
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              Optimus vs Mégatron

              Je suis l’heureux acquéreur #oupas d’un pc portable avec technologie Optimus de Nvidia (voir Asus U36JC). Après quelques jours de recherches et de tests je vais essayer de vous faire un résumé complet sur le pourquoi de comment ça fonctionne. (suite…)

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              Par HugoPoi, il y a
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              Asus U36 et OCZ Vertex 3 la suite

              Après un mois d’attente auprès de Cdiscount, pour au final m’annoncer le remboursement de mon SSD Vertex 2 qui est mort subitement, j’ai donc décidé de commander un Vertex 3 qui va remplacer le mort au sein de mon Asus U36JC. Et pour ne pas l’ouvrir juste pour un banal remplacement de SSD j’ai décidé de remplacer par la même occasion la carte wifi, une Intel N-1000 par une Intel N-6320. Celle-ci disposant en plus du bluetooth. J’en ai donc profité pour prendre des photos supplémentaires du démontage pour compléter mon précédent article : Démontage d’un Asus U36. Vous pouvez d’abord lire mon ancien article avant d’attaquer celui-ci, je ne ferai qu’apporter des informations complémentaires pour le démontage. (suite…)

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              Asus U36 et OCZ Vertex 3 la suite

              Après un mois d’attente auprès de Cdiscount, pour au final m’annoncer le remboursement de mon SSD Vertex 2 qui est mort subitement, j’ai donc décidé de commander un Vertex 3 qui va remplacer le mort au sein de mon Asus U36JC. Et pour ne pas l’ouvrir juste pour un banal remplacement de SSD j’ai décidé de remplacer par la même occasion la carte wifi, une Intel N-1000 par une Intel N-6320. Celle-ci disposant en plus du bluetooth. J’en ai donc profité pour prendre des photos supplémentaires du démontage pour compléter mon précédent article : Démontage d’un Asus U36. Vous pouvez d’abord lire mon ancien article avant d’attaquer celui-ci, je ne ferai qu’apporter des informations complémentaires pour le démontage. (suite…)

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              Par HugoPoi, il y a

              Asus U36JC-RX260V

              Depuis le temps que je voulais investir dans un pc portable, je l’ai enfin fait. Je cherchais une machine en complément de mon fixe avec comme premiers critères l’autonomie et un minimum de puissance. J’ai donc acheté un ultra-portable Asus, un chassie U36JC avec les caractéristiques suivantes : (suite…)

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              Par HugoPoi, il y a
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              Démonter un Switch Cisco 2950T

              Après avoir tout tenté sur le port console, le switch semblait mort donc démontage. J’ai donc ouvert ce petit switch 24 ports. C’est assez simple, il y a quelques vis à l’arrière ensuite faire coulisser le châssis.

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              Cisco 2950T-24

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              Par HugoPoi, il y a
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              Réparer et transformer une clé USB de 4Go en 8Go

              Publié par HugoPoi le

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              J’étais en train de bosser sur un projet Java quand ma belle mère me demande si je peux regarder une clé USB Maxell 4GB qui ne marche plus.Clé USB Maxell

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              Je branche et la clé se connecte correctement mais pas de table des partitions et la clé indiquait 0 octet de disponible. Je tente un « diskpart.exe » celui-ci me dit « pas de media ». Autre symptôme la LED sur la clé restait continuellement allumé. Je commence à me dire que c’est mort puis comme d’habitude je fais une recherche Google et je tombe sur ça http://www.easytutoriel.com/flasher-reparer-cle-usb-memoire/(ce lien est à moitié mort la DB est cassée) . Donc je télécharge ChipGenius_v4_00_0022_RC3 et il reconnait ma clé il me dit que c’est un controleur Phison PS2251-67(PS2267) et une puce mémoire Toshiba de type TLC.ChipGenius4

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              Rien de bien exceptionnel je vais sur http://flashboot.ru/iflash/ je farfouille je trouve des noms de logiciels mais pas de lien téléchargement qui marche puis pour finir je vais sur http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html, sans traduire je comprends vite que c’est une mine d’or ce site web, tout un tas de nom de logiciel récupérer chez les fabricants de puces en tout genre de quoi flasher n’importe quoi. J’arrive à ça http://rghost.net/39050058, je télécharge j’exécute GetInfo.exe  (sans les droits administrateur) qui me donne les même infos que ChipGenius.GetInfo V3.8.3.2

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              Après il y a deux soft MPALL_F1_8400_v360_0B.exe et MPALL_F2_v360_0B.exe . Au hasard je lance le premier (sans les droits administrateur) et je clic sur Update sans vraiment savoir ce que ça allait vraiment faire. Et la ça reconnait la clé dans la liste et surprise il me dit que la puce de mémoire est une 8Go au début je crois à une erreur.MPAll 8400 3.60.0B

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              N’ayant plus rien à perdre je clic sur Start et cela lance la procédure de flash du firmware du contrôleur, pas de documentation donc je peux pas vraiment savoir ce que ça fait réellement. DRAME ça affiche une erreur et un beau fail, je ne désespère pas je débranche rebranche la clé. Et c’est un ………………….WIN Windaube m’affiche le beau panneau voulez-vous formater cette merde. Deuxième WIN de taille, la clé est reconnu comme une clé de 8 Go LOL. Je mets plus de 4 Go de données dedans je fais un checksum des fichiers et ça marche !!!

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              L’erreur survenu à la fin du flash peu provenir du fait que je n’avais pas lancé l’exécutable avec des privilèges élevés donc le programme n’a pas pu effectuer le formatage.

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              Maintenant la grande question comment ce fait t’il que Maxell qui est l’assembleur de cet clé USB nous vend t’il des clé USB 4GB comme sont en réalité des clé de 8Go. J’ai trois début de réponse :

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              1) Soit Maxell se fout de notre gueule sur les prix et du coup au lieu d’acheter 4000 puces Toshiba de 4 Go et 4000 de puces de 8Go , Maxell achète 8000 puces de 8Go et bidouille les firmware des contrôleurs pour faire des clés USB de 4 et 8 Go.

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              2) Maxell utilise des puces 8Go qui ont des défauts d’usines et utilise uniquement une parti de la puce. Ce qui expliquerait les problèmes que j’ai rencontré avec cette clé au début.

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              3) Maxell utilise les 4 Go restant pour faire du over-provisioning pour les cellules de mémoire défectueuse en écriture étant donné que je penses que ce genre de mémoire n’a pas beaucoup de cycle d’écriture mais c’est très peu probable que ce type technologie propre aux SSD soit dans de vulgaire clé USB bas de gamme.

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              + 2Pi informatique + · 16 mai 2013 à 9 h 01 min +

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              Je n’avais jamais entendu parler de ce genre de manip, et du gain potentiel de capacité.

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              C’est assez étonnant, et je me demande si tous les constructeurs « brident » la capacité des clés usb …

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              + Amedoumba + · 22 juillet 2013 à 14 h 15 min +

              +

              Hello !
              +Intéressant comme manip. J’ai une de mes clés USB avec le même genre de probleme. Je vais donc tester et voir si cela fonctionne. Je n’ai rien à perdre de toute façon.
              +Merci en tout cas.

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              + diop + · 14 novembre 2013 à 15 h 11 min +

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              pour répéré cle usb

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              + diop + · 14 novembre 2013 à 15 h 12 min +

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              salut pour ma cle usb

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              + watchix + · 28 décembre 2013 à 10 h 40 min +

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              « File is deleted » :-(

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                + HugoPoi + · 4 janvier 2014 à 12 h 38 min +

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                à moitié réparer ;-)

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              + Jean + · 22 avril 2015 à 20 h 18 min +

              +

              Je penche pour ma part pour les raisons 1 et 2.

              +

              La première raison car le coût de la flash est diminuée plus on en commande, et aussi ça évite d’avoir deux chaines d’assemblage pour le PCB de la clé.

              +

              La seconde raison car c’est ce qui est pratiqué par pas mal de fabricants du domaine du semi-conducteur pour « créer » une gamme : AMD n’hésitait pas à vendre en entrée de gamme des processeurs amputés de certains coeurs défectueux. Et si il manque des processeurs défectueux … et bien on désactive quand même des coeurs !

              +

              Il y a aussi un paramètre à prendre en compte : la redevance sur la copie privée. Elle est proportionnelle à la capacité du support de stockage (cf. http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Propriete-litteraire-et-artistique/Commission-pour-la-remuneration-de-la-copie-privee/Questions-pratiques/Les-montants-de-la-Remuneration-pour-Copie-Privee). Elle est de 0,64€ pour une clé de 4 Go, et 1,04€ pour une clé de 8 Go.

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              + Pila + · 10 décembre 2015 à 21 h 45 min +

              +

              Salut,
              +Je pense qu’il s’agit de puce MLC ( je crois que c’est le terme ? ), qui ont de très bonne performances sur la première moitié de leur capacité, et des très mauvaises sur la seconde moitié, car celle-ci est obtenu par réécriture sur la première partie.

              +

              En tout cas merci pour les différentes infos que tu as glanées !

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              Installer Mac OS X Mavericks avec VirtualBox

              Publié par HugoPoi le

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              Capture Installation Mac OS X MavericksComme Apple c’est des blaireaux et que j’avais besoin d’un environnement de développement pour iDaube. J’ai du me résoudre à installer un Mac OS X dans une machine virtuel.

              +

              Ce dont vous avez besoin :

              + +

              Moi je travail sous Linux Mint mais vous devriez réussir à faire les manipulations sous Windaube.

              +

              1) Préparer la clé pour pouvoir booter dans la VM

              +

              Au début j’ai essayer de convertir le .dmg en ISO avec un outil de conversion mais cela ne marche pas car l’opération doit endommager le système de boot mis en place par Niresh. Donc la seul solution que j’ai trouvé c’est de faire une clé USB comme indiqué par Niresh avec dd.

              +

              Sous Mint/ubuntu/debian :

              +

              Une façon simple sous Linux d’identifier votre clé usb c’est avec la commande « mount », cela va lister toutes les partitions monter avec les périphériques correspondants.

              +
              hugo@hugo-NB ~ $ mount
+/dev/sda2 on /boot type ext3 (rw)
+/dev/mapper/lmvg-home on /home type ext4 (rw)
+/dev/mapper/lmvg-var on /var type ext4 (rw,errors=remount-ro)
+/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw)
+binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
+gvfsd-fuse on /run/user/hugo/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=hugo)
+/dev/mapper/lmvg-games on /media/hugo/90d3426d-d8b2-4ba4-a7df-98363b9b40d9 type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
+/dev/sdb1 on /media/hugo/HugoKey type ext4
              +

              Moi ma clé usb c’est /dev/sdb. Donc après la commande pour balancer le dmg sur la clé :

              +

              ATTENTION LA COMMANDE DD ci-dessous peut casser votre système si vous le faites sur le mauvais périphérique.

              +
              hugo@hugo-NB ~ $ sudo umount /media/hugo/HugoKey
+hugo@hugo-NB ~ $ sudo dd if=mavericks.dmg of=/dev/sdb bs=1M
              +

              Sous Windaube

              +

              Je ne vais pas détailler la procédure mais vous avez 2 solutions, soit vous utilisez la commande dd disponible avec MinGW dans les outils Msys. Ou vous utilisez Win32DiskImager (je vous recommande cette solution qui est la plus simple).

              +

              2) Configurer votre VM dans VirtualBox

              +

              Voilà les paramètres que j’ai utilisé pour installer:

              +
                +
              • OSType : Mac OSX 10.9 64bits
                • +
              • RAM : 2048Mo
                • +
              • Activer l’accélération Graphique 3D
                • +
              • Mémoire Vidéo : 128Mo
                • +
              • Désactiver l’EFI
                • +
              • VT activé
                • +
              • Pagination Imbriqué activé
                • +
              • IO-APIC activé
                • +
              • Horloge UTC désactivé
                • +
              • Son désactivé (uniquement pendant l’installation)
                • +
              • Réseau désactivé (uniquement pendant l’installation)
                • +
              • Un disque virtuel de 20 Go
                • +
              +

              3) Booter sur la clé USB dans VirtualBox

              +

              Je n’ai pas réussi à booter sur la clé avec l’ajout d’un filtre USB dans la VM, donc la solution que j’ai trouvé sur le net est de créer un fichier lien de disque physique. Pour le créer c’est relativement simple :

              +
              hugo@hugo-NB ~ $ vboxmanage internalcommands createrawvmdk -filename usb.vmdk -rawdisk /dev/sdb
              +

              Une fois votre fichier vmdk créé vous pouvez l’ajouter dans votre VM comme un disque virtuel existant, prenez soins de mettre ce disque sur le port SATA 0 car VirtualBox ce base sur l’ordre des disques pour le boot. Moi j’ai eu des problèmes de droits avec mes périphériques USB donc j’ai exécuté la commande vboxmanage avec sudo puis j’ai aussi lancé virtualbox avec sudo.

              +

              Pour Windows la procédure plus en détaille est disponible sur ce blog.

              +

              4) Lancer l’installation dans VirtualBox

              +

              Vous lancez la vm et ça boot. Si vous avez une erreur du type Fatal impossible de trouver de quoi booter, vérifiez que vous avez bien mis la clé USB en disque SATA sur le port 0 et le disque virtuel sur le 1 ou plus. Moi ça été un peu long avant d’afficher le choix de la langue environ 60 secondes, cela doit être dû à la vérification de l’image d’installation. Au moment de choisir la partition d’installation, vous devez lancer l’outil de disque pour créer une partition sur le disque virtuel (dans le menu en haut), ensuite vous le fermez et l’installateur continu.

              +

              Pour information ma vm ne s’arrête pas correctement au niveau de l’affichage, je penses qu’il y a un problème de driver mais j’y connais que dalle en iDaube OSX. Une fois l’installation finit vous pouvez passer la connexion iCloud et laisser le script finir l’installation. Ensuite vous devez créer un utilisateur administrateur pour ne pas utiliser le compte root. Et je n’ai pas encore réussi à avoir du son peut-être en laissant activé pendant l’installation mais je sais que ça peut poser problème.

              +

              Les identifiants de connexion sont :

              +
                +
              • login : root
                • +
              • mot de passe : niresh
                • +
              +

              5) Configurer pour avoir une résolution correcte

              +

              Pour cela il faut éditer le fichier /Extra/com.chameleon.Boot.plist dans votre OS X fraichement installé et rajouter/éditer les balises suivantes :

              +
              <key>GraphicsEnabler</key>
+<string>y</string>
+<key>Graphics Mode</key>
+<string>1366x768x32</string>
+<key>Kernel Flags</key>
+<string>"Graphics Mode"="1366x768x32"</string>
              +

              Dans la balise string Kernel Flags, des flags sont surement déjà présent donc moi je les ai laissé, j’ai rajouter « Graphics Mode »= »1366x768x32 » à la fin.

              +

              Ensuite vous devez éditer votre fichier de configuration vbox avec les commandes suivantes :

              +
              hugo@hugo-NB ~ $ vboxmanage setextradata "MAC OS X" "CustomVideoMode1" "1366x768x32"
+hugo@hugo-NB ~ $ vboxmanage setextradata "MAC OS X" "GUI/CustomVideoMode1" "1366x768x32"
              +

              Voilà après c’est sans garantie de fonctionnement …

              +
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              + sc + · 2 mars 2014 à 23 h 44 min +

              +

              Merci, excellent tuto ! En suivant les étapes ça passe tout seul.

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              + Djow + · 5 mars 2014 à 16 h 50 min +

              +

              Salut et merci pour le tuto , je suis bloqué a l instal « missing bluetooth controller transport » tester différente manip mais rien y fais . Une idée?

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              +

              + LeKingduWar + · 7 mars 2014 à 10 h 22 min +

              +

              Hugo stp il me demande un controlleur bluetooth.

              +
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              + mac + · 7 mars 2014 à 14 h 03 min +

              +

              Thanks, I’m installing it right now. The usb key step wasnt necessary however, you can convert it directly from dmg to vdi with: « VBoxManage convertdd yourdmgfile.dmg yournewvdiimage.vdi ». Then boot from the converted .vdi file. Worked for me on Ubuntu 12.04 with Virtualbox 4.3.6.

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              + + Répondre
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              + Niamor + · 16 avril 2014 à 10 h 30 min +

              +

              Bonjour à tous,
              +Effectivement, l’étape avec la clé USB n’est pas nécessaire.
              +Il est tout à fait possible d’installer l’OS directement en bootant sur l’iso qui sera préalablement monté via le lecteur virtuel.
              +En tout cas, merci pour le tuto et les sources.
              +Bonne continuation

              +
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              Etant donné la proche pénurie d’adresse IP v4, plus que 5% seraient disponible sur le réseau public qu’est Internet, je vais faire un dossier qui parlera d’IP v6. Dans ce dossier, je vais vous faire des tutoriels, des RFC et des découvertes.

              +

              Comme je vais écrire sur un sujet très technique et pas simple à comprendre je risque de faire des erreurs, vu que je ne suis pas un expert en IP v6. Dans les faits cette suite d’articles et de brèves sera un bon moyen pour vous « lecteurs » et pour moi de comprendre et apprendre sur ce sujet.

              +

              Question 1 : Qu’est-ce que c’est une IP v6 ? ou plutôt le protocole IP v6 ?

              +

              C’est la nouvelle version du protocole IP qui succède à IP v4. Celui-ci sert à faire communiquer plusieurs machines ou « devices » ensemble à l’aide d’un adressage spécifique pour savoir qui est qui. Et aussi à faire plein d’autres trucs fun ‘trouver des exemples’. Il se place jusqu’à la couche 3 du modèle OSI mais apporte des fonctionnalités sur les niveaux supérieurs.

              +

              Une adresse IP v4 c’était par exemple ça : 88.129.34.17 (32bits)

              +

              Une IP v6 c’est ça : 2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:ac1f:8001 (128bits)

              +

              Question 2 : Pourquoi faut-il utiliser IP v6 ?

              +

              C’est vrai que c’est bien le petit confort qu’apporte l’IP v4, c’est lisible, court et facile à retenir. Mais le problème c’est que sur internet on est très nombreux, et on va incessamment sous peu être à court d’ adresse. IP v4 c’est 4 294 967 296 d’adresses, c’est moins d’une adresse par personne sur terre donc pas assez au vu de l’expansion actuelle du Web. IP v6 permet de disposer de 10^25 adresses au mètre carré sur terre de quoi installer un paquet de VM.

              +

              Question 3 : Pourquoi je vous en parle ?

              +

              Comme j’ai un peu de temps libre et que IPv6 c’est l’avenir, c’est le moment pour monter en compétence sur ce type de technologie. Parce que devenir expert en routage et firewalling IPv6 à mon avis c’est pas coton.

              +

              A lire pour comprendre les bases :

              +

              http://www.grm94.polymtl.ca/~lepage/IPv6/

              +

              http://fr.wikipedia.org/wiki/IPv6

              +

              J’ai rajouté un petit widget sur le coté pour vous indiquer quand il n’y aura plus d’adresses v4 et que ça sera la fin du monde …

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              Catégories : DossiersIP v6
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              + Samy DINDANE + · 26 décembre 2010 à 12 h 06 min +

              +

              Article intéressant, qui le sera encore plus si tu parles des solutions de « transition ». :)

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              Depuis le temps que je voulais investir dans un pc portable, je l’ai enfin fait. Je cherchais une machine en complément de mon fixe avec comme premiers critères l’autonomie et un minimum de puissance. J’ai donc acheté un ultra-portable Asus, un chassie U36JC avec les caractéristiques suivantes :

              +
                +
              • Ecran 13,3″ 1366×768
                • +
              • Processeur Intel Core I5-480M
                • +
              • 4Go de Ram
                • +
              • Carte Graphique Intel HD2000 et Nvidia Geforce 310M (Optimus)
                • +
              • Batterie 8 cellules
                • +
              • Dimension 32.2 x 23.2 x 1.90 cm Poids 1,6 Kg avec batterie
                • +
              +

              Déballage

              +

              L’emballage est petit et contient le strict minimum, le pc et l’alimentation. Alors au niveau de l’équipement on a pour ce prix :

              +
                +
              • Wifi Intel AGN
                • +
              • Un disque-dur 640 Go Western Digital Scorpio Blue
                • +
              • Un port USB 3.0
                • +
              • et déception pas de bluetooth
                • +
              +

              L’écran est rétro-éclairé par LED, la luminosité minimum est très forte c’est un bon point par contre je trouve que les contrastes sont pâles et le rendu est un peu blanchâtre. La finition extérieure est bonne sans être excellente. L’autonomie est d’un peu moins de 5 heures en utilisation bureautique intensive web.

              +

              Optimus

              +

              Ce modèle dispose de la technologie Nvidia Optimus qui permet de switcher l’affichage entre le chipset graphique interne au processeur Intel et la carte Nvidia qui est sur le port PCI-Express de la carte mère. Cela permet en théorie de gagner en autonomie en utilisant le chip intel pour la bureautique et la carte Nvidia pour faire un peu de  jeux vidéo quand le pc est branché. J’ai testé et j’ai trouvé plusieurs points noirs concernant cette techno :

              +
                +
              • Ne fonctionne que sous Windows car le système est conçu à partir de cet OS
                • +
              • Quand je switch d’un chip à l’autre je ne peux pas savoir quel carte est réellement active #lol ou j’ai loupé un truc ?
                • +
              • Pour switcher il faut utiliser le logiciel Power4Gear d’Asus enfin je suppose car c’est uniquement par ce biais que j’ai réussi …
                • +
              +

              Je vais essayer de vous pondre un billet si je trouve des astuces permettant d’exploiter cette techno qui pour l’instant est un peu merdique. J’ai aussi remarqué un truc. Quand je suis sur le chip Intel, la carte Nvidia reste alimentée et monte en charge à environ 2-3%… bizarre !

              +

              Software

              +

              Un grand bravo à tout les éditeurs qui ont un partenariat avec Asus pour pré-installer toutes leur merdes sur les machines neuves. Cela me conforte dans l’idée que Windows est un OS poubelle, ou du moins les éditeurs font tout pour que ça le reste. Et tout ces pauvres gens qui subissent Microsoft et tout ces éditeurs. Bientôt on ne pourra plus choisir l’antivirus que l’on veut à moins de formater sa machine neuve. J’ai du passer environ deux bonnes heures pour dégager toutes les merdes qui étaient pré-installées.

              +

              Un petit merci à Asus pour tous ces logiciels avec des supers nom geek « fast boot », « Power4Gear », « virtual camera » mais dont la moitié est super impossible à utiliser ou même au début c’est tellement transparent qu’on ne sait pas vraiment à quoi ils servent vraiment. C’est l’impression que j’en ai eu.

              +

              L’aventure Cdiscount

              +

              J’ai eu de la « chance » et j’ai trouvé sur Cdiscount le modèle RX260V au prix de 680€ donc une affaire. C’était la première fois que je commandais chez Cdiscount, je soupçonnes des méthodes pas très catholique pour manipuler leurs clients. Sur la page du produit qui était une vente flash, il y avait le stock affiché en temps réel, et le nombre d’articles disponible est passé de 7 à 30 vers minuit le samedi du week-end durant lequel j’ai commandé. Je doute qu’il y ait eu un réapprovisionnement un samedi soir. Le délai de livraison est moyen, une semaine avec le mode de transport le moins cher. Et malgré avoir décoché les cases « recevoir nos offres promotionnelles » et compagnie, elles se sont re-cochées après la création de mon compte. J’ai reçu des mails assez intrusifs, car le site s’est rendu compte que je traquais un article, et m’ a envoyé plusieurs mails pour me dire « achetez, achetez, il y en aura plus après. »

              +

              Comme j’ai commandé avant le 14 mars j’étais éligible à l’offre promotionnelle -25% remboursé sur le rayon informatique. j’ai donc rempli le formulaire en ligne puis renvoyé le code barre de mon Asus. Cdiscount m’a confirmé (le 07/04/2011) seulement deux semaines après qu’il avait reçu mon dossier(reçu 24/03/2011), très réactif, pour me dire en plus que je recevrais mes bons d’achats dans un délai de 3 semaines ! (les emails c’est pire que la poste …) Donc 7+3*7=28, j’aurais 2 jours pour utiliser mon bon d’achat, c’est limite comme pratique non ?

              +

              Conclusion

              +

              Après relecture, mon article n’est pas très positif mais j’ai gardé le meilleur pour la fin. C’est mon premier PC portable, j’avais un peu peur qu’il soit plus lent que mon fixe mais il s’avère que non. En utilisation bureautique donc bon point, rapide à démarrer, sortir de veille. L’autonomie de 5h est un minimum, et pour 700 €, on a l’équivalent d’un netbook mais avec la puissance d’un notebook de base. L’équipement est complet pour ce niveau de prix mais j’aurais aimé avoir un port e-sata et du bluetooth pour qu’il soit top ! Sinon si on compare avec un Macbook air :

              +
                +
              1. Le processeur Core i5-480M vs Core 2 Duo Asus Win !
                2. +
              2. Carte Graphique Nvidia Geforce 310M vs 320M Apple Win :(
                3. +
              3. Poids 1,6 Kg vs 1,32 kg mais impossible de trouver le poids avec équipement comparable ? so ==
                4. +
              4. Taille 1.90 cm vs 1,7 cm Apple Win
                5. +
              5. Equipement USB3/VGA-HDMI/Eth1Gb vs 2USB/DP Apple FAIL
                6. +
              6. Easy Upgrade Batterie/Disque-dur/RAM vs ???? Asus Win
                7. +
              7. Et pour finir le prix 700€ sans SSD vs 1400€ donc même si je rajoute un putain de SSD à 300€ Asus MegaWin
                8. +
              +

              En résumé, ça fait  4 à 2, donc Apple peut aller se rhabiller avec ses MacBook air même pas foutu d’avoir un port Ethernet (et celui qui est vendu en option est 10/100 )

              +

               

              +

              Mince je me suis trompé d’image :

              +

              c'est pas un RX260V ...??...

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              Catégories : HardwareLogicielsTest
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              + Mikky + · 1 mai 2011 à 20 h 51 min +

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              Yop Hugo,
              +sache que lorsqu’on achète un pc portable faut le réinstaller comme ça tu peux dégager tout les merdes pré-installés car on peut choisir ceux qu’on veut intaller ;)

              +

              Bisous =)

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              + darkneo + · 28 mai 2011 à 17 h 21 min +

              +

              Par contre sur ce modèle je crois que l’accès au disque n’est pas possible sans ouvrir toute la coque!

              +
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              + Optimus vs Mégatron | HugoPoi + · 5 mai 2011 à 2 h 00 min +

              +

              […] l’heureux acquéreur #oupas d’un pc portable avec technologie Optimus de Nvidia (voir Asus U36JC). Après quelques jours de recherches et de tests je vais essayer de vous faire un résumé […]

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              + Démontage Asus U36 | HugoPoi + · 31 juillet 2011 à 2 h 00 min +

              +

              […] acheté un petit SSD pour mettre dans mon U36 acheté il y a quelques mois, je n’ai pas trouvé de procédure de démontage sur Internet donc voici les photos de mon […]

              +
              + + Répondre
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              +

              L’homme du milieu avec DD-WRT

              Publié par HugoPoi le

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              J’avais besoin de faire un MITM entre un ONT et la box SFR NB6 pour pouvoir capturer les identifiants PPP pour le tunnel ipv6. Je n’avais pas de hub ou de machine avec 2 interfaces Ethernet pour pouvoir le faire de façon passive sans faire du spoofing ARP. Et je n’avais pas envie d’envoyer des trames ARP sur l’infrastructure réseau SFR. J’avais un Netgear WNR3500Lv1 dans un coin, je me suis dit qu’il y avais moyen d’utiliser ce genre de routeur pour faire du tapping passif.

              +

              +

              Installer DD-WRT

              +

              Première étape avoir un routeur sous DD-WRT qui marche. Netgear font les choses bien, la majorité de leurs routeurs sont compatibles avec les « openfirmwares ». J’ai ma préférence pour DD-WRT qui est vraiment orienté réseau. Pendant le setup, j’ai quand même réussi à briquer une fois mon routeur, je n’ai pas trouvé la raison.
              +1) Aller récupérer le firmware qui va bien .chk depuis dd-wrt.com
              +2) Flasher depuis l’interface web
              +3) Re-flasher avec un dd-wrt complet qui marche, j’ai utilisé le mod de kong qui est un dd-wrt modifié qui est plus stable. (le ssh marchait pas sur l’autre firmware)
              +4) Penser à configurer le service SSH depuis l’interface web.
              +5) DESACTIVER LES SERVER ET CLIENT DHCP mettez toutes les ips en statiques

              +

              Installer TCPDUMP

              +

              Une fois dd-wrt fonctionnel sur la bête, je me suis dit que j’allais utiliser tcpdump pour capturer directe sur les interfaces du routeur. Évidemment le paquet ipkg ne marchait pas mais j’ai appris qu’on pouvait les installer en manuel.

              +
              wget http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/brcm47xx/generic/packages/libpcap_1.1.1-2_brcm47xx.ipk
+tar -zxvf libpcap_1.1.1-2_brcm47xx.ipk
+rm control.tar.gz
+rm debian-binary
+rm libpcap_1.1.1-2_brcm47xx.ipk
+tar -zxvf data.tar.gz
+rm data.tar.gz
+wget http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/brcm47xx/generic/packages/tcpdump_4.2.1-3_brcm47xx.ipk
+tar -zxvf tcpdump_4.2.1-3_brcm47xx.ipk
+rm control.tar.gz
+rm debian-binary
+rm tcpdump_4.2.1-3_brcm47xx.ipk
+tar -zxvf data.tar.gz
+rm data.tar.gz
              +

              Vous pouvez lancer ce script sur votre machine puis ensuite copier le répertoire usr dans /tmp/root qui est un ram disk car l’espace jffs ne faisait que 600ko sur mon routeur donc pas suffisant pour la libpcap + tcpdump. Il y a 64 Mo de RAM sur mon routeur versus 8Mo flash aller comprendre …

              +

              Donc au début je me suis dit c’est tout bon j’ai plus qu’à lancer tcpdump depuis ssh sur la bonne interface et c’est du tout cuit.

              +
              ssh root@192.168.2.1 "LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/tmp/root/usr/lib /tmp/root/usr/sbin/tcpdump -i vlan1 -U -s0 -w -" | wireshark -i -
              +

              Notez ici l’option -U qui permet de flush dans le pipe ssh rapidement les données capturées très utile quand vous avez peu de paquets sur l’interface sinon votre wireshark ne reçoit rien tant que le buffer n’est pas plein.

              +
              Schema MITM Neufbox v6 DD-WRT

              Schéma MITM Neufbox v6 DD-WRT

              +

              ET J’AVAIS TORT

              +

              J’avais oublié un détail hardware qui m’a pété les couilles, les 4 ports du switch sont géré en hardware via une puce dédié ici un BCM53115. Problème impossible d’écouter le trafic entre les ports car le BCM53115 gère en interne sa table ARP qui n’est pas configurable, donc impossible de capturer le moindre paquet utile à part les broadcast et multicast.

              +

              Solution 2

              +

              Après avoir creusé la question, j’ai évidement commencer par regarder la documentation du BCM53115 qui est une belle boite noire dont les seules choses que l’on peut configurer sont les vlan par port et le tagging. Je devais donc me passer de cet élément pour faire ma capture. La solution la plus simple qui m’est venu c’est d’utiliser le port WAN qui est séparé du switch au niveau logique et je peux le bridger en software via le kernel linux. Cependant cette solution n’est pas vraiment satisfaisante pour moi dans la mesure ou je pouvais pas isoler de façon sûr le pc d’écoute. (Genre éviter les broadcast ipv6 et mdns sur le réseau SFR)

              +

              1) Couper le routage sur l’interface web, onglet setup
              +2) Coché la case mettre le port WAN dans le switch ( il sera bridgé dans le vlan1)
              +3) Configurer iptables sur la machine d’écoute pour éviter les merdes (J’ai tout bloqué sauf le ssh sortant)

              +
              *filter
+:INPUT DROP [49:3210]
+:FORWARD DROP [0:0]
+:OUTPUT DROP [0:0]
+-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
+-A INPUT -i lo -j ACCEPT
+-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
+-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
+-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
+COMMIT
              +

              Donc au final on se retrouve avec tout le merdier dans le même vlan mais seul les données entre les ports du switch et le port WAN sont écoutables dans notre cas c’est pas un problème.

              +
              Schéma MITM neufbox ddwrt solution 2

              Schéma MITM neufbox ddwrt solution 2

              +

              J’ai cependant trouvé une autre solution pour faire des écoutes entre potentiellement tout les ports du switch en utilisant les vlan ! J’ai pas encore testé mais l’idée est la suivante :

              +
                +
              1. placer les 4 ports du switch dans 4 vlan différents (5 6 7 8 par exemple)
                2. +
              2. Ensuite on bridge les vlan avec le kernel ( brctl addbr test && brctl addif test vlan5 && brctl addif test vlan6 && brctl addif test vlan7 && brctl addif test vlan8 )
                3. +
              3. Vous pouvez lancer tcpdump sur l’interface bridge-test sûrement br2
                4. +
              +

              Cette dernière solution serait encore mieux car la machine d’écoute est vraiment isoler du reste, et ça permet d’écouter 4 devices en même temps ce qui peut servir.

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              + Rudy + · 24 juin 2017 à 11 h 55 min +

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              « sa » et non « ça » :)

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              ').text(error.message); + $form.after(e); + } + }); + + if (_wpcf7.cached) { + this.wpcf7OnloadRefill(); + } + + this.wpcf7ToggleSubmit(); + + this.find('.wpcf7-submit').wpcf7AjaxLoader(); + + this.find('.wpcf7-acceptance').click(function() { + $(this).closest('form').wpcf7ToggleSubmit(); + }); + + this.find('.wpcf7-exclusive-checkbox').wpcf7ExclusiveCheckbox(); + + this.find('.wpcf7-list-item.has-free-text').wpcf7ToggleCheckboxFreetext(); + + this.find('[placeholder]').wpcf7Placeholder(); + + if (_wpcf7.jqueryUi && ! _wpcf7.supportHtml5.date) { + this.find('input.wpcf7-date[type="date"]').each(function() { + $(this).datepicker({ + dateFormat: 'yy-mm-dd', + minDate: new Date($(this).attr('min')), + maxDate: new Date($(this).attr('max')) + }); + }); + } + + if (_wpcf7.jqueryUi && ! _wpcf7.supportHtml5.number) { + this.find('input.wpcf7-number[type="number"]').each(function() { + $(this).spinner({ + min: $(this).attr('min'), + max: $(this).attr('max'), + step: $(this).attr('step') + }); + }); + } + + this.find('.wpcf7-character-count').wpcf7CharacterCount(); + + this.find('.wpcf7-validates-as-url').change(function() { + $(this).wpcf7NormalizeUrl(); + }); + }; + + $.wpcf7AjaxSuccess = function(data, status, xhr, $form) { + if (! 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              • ').append($('').attr('href', '#' + n.idref).append(n.message)); + } else { + var $li = $('
              • ').append(n.message); + } + + $invalids.append($li); + }); + + $response.append($invalids); + } + + $response.attr('role', 'alert').focus(); + } + }; + + $.wpcf7SupportHtml5 = function() { + var features = {}; + var input = document.createElement('input'); + + features.placeholder = 'placeholder' in input; + + var inputTypes = ['email', 'url', 'tel', 'number', 'range', 'date']; + + $.each(inputTypes, function(index, value) { + input.setAttribute('type', value); + features[value] = input.type !== 'text'; + }); + + return features; + }; + + $(function() { + _wpcf7.supportHtml5 = $.wpcf7SupportHtml5(); + $('div.wpcf7 > form').wpcf7InitForm(); + }); + +})(jQuery); diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/23e4ff9c1742d5437a0ac57109267e5bea355718.00000118.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/23e4ff9c1742d5437a0ac57109267e5bea355718.00000118.html new file mode 100644 index 0000000..cb22c7e --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/23e4ff9c1742d5437a0ac57109267e5bea355718.00000118.html @@ -0,0 +1,1370 @@ + + + + + + + + Réparations Samsung SyncMaster 2232BW – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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                Réparations Samsung SyncMaster 2232BW

                Publié par HugoPoi le

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                Allô docteur on a un problème,

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                En ce dimanche calme avant la fin de mes partiels, mon écran Samsung SyncMaster 2232BW commençait à faire des siennes. Celui-ci depuis un mois ou deux clignotait de façon systématique au démarrage, au début pendant seulement quelques secondes, puis au fur et à mesure, de plus en plus jusqu’à devoir attendre 10 minutes pour que je puisse l’utiliser. Après 3 ans et 4 mois de bons et loyaux services, il voulait me quitter. J’ai tenté le support Samsung par email avec peu d’espoir car l’écran a dépassé sa garantie de 4 mois (oui oui les bâtards -> obsolescence programmée). Et donc j’ai eu le droit à un joli mail automatique me disant de contacter un numéro non surtaxé (mais avec combien de temps d’attente ?), ce que je n’ai pas fait car je n’avais pas envie de passer 30min au téléphone pour au final avoir un « On est désolé mais on ne peut rien faire pour vous car la garantie est dépassée, mais on peut envoyer votre écran en SAV pour faire un devis pour seulement 50 boules ». Concernant le support email de Samsung France, je leur donne une note de 0/20 puisque ce n’est pas un support mais une redirection vers le téléphone.

                +

                +

                Symptômes

                +

                Clignotements de l’écran et de la LED power systématiques à chaque démarrage de l’écran. Je me suis tout de suite douté d’un problème d’alimentation et après quelques recherches sur google, confirmation du problème sur beaucoup d’écrans et téléviseurs. Dans 99% des cas ce clignotement est dû à des condensateurs défectueux qu’il faut simplement changer :-D

                +

                Démontage

                +

                Donc après avoir cerné le problème, j’ai ouvert l’écran pour chercher les condos défectueux. J’ai trouvé une petite vidéo pour mon écran :

                +

                +

                Voici quelques photos en plus pour vous aider :

                +

                Les outils que j’ai utilisé pour le démontage

                +

                Position des clips

                +

                Carte d’alimentation dans son emplacement

                +

                Et voici les condensateurs qui posent problèmes. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ils sont très facilement identifiable car ils sont bombés sur le dessus.

                +

                Condensateurs défectueux

                +

                Vous devez donc acheter des condensateurs de remplacement, par exemple sur Conrad.

                +

                Mes condensateurs suivant étaient endommagés:

                +
                  +
                • 1 de 330uF 25V remplacé par un 470uF 25V
                  • +
                • 3 de 820uF 25V remplacé par des 1000uF 50V
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                Pour la réparation, il vous faut un fer à souder avec une panne pas trop grosse mais d’une grosse puissance car les soudures sont très solides (j’ai galéré avec un fer pro qui monte jusqu’à 400°).

                +

                Tout remarche nickel après remontage, plus de clignotement pour seulement quelques euros.

                +

                edit du 19 aout 2014 : j’ai trouvé le service manuel de l’écran si besoin samsung_2232bw_chassis_lpe22bs_sm

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                Catégories : Aventure PCDossiers
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                + c'est_moi + · 30 janvier 2012 à 18 h 57 min +

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                Mille mercis et mille félicitations pour cette fiche technique si pédagogue.

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                J’espère que le partiels se passent plus que parfait !!

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                J’ai gardé l’url de la page pour réparer mon écran dans un petit mois : j’espère que la page soit toujours là ;-)

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                Merci encore.

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                + Maxime + · 5 mai 2012 à 12 h 31 min +

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                Bonjour HugoPoi!

                +

                Merci pour toutes vos infos et votre topic, je voulais avoir quelques précisions sur les condos à changer pour samsung 2232bw, je veux passer commande mais j’ai un problème avec les dimensions des condos, si vous pouvez m’informer de ce que je pourrais acheter car il y a trop de références. En vous remerciant A+ Maxime

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                  + HugoPoi + · 14 juin 2012 à 22 h 56 min +

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                  N’importe quel condensateur polarisé avec des caractéristiques proches devrait marché.

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                + gaubjezj + · 14 juin 2012 à 22 h 32 min +

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                Merci pour le tuto qui m’a bien aidé.
                +J’ai utilisé un fer de 40 W avec une panne fine et
                +une pompe à dessouder et j’ai retiré les condensateurs sans problème.
                +Merci encore (3€40 pour le dépannage).

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                + DragonTribal + · 2 juillet 2012 à 12 h 02 min +

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                super merci pour manifique tuto.
                +Est-il possible de changer les 5 condensateurs 820uF 25V par des 1000uF 50V? car moi mes 5 condensateurs sont presque HS ;-)

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                Cordialement

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                  + HugoPoi + · 2 juillet 2012 à 12 h 25 min +

                  +

                  Oui je penses que ça marchera étant donné que c’est des valeurs plus grandes.

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                + FRED + · 11 juillet 2012 à 19 h 11 min +

                +

                Bravo, MERCI.
                +Je n’ai encore rien fait…mais j’ai le même problème, et tu me donnes la solution.
                +Super.

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                + daninpet + · 31 août 2012 à 10 h 10 min +

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                Merci mille fois!

                +

                J’avais ce problème, et j’ai emmener la photo des trucs a remplacer chez le réparateur du coin et voila!! Ça m’a coûté 7 Euros (mais j’habite en Thaïlande)

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                + moi + · 15 novembre 2012 à 15 h 25 min +

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                super mon 2232bw vient de lâcher, les 3 + 1 condos sont gonflés j ai trouvé un 330 en 35v qui traîné sur un écran mort et j’ai commander 5 1000uf 35v sur ebay pour moins de 3 dollars, ca devrait le faire j’espere j’attend d’être livré merci! par contre j’ai qu’un gros pistolet a soudure et un gros fil d’étain, c’est pas évident mais bon ca le fait quand même =)

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                  + moi + · 7 décembre 2012 à 9 h 33 min +

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                  parfait je vient de recevoir les condos; j ai meuler la panne du fer a souder pour la tailler en mine de crayon et j ai reussi a les souder facilement ils étaient un peu plus gros mais ca passe tout juste, mais attention ne pas prendre des plus gros! l écran fonctionne nickel maintenant.

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                + Croco + · 19 janvier 2013 à 18 h 39 min +

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                Je souhaiterai savoir si tu as utilisé un fer à souder bien précis étant donné que la carte est une multi couche.
                +Merci

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                + momo + · 10 juin 2013 à 13 h 15 min +

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                slut je voudrai savoir ou trouvé les condansateur a changer sur mon ecran qui clignote

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                + lokmane + · 5 juillet 2013 à 16 h 08 min +

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                merci j’avais un ecran rouge ! et c’etais la tresse qui relie mon ecran votre page m’a aider a l’ouvrir et a le reparer merci bien

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                + ML + · 21 août 2013 à 19 h 11 min +

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                Merci ! Ecran réparé. Halte à l’obsolescence programmée.

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                + raymond + · 31 octobre 2013 à 13 h 20 min +

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                ai vu votre vidéo et les explications pour la reparation de mon écran , apparemment le méme probléme l écran passe au noir apres quelque seconde , j ai vu un le condensateur en bas a gauche gonflé , je l ai fait changé (10€) les autre condensateur étant toujour bon d après la personne qui me l a changé , mais j ai toujour le méme probléme cela peut il venir de la carte video a gauche ?

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                  + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 27 min +

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                  Si la led bleu du bouton power s’éteint aussi c’est un problème d’alimentation sinon c’est plus compliqué et ça peut provenir de condensateurs sur la partie vidéo. Changé tous les plus gros condensateurs sur la partie alimentation pourrait être un bon début même si ils ne paraissent pas endommagé.

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                + damien + · 4 novembre 2013 à 0 h 29 min +

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                bonjour,

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                j’ai des crasses coincées entres l’écran et le truc juste derrière, est ce qu’on sais les enlever en démontant la dalle ?

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                  + HugoPoi + · 20 décembre 2013 à 12 h 28 min +

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                  Je ne sais si cette partie de la dalle est démontable, je penses que c’est collé mais vous pouvez essayer.

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                + mac + · 1 décembre 2013 à 17 h 30 min +

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                Merci HugoPoi, avec ces excellents conseils et tuto vidéo, mon écran est reparti pour une nouvelle vie.
                +Pour les composants, si vous êtes sur Paris ou proche. La boutique RAM électroniques est une bonne adresse, 138 bd Diderot 75012 Paris (Place de la Nation).

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                + Bouddhid + · 16 janvier 2014 à 19 h 21 min +

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                Merci beaucoup pour ces conseils ! J’étais à 2 doigts de jeter mon écran, le voilà comme neuf pour moins de 5€ ! Vive la bricole !

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                + Vincent + · 17 mai 2014 à 16 h 45 min +

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                Alors là merci.

                +

                Pour ce post, les photos, la vidéo, tout y est.

                +

                J’ai démonté l’écran assez vite, enlevé la carte, regarder quel condensateurs étaient gonflés,(il y en avaient 4), un magasin d’électronique sur lyon et une heure de démontage, soudure, remontage plus tard, voilà, c’est tout beau.
                +Ca ne clignote plus, ça s’allume comme avant, comme neuf.

                +

                Et dire que j’allais jeter cet écran et claquer 350 euros pour un neuf…

                +

                Coût de l’opération pour 4 condensateurs, du fil d’étain 7 euros.

                +

                Je précise que je n’avais jamais fais de soudure sur composant électronique auparavant.
                +Comme quoi cette opération de réparation est à la portée de tous.

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                + Julot + · 6 juillet 2014 à 13 h 49 min +

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                Site vraiment détaillé et très claire. J’ai pu dépanner mon écran avec succès. Merci beaucoup pour ces précieuses explications.

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                + PaniK31 + · 29 juillet 2014 à 9 h 21 min +

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                Pas besoin d’une grosse puissance pour le fer, il faut au préalable gratter le vernis sur l’étain afin de pouvoir le faire fondre plus facilement

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                + R211_IP-45130B + · 20 août 2014 à 14 h 04 min +

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                Bonjour à tous,

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                Une âme charitable peut-elle me communiquer ce qui est gravé sur la résistance CMS R211 de la carte d’alimentation/inverter IP-45130B qui équipe le SAMSUNG 2232BW ? Cette résistance a pris un coup de tournevis et je n’arrive pas à déterminer sa valeur de résistance car son marquage est effacé et comme le composant est abimé la mesure à l’ohmmètre indique l’infinie.

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                Merci par avance.

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                + roger + · 24 octobre 2014 à 17 h 21 min +

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                Ca refonctionne après échange de 4 condensateurs :
                +-un 330uf25v remplacé à l’identique.
                +-trois 820uf25v remplacés par 1000uf25v.
                +Le tout pour quelques €. Le plus dur était le dessoudage, la tresse n’était pas très efficace contrairement à la pompe.
                +Grand merci à HugoPoi.

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                + Max + · 26 février 2015 à 16 h 28 min +

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                ENORME MERCI!! J’ai réparé mon écran en 20mn pour 3,50€, il était à 2 doigts de partir à la déchetterie. Ca faisait des mois qu’il clignotait, et l’allumage mettait parfois plus d’une demi heure. J’ai changé 5 condos 820uf25v et 1 330uf25v, par exactement les mêmes en neuf, et là il démarre au quart de tour! Ca fait plaisir! :)

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                  + rocco michelle + · 7 octobre 2015 à 10 h 16 min +

                  +

                  Bonjour je ne sais si vous verrez mon message mais je tente…je cherche quelqu’un qui accepterait de changer mes condensateurs sur mon samsung, les réparateurs me demandent 70 à 80 euros et encore ils n’ont pss envie de le faire et me disent d’acheter un nouvel écran. j’aurais bien tenter mais je n’ai pas de matériel et j’ai lu que les condo pouvaient être très dangereux s’ils avaient de la charge alors j’ai la trouille de bidouiller pq je n’y connais rien. si vous êtes de lyon acccepteriez vous de changer mes condensateurs pour 45 euros? merci de votre réponse.

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                + lecakeseb + · 27 juillet 2015 à 15 h 26 min +

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                Bonjour,

                +

                J’ai utilisé la vidéo pour démonter mon écran afin de le nettoyer de 4 bêtes d’orage infiltrés entre le premier écran (noir) et la dalle (blanche) de mon samsung SyncMaster 2232W

                +

                Petits conseils afin de modérer ce que j’ai pu voir dans cette vidéo :

                +

                0 : aspirez, nettoyez l’extérieur de l’écran avant de l’ouvrir et nettoyez la table qui vous servira d’atelier, pour éviter les poussières qui s’infiltreront forcément plus tard si vous ne le faites pas…
                +1 : pour ouvrir, utilisez plutôt un couteau à enduire pour la première partie (le cadre). Vous n’abîmerez ainsi pas du tout l’écran. Soyez patients, ne forcez pas ! ça viendra doucement, mais ça viendra. Il m’a fallu à peine 10 minutes, sans détériorer l’écran, sans le griffer… Il est encore nickel !
                +2 : attention à ne pas déconnecter les fils reliant le cadre à la carte. Inutile pour simplement nettoyer l’écran.
                +3 : pour séparer les deux éléments de la dalle entre lesquels les bêtes se sont infiltrées, les doigts suffisent, pas besoin d’outils qui viendraient les endommager. La dalle blanche reste à l’horizontale, l’écran noir sera tenu à la verticale.
                +4 : utiliser un chiffon doux ne peluchant pas pour enlever les bêtes (faites-vous aider de quelqu’un qui les enlèvera pendant que vous tenez l’écran extérieur en position verticale).
                +5 : repositionnez la colle d’étanchéité qui aurait pu se déplacer, avant de repositionner les deux écrans.
                +6 : commencer par refermer par le bas de l’écran (sinon les éléments de réglage situés au bas de l’écran – luminosité, contraste,…- ne se replaceront pas correctement).
                +7 : Une fois l’écran refermé, j’ai appliqué un peu de « barrage aux insectes », avec un chiffon à l’arrière de mon écran en insistant surtout sur les bouches d’aération par lesquelles les maudites bestioles ont du s’infiltrer. En espérant ne pas avoir à ouvrir !

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                Bon courage à vous !

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                + Michel Jousserandot + · 20 janvier 2017 à 20 h 41 min +

                +

                Merci pour les conseils au démontage.
                +J’avais un problème un peu différent :l’écran ne s’allumait plus du tout. Avec un copain beaucoup plus malin que moi, on a détecté 2 fusibles dont l’un était fichu. On l’a remplacé par un petit fil de cuivre. Et tout a remarché comme avant.
                +Il faut surtout faire attention quand on teste la partie haute tension
                +Michel.

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                + Crec + · 14 juillet 2017 à 10 h 20 min +

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                Bonjour. Très bons conseils avertis. Merci beaucoup.
                +Peut-on avoir les mêmes conseils pour un écran BX2250.
                +Merci par avance.
                +Crec

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                  + HugoPoi + · 6 août 2017 à 14 h 03 min +

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                  J’ai pas de BX2250 donc dans le détails non mais si c’est les même symptômes ça doit la même procédure.

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                + Ferronnier + · 10 août 2017 à 17 h 42 min +

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                Un grand merci !
                +J’ai changé tous les condensateurs de la partie alimentation de la carte, en déportant certains qui n’avaient pas le même format qu’à l’origine, et ça tourne nickel !

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                + Nours + · 1 décembre 2017 à 15 h 17 min +

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                Ca fait des années que j’ai cet article enregistré dans un coin, en nourrissant l’espoir d’avoir un jour le courage de réparer ce foutu écran… Après plus de cinq ans c’est chose faite \o/
                +Un giga, hypra, immense merci pour ce tutoriel tellement bien expliqué et facile d’accès (je n’avais pas touché à un fer à souder depuis… Oh boy 15 ans déjà).
                +Après une longue pause, l’écran reprend du service… Jusqu’à la prochaine panne /o/

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                + Alex + · 11 août 2018 à 13 h 28 min +

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                Quelqu’un sait qui pourrait me le faire svp j ai le même problème mais aucun matériel

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                + David + · 5 février 2019 à 21 h 06 min +

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                Merci Hugo pour ce tuto qui m’a déjà servi en 2013 et qui va me resservir aujourd’hui car mon 2ème 2232bw commence à avoir les mêmes symptômes.

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                + yvan + · 23 novembre 2019 à 17 h 14 min +

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                Bonjour
                +j’ai tenté de changer le condensateur qui avait l’air naze mais ça n’a pas marché … toujours le bouton bleu allumé, l’écran est reconnu par Windows 10 même si l’écran est éteint
                +grâce au service manuel de l’écran fourni plus haut, j’ai vérifié les tensions jusque sur la carte de la dalle et elles sont correctes, ainsi que sur la carte elle-même, tout est ok, donc je pense que ce n’est plus un problème de condensateur
                +pour les fusibles, ils ressemblent plutôt à des composants qu’à de simple fusibles, mais comme j’ai les bonnes tension, je ne pense pas que ça vienne de là
                +j’ai bien peur que ce soit la dalle qui soit naze ? quelqu’un a t il des idées supplémentaires avant que je le jette avec grand regret (c’est un 2032bw, mais c’est la même chose, même si ma carte électronique est un peu différente car plus récente
                +merci d’avance pour vos conseils

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                + yvan + · 24 novembre 2019 à 17 h 26 min +

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                finalement j’ai trouvé, c’est un petit fusible vert qui ressemble à une résistance mais tout vert avec écrit 4A LF qui assure l’alimentation de la dalle.
                +En le shuntant, mon écran a retrouvé l’image.
                +après enquête il s’agit d’un fusible pico de 4ampères de chez little fuse, pas du tout évident à trouver
                +Résolu !

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                + Reflow Dell 1546 | HugoPoi + · 22 août 2016 à 16 h 09 min +

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                […] « semi-programmée » depuis le billet que j’avais écrit sur la réparation de mon écran Samsung. Ce mois ci j’ai récupéré un pc portable de marque Dell un 1546 pour être précis. Encore […]

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                + Reflow Dell Inspiron 1546 – HugoPoi + · 23 juin 2017 à 23 h 18 min +

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                • ' ).append( $( '' ).attr( 'href', '#' + n.idref ).append( n.message ) ); + } else { + var $li = $( '
                • ' ).append( n.message ); + } + + $invalids.append( $li ); + } ); + + $response.append( $invalids ); + } + + $response.focus(); + } ); + + if ( data.posted_data_hash ) { + $form.find( 'input[name="_wpcf7_posted_data_hash"]' ).first() + .val( data.posted_data_hash ); + } + }; + + $.ajax( { + type: 'POST', + url: wpcf7.apiSettings.getRoute( + '/contact-forms/' + wpcf7.getId( $form ) + '/feedback' ), + data: formData, + dataType: 'json', + processData: false, + contentType: false + } ).done( function( data, status, xhr ) { + ajaxSuccess( data, status, xhr, $form ); + $( '.ajax-loader', $form ).removeClass( 'is-active' ); + } ).fail( function( xhr, status, error ) { + var $e = $( '
                  ' ).text( error.message ); + $form.after( $e ); + } ); + }; + + wpcf7.triggerEvent = function( target, name, detail ) { + var event = new CustomEvent( 'wpcf7' + name, { + bubbles: true, + detail: detail + } ); + + $( target ).get( 0 ).dispatchEvent( event ); + }; + + wpcf7.setStatus = function( form, status ) { + var $form = $( form ); + var prevStatus = $form.data( 'status' ); + + $form.data( 'status', status ); + $form.addClass( status ); + + if ( prevStatus && prevStatus !== status ) { + $form.removeClass( prevStatus ); + } + } + + wpcf7.toggleSubmit = function( form, state ) { + var $form = $( form ); + var $submit = $( 'input:submit', $form ); + + if ( typeof state !== 'undefined' ) { + $submit.prop( 'disabled', ! state ); + return; + } + + if ( $form.hasClass( 'wpcf7-acceptance-as-validation' ) ) { + return; + } + + $submit.prop( 'disabled', false ); + + $( '.wpcf7-acceptance', $form ).each( function() { + var $span = $( this ); + var $input = $( 'input:checkbox', $span ); + + if ( ! $span.hasClass( 'optional' ) ) { + if ( $span.hasClass( 'invert' ) && $input.is( ':checked' ) + || ! $span.hasClass( 'invert' ) && ! $input.is( ':checked' ) ) { + $submit.prop( 'disabled', true ); + return false; + } + } + } ); + }; + + wpcf7.resetCounter = function( form ) { + var $form = $( form ); + + $( '.wpcf7-character-count', $form ).each( function() { + var $count = $( this ); + var name = $count.attr( 'data-target-name' ); + var down = $count.hasClass( 'down' ); + var starting = parseInt( $count.attr( 'data-starting-value' ), 10 ); + var maximum = parseInt( $count.attr( 'data-maximum-value' ), 10 ); + var minimum = parseInt( $count.attr( 'data-minimum-value' ), 10 ); + + var updateCount = function( target ) { + var $target = $( target ); + var length = $target.val().length; + var count = down ? 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                  Optimus vs Mégatron

                  Publié par HugoPoi le

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                  Je suis l’heureux acquéreur #oupas d’un pc portable avec technologie Optimus de Nvidia (voir Asus U36JC). Après quelques jours de recherches et de tests je vais essayer de vous faire un résumé complet sur le pourquoi de comment ça fonctionne.

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                  Présentation et marketing

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                  Petite introduction sur Optimus pour vous mettre dans l’ambiance. Cette technologie permet de profiter de deux cartes graphique au sein d’un pc portable, plus précisément d’une carte vidéo Nvidia et du chipset graphique intégré au processeur Intel (= IGP). Cette technologie, d’après la plaquette marketing, remplacerait une techno plus ancienne appelée « switchable graphics » très peu connue. Optimus permet de rallier autonomie et performance sur notebook. En effet, quand vous êtes en vadrouille, sans courant, et que vous faites de la bureautique, vous utilisez l’IGP Intel. Mais quand vous avez besoin de jouer à Crysis ou bosser avec 3DS max, vous pouvez basculer sur la carte Nvidia qui est plus performante. J’ai une Nvidia 310M elle est déjà deux fois plus rapide que l’IGP pour le travail 3D. J’ai remarqué bizarrement que Optimus n’était pas utilisé sur les machines avec des cartes Nvidia de gros gabarit. Cela briderait-il les performances ? j’en suis presque sûr …

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                  La partie matériel

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                  Concrètement comment fait-on pour basculer d’une carte à l’autre au niveau matos? comment est-ce câblé ? vous allez me répondre comme ça :

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                  Les sorties vidéos de l’IGP et de la carte Nvidia sont câblées sur l’entrée du moniteur et les sorties VGA et DisplayPort ou HDMI. Pour pouvoir basculer de l’un à l’autre on utilise des petits switchs (Mux sur le shéma) avec 2 entrées et une sortie qui font basculer la sortie vidéo sur l’IGP ou la carte Nvidia. Cette solution N’EST PAS celle choisie pour la technologie Optimus mais celle utilisée par « switchable graphics ». Nvidia explique que cette solution n’est pas viable pour plusieurs raisons. La première est que le temps de bascule est super long car il faut basculer les sorties puis dire au système de changer de driver d’affichage donc un temps de 5 à 10 secondes de bascule. Deuxième raison, le système n’est pas automatique, l’utilisateur doit sélectionner la carte voulue avant de lancer le jeux (perso, je préfère cette façon de faire, au moins on est maître de notre matos #geekpowa). Et la dernière qui n’est pas des moindres, le design de la carte mère se complique puisque l’on doit avoir un double câblage pour chaque sortie vidéo, sans compter les fils de commandes pour les switchs. Cela entraîne un coût supplémentaire pour les constructeurs.

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                  Mais alors comment est fait Optimus ?

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                  Avec Optimus, il n’y a pas de liaison entre la carte Nvidia et l’écran ou les sorties vidéos. L’image de sortie transite via le bus PCI-Express, puis elle est transmise à l’IGP Intel qui se charge uniquement de l’affichage. Au niveau hardware, la carte Nvidia est uniquement connectée au PCI-Express et rien d’autre.

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                  Cela permet de ne pas avoir à faire de câblage supplémentaire pour la carte Nvidia, cela facilite donc l’intégration de ce composant pour les constructeurs. Nvidia vend ainsi des GPU Nvidia sur la plateforme Intel Core iX, des machines qui n’en ont pas forcement besoin. Les PC équipés de Optimus se voient badgés d’un super logo et d’une carte graphique plus performante que l’IGP Intel, le consommateur (moi) tombe dans le piège et se dit pourquoi pas ?

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                  La partie logiciel

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                  Mais alors comment le GPU Nvidia est-il utilisé ? Optimus fonctionne via des drivers un peu spéciaux qui sont différents de ceux que vous pouvez installer d’habitude quand vous utilisez une carte graphique classique, que ce soit sur un portable ou un fixe. Dans le cas classique, le driver est chargé par l’OS qui envoie les traitements à faire puis le GPU fait le traitement et renvoie tout le rendu sur l’écran. Pour Optimus il n’y a plus l’intervention d’une seule carte, donc d’un driver, mais deux cartes, donc deux drivers, celui de Intel et celui de Nvidia. Quand vous êtes en utilisation bureautique vous n’avez pas besoin d’une carte puissante donc l’IGP peut s’en charger tout seul, ici grâce à Optimus la carte Nvidia est complètement éteinte. Maintenant vous lancez un jeux vidéo, l’IGP Intel est toujours actif et continu à gérer l’écran mais c’est là qu’intervient Optimus. Il réveille la carte Nvidia et c’est elle qui va gérer le rendu du jeux video. C’est là que ça devient drôle, le driver bidouillé Optimus va détecter via une liste d’application prédéfinie par Nvidia (que l’on peut modifier) le jeux que vous venez de lancer. Ensuite, avec une super bidouille de l’API Microsoft DirectX, le jeux va tourner sur la carte Nvidia et les images de sortie seront copiées/collées via le bus pci-express dans le framebuffer de l’IGP Intel qui se chargera uniquement de les afficher. Optimus s’appuie entièrement sur DirectX et la couche Windows pour gérer l’execution des programmes 3D car il faut gérer une « session » DirectX dans chaque GPU. L’utilisation de la carte Nvidia sur un OS Linux ou BSD est donc pour l’instant impossible car Nvidia ne fournit pas de driver Optimus. Et plus grave, cela est dû au fait que l’environnement Xorg ne permet pas de charger deux drivers différents en même temps. La solution possible serait d’utiliser Wayland à la place de Xorg, c’est le cas de la version 11.04 de Ubuntu(en beta). Il faudrait alors développer un driver se basant sur OpenGL gérant IGP et le GPU Nvidia.

                  +

                  Sur la partie gauche du schéma, c’est le cas où le GPU est complètement éteint, le gain en autonomie est donc important. L’autre phase active le GPU Nvidia qui va traiter la 3D d’une application, mais l’IGP Intel reste actif pour permettre l’affichage sur l’écran.

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                  Performance et fiabilité

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                  Pour ce qui est des performances graphiques dans un environnement jeux vidéo j’ai essayé d’utiliser 3DMark Vantage, pourquoi je vous dis essayer car il m’a été impossible de réaliser une passe de test complet avec l’IGP Intel. Dans tous les cas, j’ai 3DMark qui plantait même après avoir mis à jour les drivers. J’avais l’erreur « Device Removed » à chaque fois, en somme crash du driver. En utilisant la carte Nvidia, j’ai réussi à faire une passe et j’ai eu un résultat de 822 points, ce qui est dans la moyenne pour une 310M. Le site NotebookCheck.com donne des résultats similaires pour la carte Nvidia, et pour l’IGP Intel HD Graphics, il indique un score de 200 points en moyenne, donc lorsque la carte Nvidia est activée, le calcul 3D sera en moyenne quatre fois plus rapide. Comme je le supposais plus haut vu l’écart peu important entre mes résultats et ceux fournit par NotebookCheck, il est impossible de savoir si la latence induite par la recopie via le bus PCI-Express impacte les performances. Pour le prouver, il faudrait prendre une machine avec une carte plus puissante puis faire des tests dans des conditions identiques pour comparer avec une autre machine sans Optimus ayant la même carte.

                  +

                  Versions des drivers pendant mes tests :

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                  • version intel 8.15.10.2202 puis MAJ en 8.15.10.2342 depuis Intel Download Center
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                  • version nvidia 8.17.12.5964 pilote 259.64 puis MAJ en 8.17.12.7061 pilote 270.61 depuis Nvidia
                    • +
                  +

                  Après certains tests impossibles à réaliser, je me suis rendu compte qu’Optimus posait problème. Mais cela ne s’arrête pas là, et j’ai eu quelques surprises avec des petits utilitaires que j’ai pour habitude d’utiliser pour faire du monitoring. Ma panoplie est constituée de CPU-Z, OCCT, GPU-Z, NvidiaInspector et des gadgets GPUObserver et IntelCoreSeries. Je n’ai pas démonté toutes ces applications, mais elles utilisent toutes l’API du driver Nvidia pour aller récupérer différentes informations tel que la température, les fréquences, les tensions, l’occupation mémoire et la vitesse de ventilation. Avec Optimus, quand la carte Nvidia est inutilisée, elle est complètement éteinte, donc comment faire pour récupérer la température ? Je pensais que l’API du driver allait le gérer et renvoyer une température bidon style 0°C ou alors renvoyer une exception particulière. Mais pas du tout, l’API est toute pourrie et quand on lui demande quelque chose elle le fait, concrètement quand un gadget ou une application de monitoring demande la température, l’api réveille la carte Nvidia, récupère la temp et éteint le GPU. Cette opération est répétée toutes les 5 secondes environ en fonction des softs et gadget. J’ai mis un certain temps avant de comprendre car il faillait trouver le moyen de connaitre l’état réel du GPU Nvidia. Pour cela, j’ai trouvé les outils presse de Nvidia(j’ai bien galéré pour les trouver). GPUObserver est donc inutilisable car cela réveille le GPU pour rien, donc vous perdez en autonomie. Pour GPU-Z, il plante lamentablement si la carte Nvidia est éteinte. Pour OCCT, il y a un bug d’affichage: l’animation ne s’affiche pas, et reste figée, j’ai l’impression que l’histoire de copie de framebuffer merde.

                  +

                  Nvidia explique que son driver choisit, lorsqu’une application est lancée, si la carte Nvidia est activée, grâce à une liste, celle-ci étant mis à jour via internet de façon automatique. Cela marche plutôt bien pour tout ce qui est jeux vidéos et applications 3D mais on peut toujours éditer les profils depuis le panel Nvidia. Certains profils sont un peu inutile, par défaut Flash Player déclenche la carte Nvidia ainsi que la lecture de vidéo HD alors que le chipset Intel en est parfaitement capable.

                  +

                  Il y a aussi un manque de sécurité car quand une application tourne sur la carte Nvidia, si on désactive celle-ci via le gestionnaire de périphériques, il n’y a pas de message d’erreur. L’application plante lamentablement.

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                  Autonomie

                  +

                  Je vais enfin pouvoir parler des quelques points positifs de la technologie Optimus. Le gain en autonomie est juste impressionnant, il est presque doublé quand la carte Nvidia est inactive (state OFF), j’atteins 7 heures en utilisation bureautique. La transparence d’utilisation de la carte Nvidia est plutôt bien gérée et c’est instantané. La carte Nvidia est vraiment complètement éteinte quand elle n’est pas utilisée. J’ai remarqué un truc fun à ne pas faire, ne pas désactiver ou désinstaller la carte Nvidia depuis le gestionnaire de périphérique Windows car sinon la carte repasse sous gestion BIOS et celui-ci la réactive et la laisse dans un état indéterminé (mon autonomie est divisée par 2).

                  +

                  Astuces

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                  • Pour savoir si la carte Nvidia est utilisée par une application vous pouvez activer une icône spéciale dans la zone de notification. Pour cela ouvrir le control panel Nvidia puis dans le menu déroulant « Bureau » cocher « Afficher l’icône d’activité du processeur graphique (…) ».
                    • +
                  • Quand vous voulez lancer une application de monitoring ou d’information système qui plante quand la carte Nvidia est off, il suffit de lancer une application qui va la réveiller, un jeux vidéo par exemple puis ensuite de lancer le logiciel en question.
                    • +
                  • Quand vous cliquez droit sur une application, vous pouvez choisir dans le menu contextuel quelle carte va être utilisée. (Option à activer dans « Bureau »)
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                  • Désactiver complètement la carte Nvidia sous Linux.
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                  Conclusion

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                  Après plusieurs jours de tests, lectures et recherches de documentations, ainsi que quelques échanges peu intéressant avec @NvidiaOptimus. Je déconseille fortement les pc badgés optimus car la carte Nvidia est actuellement INUTILISABLE sous linux ou BSD sauf quelques exceptions qui disposent en plus de la technologie Switchable Graphics. J’ai lu au passage le test de Pc Inpact qui donne une bonne note. Je ne sais pas s’ils ont pris en compte le non support total sous linux et tous les petits problèmes de bord. Cela place Optimus au rang de technologie en beta test, pourtant présente depuis presque 2 ans sur le marché. Au final, c’est nous les gentils clients qui sommes beta-testeurs. Si vous cherchez à acheter un pc portable avec une carte graphique potable je vous recommande de prendre une Radeon puisque AMD a ouvert ses spécifications technique à la communauté.

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                  + Calcifer + · 4 mai 2011 à 16 h 05 min +

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                  Tu m’en aura donné du fil à retordre pour corriger ton article :P

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                  Article très intéressant, merci pour les informations ;)

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                  + Randall Flagg + · 12 août 2011 à 12 h 15 min +

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                  salut hugo, j’avais pas vu ton site et cet article est vraiment bien foutu, et très informatif :)
                  +GG!

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                    + HugoPoi + · 13 août 2011 à 23 h 25 min +

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                    Merci, j’espère continuer comme ça ;)

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                  Préparation Migration

                  Après réception de ma freebox revolution et son switch gigabit il est temps de s’occuper de mon home serveur :

                  +

                  Windows est facile mais chiant pour certains trucs… Trop de contraintes pour un usage à la maison et oui je suis sûr que certain vont troller car chez moi j’ai un serveur avec comme OS Windows Server 2008 R2. Mais pourquoi Windows Server? Première raison, tous les postes à la maison sont sous windows 7 (pour jouer c’est mieux ;). Deuxième raison, j’avais envie de me faire la main sur 2008 avec son lot de nouveautés dont la gestion des machines virtuelles VM qui est très pratique. Mais c’est vraiment trop lourd comme OS, il faut 10 minutes pour installer un service style DNS et la majorité des services réseaux ont besoin de Active Directory pour fonctionner. Dès que j’ai installé AD, ça a foutu la merde partout sur les trucs déjà configurés donc je suis retourné en arrière. Aussi IIS c’est un peu la foire pour trouver un paramètre donc je préfère utiliser un Apache. (suite…)

                  +
                  Par HugoPoi, il y a

                  IPv6 – Intro

                  Etant donné la proche pénurie d’adresse IP v4, plus que 5% seraient disponible sur le réseau public qu’est Internet, je vais faire un dossier qui parlera d’IP v6. Dans ce dossier, je vais vous faire des tutoriels, des RFC et des découvertes. (suite…)

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                  Par HugoPoi, il y a
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                  + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/252026af601631ff3e63d0240ca99a02ca943126.00000051.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/252026af601631ff3e63d0240ca99a02ca943126.00000051.html new file mode 100644 index 0000000..b72528e --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/252026af601631ff3e63d0240ca99a02ca943126.00000051.html @@ -0,0 +1,532 @@ + + + + + + + + Stockage numérique pour tous – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
                  +
                  +
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                  +

                  Stockage numérique pour tous

                  Publié par HugoPoi le

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                  Ce blog parle très technique comme en témoigne mon dernier article mais aujourd’hui je vais faire un petit topo sur les disques-dur ou plutôt le stockage de vos données numériques en général. Dans cet article je vais m’adresser à tout le monde de papi-geek à tante-photo et pas uniquement à tous les geeks.

                  +

                  Je me suis aperçu, dans mon entourage proche mais aussi sur des forums ou je traîne parfois, que beaucoup n’ont aucune notion sur comment est stockée l’information sur nos ordinateurs et ce qu’il y a dans un disque USB que l’on achète à la Fnac pour ne citer que ces abrutis.

                  +

                  Retour en arrière, le fameux disque-dur que tout le monde utilise (peut-être sans le savoir) a été inventé en 1953 par IBM. Les premiers modèles avaient une capacité de quelques mégaoctets pour un prix de 10 000$. Aujourd’hui, il existe des modèles allant jusqu’à plus de 2 Téraoctets de capacité soit un million de fois plus.

                  +

                  Le disque-dur stocke les informations de façon magnétique sur des plateaux qui ressemblent à des CDs qui sont en rotation. Des petits bras viennent se positionner au dessus des disques pour écrire/lire les informations. ça ressemble à cela :

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                  +

                  et l’intérieur c’est comme cela :

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                  Mais comment est branché ce truc ?

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                  Par deux connecteurs: l’alimentation(à droite) et le câble de données (à gauche).

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                  +

                  Vos photos de famille, vos documents textuels, de la musique et des vidéos, tous ces fichiers sont stockés sur votre disque-dur qui lui est connecté à votre ordinateur grâce à une interface qui se nomme SATA ou Serial ATA (si votre ordinateur a moins de 5 ans sinon c’est de l’IDE). Le disque qui est dans votre ordinateur est le même que celui dans vos disques-dur externes USB, c’est juste que le disque externe contient une petite carte qui convertit le signal SATA en USB.

                  +

                  Qui utilise ça ?

                  +

                  Tout le monde, vous lecteurs, l’ordinateur que vous êtes en train d’utiliser pour lire cet article a de très grandes chance d’utiliser un disque-dur pour stocker les informations dont il a besoin pour fonctionner. Votre système d’exploitation Windows, Mac OSX ou encore Ubuntu, Debian mais aussi vos programmes comme le navigateur internet que vous utilisez Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome ; et pour finir vos données personnelles.

                  +

                  Mais aussi les sociétés comme Google et Facebook, pour stocker vos profils grâce à des armoire à disques SAN (Storage Area Network).

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                  +

                  La majorité des données d’Internet sont stockées sur des millions de disques-dur ! C’est pour ça que l’expression Cloud Computing me fait bien marrer parce qu’un nuage ça produit pas de CO2, à comparer avec un petit milliard de disques-dur pour héberger le « cloud ».

                  +

                  Acheter un disque-dur externe en france :

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                  Alors vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous achetez un disque-dur externe dans le commerce, vous payez une taxe spéciale dessus, la taxe de copie privée. En résumé, c’est une taxe qui vous donne le droit de mettre le mp3 que vous achetez sur votre baladeur. Cette taxe est reversée à certains artistes et surtout aux majors ( Sacem et compagnie), elle représente 20€ pour un disque-dur externe de 1 To. Le montant total reversé aux ayants droits a été de 762 Million d’ euros pour 2009. Pour éviter de payer cette taxe de merde suivez le guide ci-dessous.

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                  Faire son disque dur externe soit même, c’est pas dur !

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                  Eh oui le gros #fail de la taxe pour copie privée c’est qu’elle se base sur un prix par Go donc pas applicable sur des boitiers sans disque. Donc comme les disques-dur nus ne sont pas concernés par cette taxe, vous pouvez acheter un boitier externe sans disque et le disque de la capacité que vous voulez à part. Vous assemblez les deux avec vos mains et un tournevis #DIY. Pour acheter un boitier externe sans disque il y en a sur ldlc.com pour tous les prix et aussi multimedia. Les critères sont la connectique (USB 3.0, e-SATA, HDMI, …) prenez systématiquement de l’interface SATA interne et vous pouvez faire une petite recherche sur internet pour trouver un petit test du boitier (ex : « ICY BOX IB-290STUS-B test« ). Pour le disque-dur il y a plein de références sur ldlc.com . Préférez les modèles de dernières génération qui auront de bien meilleures performances. Attention au format du disque puisque qu’il y a deux tailles différentes: les 3.5 pouces qui sont pour PC fixe et les 2.5 pouces pour ordinateurs portables. Voilà vous êtes près pour acheter ! Si vous voulez des conseils : commentaires, twitter, facebook … ;)

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                  What is Next ?

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                  Maintenant que vous savez presque tout sur les disques-dur, il va falloir oublier puis se pencher sur les nouvelles technologies qui vont le remplacer. Cette nouvelle techno, c’est le SSD ou Solid State Disk en gros c’est de la mémoire flash, celle qu’il y a dans vos petites clés USB ou cartes mémoires, sauf que celle-ci est plus rapide et de plus grande capacité. Et c’est déjà en vente sur internet depuis 2 ans environ, c’est maintenant disponible à des tarifs accessibles, et je vous parie que ça va faire fureur dans les prochains arrivages de la Fnac dans quelques mois.

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                  Catégories : HadopiHardware
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                  + Tweets that mention Stockage numérique pour tous | HugoPoi -- Topsy.com + · 26 janvier 2011 à 23 h 58 min +

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                  […] This post was mentioned on Twitter by HugoPoi, HugoPoi. HugoPoi said: [blog] Stockage numérique http://bim.im/wN […]

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                  + + Répondre
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                  + Vos données sauvegardées | HugoPoi + · 10 décembre 2011 à 1 h 00 min +

                  +

                  […] même le faire, vous pouvez récupérer les disques-dur que vous possédez déjà, vous pouvez démonter vos disques-dur externes et les placer dans un NAS.(Le Netgear Stora est trouvable pour 70€) Moi, j’ai opté pour […]

                  +
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                  Recently I have done the acquisition of a new ULTRAWIDE screen, precisily a Philips 439PH9 with a DisplayPort v1.4, this information is very important for what’s coming next. The problem The morning I receive it, Lire la suite…

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                  J’avais besoin de faire un MITM entre un ONT et la box SFR NB6 pour pouvoir capturer les identifiants PPP pour le tunnel ipv6. Je n’avais pas de hub ou de machine avec 2 interfaces Lire la suite…

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                  Liste de Noël

                  Comme presque tout le monde, je cède à la magie de noël, le plus grand coup marketing des deux derniers millénaires pour nous faire dépenser notre argent. Alors comme j’ai beaucoup de chance, je viens d’avoir un accident avec ma voiture, ça tombe à pique pour le mois de décembre. Heureusement, je vais pouvoir la réparer DIY pour pas trop chère. Je ne sais pas si des opérations de ce type sont en cours mais je me disais que l’on pourrais m’offrir une carte cadeau ou un bon d’achat dans une casse auto pour y acheter les pièces dont j’ai besoin (Je cherche : un capot violet, une traverse frontale et 2 phares complets pour Twingo 1gen). Après ce moment de rigolade déception je vous donne ci-dessous ma liste de noël. Elle est destinée à mes lecteurs généreux, ma famille, amis et autres donateurs qui sont les bienvenus. Je préviens c’est un peu plus qu’une liste de noël puisque je vais y mettre tous les truc fun, gadgets super high-tech dernier cri et super pc de la mort qui tue. Par contre il n’y aura pas d’objet Apple donc les fanboys de la pomme vous pouvez aller profiter de votre temps libre sur Apple.com. (suite…)

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                  + + + + + + + + + + + + + + diff --git a/www/.content.EZtzwPjb/html/2565fb63d7170d6744d2a2e5d4f1391d60a9a0c6.00000276.html b/www/.content.EZtzwPjb/html/2565fb63d7170d6744d2a2e5d4f1391d60a9a0c6.00000276.html new file mode 100644 index 0000000..3922c2f --- /dev/null +++ b/www/.content.EZtzwPjb/html/2565fb63d7170d6744d2a2e5d4f1391d60a9a0c6.00000276.html @@ -0,0 +1,410 @@ + + + + + + + HugoPoi – Page 9 – HugoPoi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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                  HugoPoi

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                  Plugin WordPress

                  Cela va faire plus d’un mois que j’ai ouvert mon blog, j’ai donc pu prendre en main le CMS WordPress. Alors je vais faire un petit retour sur les plugins que j’ai trouvés et plus particulièrement ceux que j’utilise.

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                  Dans la catégorie Décoration j’ai adopté :

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                  TweetMeme Retweet Button

                  +

                  Ajoute un joli bouton TweetMeme pour RT mes articles.

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                  TwitterWidget

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                  Ajoute un Widget qui permet d’afficher ma Timeline Twitter sur la sidebar du blog.

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                  Contact Form 7

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                  Permet de créer des formulaires de contact, c’est simple et sobre. Je l’ai utilisé pour ma page contact.

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                  Dans la catégorie Administration et Maintenance :

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                  WP Maintenance Mode

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                  Cette extension permet de passer le blog en mode maintenance, avec la possibilité de personnaliser la page affichée et elle dispose d’un compte à rebours.

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                  Par HugoPoi, il y a

                  Cloud Computing

                  Dans les nouvelles TPME, PME et autres entreprises un peu plus grandes, il y a un nouveau phénomène qui se met doucement en place: le Cloud Computing. C’est quoi ce truc ? C’est une nouvelle façon de gérer son infrastructure de S.I. en entreprise. Avant, quand on voulait avoir un Lire la suite…

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                  Par HugoPoi, il y a

                  Download-Day

                  Bon voilà, je vais officialiser ma participation au D-Day organisé par LinuxManua, en date du 1er novembre 2010. Le but de l’opération étant de télécharger 20 Go et cela uniquement sur les réseaux Peer to Peer de préférence pas anonyme : Edonkey2000, Gnutella, Bitorrent, etc. Alors comme je suis joueur, je Lire la suite…

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                  Par HugoPoi, il y a

                  Trolling

                  Apple New MacBook Air

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                  J’avais envie de me défouler un peu donc je vais troller sur la sortie du nouveau MacBook Air. Alors oui il est beau, il est léger, la finition est nikel Chrome. Mais c’est du Apple donc c’est cher le prix d’entrée est de 999€ ouch ! pour la version 11 pouces … (suite…)

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